Problemas con batidora Taurus.

[switchxxi]

Ahí se ve un poco mejor. La resistencia esta exigida por diseño (R4 en mi esquema) normal que se ponga calentita. De todas formas, si esa resistencia se muere el dispositivo sigue funcionando sin problemas, solo que, al desconectar la batidora, si tocan los terminales del enchufe, va a doler un poquito, es una resistencia para descargar C2. Se puede dejar así y cuando muera se reemplaza por una de 470k 1/4W.

(Por cierto, C2 no es 47uF sino 470nF hagan de cuenta que no se dieron cuenta... herrar es de umanos).

 

[Pinchavalvulas]

Sí, con buena pi.... bien se j....
Tengo que empezar a usar algún programa de esos..
Lo iba amodificar pero me dió la flojera. Je je.
Antes ponían resistencias vitrificadas de potencia considerable y ahora esas guarrerías y encimas forzadas.

 

[DOSMETROS]

Antes ponían resistencias vitrificadas de potencia considerable y ahora esas guarrerías y encimas forzadas.

"Pa que dure unos mese nomá y compren otra ! "

 

[Don Plaquetin]

Y el componente superficial con el Nº 473 es una resistencia SMD?? No se si pueda encontrar algo parecido, si fuese que no, que componente similar me puede servir?

Algo que no he comentado y que no se si igual puede influir, es que las veces que lo he usado siempre ha sido al mínimo, nunca lo he usado a tope de revoluciones, porque no era necesario.

No es necesario que sea SMD a menos que no quepa la placa. Como te comentaron mas arriba su diseño use en vacaciones de verano y botarla a la basura.

 

[avila2474]

Sí, los cilindros negros. Deben medir entre 300 y 500 (dependiendo del polímetro) en un sentido y Abierto, infinito ( 0.00) en el otro sentido.




Dejo esquema de la placa. Si le ven algún error me lo corrijan.

Ver el archivo adjunto 285129

Buenos días, perdonar que no haya vuelto a contestar.

El puente de diodos, me da una lectura de entre 2,50 y 2,55 M ohmios (he usado en modo automático). No se acerca los valores que habías estimado.

He medido las resistencias montados en la placa, las dos 473 mide 46,1 K ohmios, la de 333 mide 32,6 k ohmios, en teoria, estan dentro de los valores.

Si fuese fallo del triac, serían dos cosas: o cada vez que la conectara fallaría todo el rato, o no encendería. Es así? Podria ser fallo del diodo zener? podria ser capaz de recalentar esa resistencia?

 

[Pinchavalvulas]

No es un zener, es un diac , es el que "comanda" al triac. Ese creo recordar que tenía una medida rara. Búscalo en Google para que te des una idea de cómo funciona.

El triac, siendo un semiconductor, podría fallar de cualquier manera, en frío, al arrancar, al darle al máximo, al coger temperatura..

Los diodos se miden en "diodo" ( símbolo del diodo en el multímetro). Dependiendo del medidor pueden dar un valor u otro y si son "rápidos" suelen dar más bajo, como en tu caso, el tema es que no tengan fugas en sentido contrario.

 

[avila2474]

No es un zener, es un diac , es el que "comanda" al triac. Ese creo recordar que tenía una medida rara. Búscalo en Google para que te des una idea de cómo funciona.

El triac, siendo un semiconductor, podría fallar de cualquier manera, en frío, al arrancar, al darle al máximo, al coger temperatura..

Los diodos se miden en "diodo" ( símbolo del diodo en el multímetro). Dependiendo del medidor pueden dar un valor u otro y si son "rápidos" suelen dar más bajo, como en tu caso, el tema es que no tengan fugas en sentido contrario.

Vale, me pongo a ello entonces. Sobre el puente de diodos, en sentido inverso no hay fugas, y en "normal" miden esa media. Acabo de probarlos en modo diodo, y los valores que da ronda va de 0,590 a 0,601.

Lo del diac, vale, me pongo a ello.

 

[J2C]

No es un zener, es un diac , es el que "comanda" al triac. Ese creo recordar que tenía una medida rara. Búscalo en Google para que te des una idea de cómo funciona.

........

El diac suele ser un zener de aproximadamente 30 V en ambas direcciones.


Y si mal no recuerdo los hay solo de dos valores de tensión.





Salu2.-

 

[Don Plaquetin]

El diac suele ser un zener de aproximadamente 30 V en ambas direcciones.


Y si mal no recuerdo los hay solo de dos valores de tensión.





Salu2.-

DB3 y DB6 32V y 60V

 

[avila2474]

DB3 y DB6 32V y 60V

Y para este tipo de máquina, cual podría ser el adecuado, tomando en cuenta el tipo de triac que tiene?

He estado buscando el recambio completo de la placa y no lo hay. He escrito incluso a 2 sat´s y ninguno me da alternativa, por lo que he de reparar este si o si. Tampoco es que sea algo del otro mundo, pero como no se exactamente cual puede ser el componente que está dando por saco, voy a reemplazar todos, salvo el puente de diodos que parece funcionar bien ya que no tienen fugas y los valores que dan, son similares en los 4.

 

[Pinchavalvulas]

Si todo funciona correcto, a excepción del calentamiento de la resistencia, puedes hacer lo que escribió @switchxxi .

es una resistencia para descargar C2. Se puede dejar así y cuando muera se reemplaza por una de 470k 1/4W.

La placa tiene sitio de sobra para, previo taladro en las pistas con broca fina, poner una resistencia de las normales de más potencia y un valor mayor para que no trabaje forzada.

, si esa resistencia se muere (abre, desaparece) el dispositivo sigue funcionando sin problemas, solo que, al desconectar la batidora, si tocan los terminales del enchufe, va a doler un poquito,

Unas de las búsquedas que hice fue "repuestos batidora Braun" y salía una foto de una placa muy similar, es cuestión de ver medidas, pero eso sí.. seguro que tienes el mismo problema porque el diseño será el mismo.

 

[Nlrvana]

Yo también tengo una batidora Taurus -modelo Eris 600- que necesita ser reparada porque va a trompicones (golpes). Seguramente hay un mal contacto en el cable de CA.

Pero, ¡vaya!... yo creo que un tanque de guerra o una caja fuerte profesional de un banco deben ser más fáciles de abrir que esta batidora, porque no hay tornillos ni lugares por donde atacar y, no quisiera hacer palanca en los bordes de la carcasa con el destornillador para no dañarlos.

 

[Pinchavalvulas]

La tapa superior suele entrar a presión y es lo más "fácil" de desmontar. Si es el cable quitando la tapa lo podrás solucionar, si es otra cosa, como soldaduras, escobillas de carbón, conexiones del motor, etc.. no tendrás mas reedio que echar mano de intuición, habilidad y mucha paciencia.
La mía, Braun, la tuve que abrir con un cuter, un mechero y mucha paciencia.

 

[Don Plaquetin]

Y para este tipo de máquina, cual podría ser el adecuado, tomando en cuenta el tipo de triac que tiene?
pero como no se exactamente cual puede ser el componente que está dando por saco, voy a reemplazar todos

tu

No importa el valor de diac porque no es el del problema dado que si estuviera abierto no anda y si tendría fuga o en corto en bien la enchufas sale andando entonces de que sirve que te diga cual va. Deja de decir que vas a cambiar todo cuando desde un principio más de un miembro del foro te está diciendo que cambies la asquerosa resistencia que levanta temperatura por una de 100K 1/4 watts de potencia “Te dejo el enlaces para que la veas y la compres en tu país” y como sigas con el tema es porque eres un troll toca p3lot** y te estás cag4n** en estas personas.


Que hay un porque en la física para que pase esto? SI hay algo que pasa cuando se ponen un capacitor y un inductor en paralelo y en serie, pero ya hay otros hilos o abre otro hilo preguntando ¿Por qué se te quemo la resistencia?

Chau

 

[Nlrvana]

Bueno, pues me puse con ello y ya está arreglada.

Feedback: ¿Cómo abrir una batidora Taurus Eris 600?

-Extraer la tapa superior (es el mando del potenciómetro regulador de velocidad) introduciendo un destornillador plano pequeño. Va a presión.
-Extraer el anillo plástico de la parte inferior con ayuda de un destornillador plano pequeño, con cuidado de no dañar los bordes. También va a presión. Atención al montarlo porque tiene postura. Hacer coincidir la guía interior de la pieza con la muesca en el cuerpo.
-Extraer el botón de puesta en marcha introduciendo con cuidado un destornillador plano pequeño por el borde del botón y tirando hacia afuera hasta liberarlo de dos retenes con forma de anzuelo que le impiden salir.
-Soltar el tornillo de cabeza Philips que hay debajo del botón.

La avería: Una soldadura totalmente abierta en uno de los cables del capacitor amarillo (el nodo justo al lado de Q1, ver foto).
Sin duda, provocada por las vibraciones y las tensiones a las que está sometido ese cable.

 

[avila2474]

tu

No importa el valor de diac porque no es el del problema dado que si estuviera abierto no anda y si tendría fuga o en corto en bien la enchufas sale andando entonces de que sirve que te diga cual va. Deja de decir que vas a cambiar todo cuando desde un principio más de un miembro del foro te está diciendo que cambies la asquerosa resistencia que levanta temperatura por una de 100K 1/4 watts de potencia “Te dejo el enlaces para que la veas y la compres en tu país” y como sigas con el tema es porque eres un troll toca p3lot** y te estás cag4n** en estas personas.


Que hay un porque en la física para que pase esto? SI hay algo que pasa cuando se ponen un capacitor y un inductor en paralelo y en serie, pero ya hay otros hilos o abre otro hilo preguntando ¿Por qué se te quemo la resistencia?

Chau

Vale, primero que nada si abro el post (o me lo integran en otro que ni sabía que estaba), es porque soy ignorante del tema y trato de forma autodidacta de aprender y solucionar mis propios problemas.

Segundo, el objetivo de un foro técnico (o del que sea) es ayudarse entre todos. No es lo mismo un foro de mecánica que el de electrónica, y como tu bien sabrás, en mecánica una pieza no se lleva por delante otra por muy mal que esté, siendo que en electrónica a la mínima que peta cualquier componente se puede llevar otro que está en la otra punta de la placa, o generar consumos ilógicos haciendo que te devanes los sesos por saber cual es el que falla a lo largo del circuíto. En mi caso, considero el cambiar los componentes, porque en mi CORTO entendimiento sobre electrónica, me parece raro que una simple resistencia empiece a calentarse de mala manera, siendo que las veces anteriores no lo hacía, o no se calentaba de la forma que lo hace ahora. Si se calienta, es porque falla o hay otro componente que está generando un consumo excesivo y la resistencia está de por medio. La he medido y en teoría está dentro de valores, de ahí que por eso la descarte. Para más inri, si por mi fuera cambiaba la placa entera, pero como no lo puedo hacer, me veo en la necesidad de arreglarla. Si cambiando la pieza se soluciona el problema y tengo batidora para otros 10 años, con eso me vale, porque el uso que le doy no es intensivo. Además, para la mierda que hay hoy en el mercado, me quedo con esta que es mucho más máquina.

Por último, si te parezco troll, tocapelotas y demás, pasa de mi cara, no te obligo a que me respondas.

 

[fabioosorio]

Como quiera entonces, pero no es así como ud. responde, llevamos una semana con una resistencia, si ud. dice que esa resistencia está sobrada en capacidad, dice saber poco, los que saben dicen que esa resistencia es muy justa... estamos todos equivocados?

Ya me llevó mucho tiempo responderle, tengo cosas que hacer.

 

[avila2474]

Como quiera entonces, pero no es así como ud. responde, llevamos una semana con una resistencia, si ud. dice que esa resistencia está sobrada en capacidad, dice saber poco, los que saben dicen que esa resistencia es muy justa... estamos todos equivocados?

Ya me llevó mucho tiempo responderle, tengo cosas que hacer.

No has entendido lo que he puesto. Digo que me parece raro que una resistencia que antes no calentaba de la forma que lo hace, lo haga ahora. Ello no quita que por su deficiente construcción pueda fallar y que sea capaz de inutilizar el equipo. No pasa nada, si es esto, mucho mejor entonces. Mañana iré a comprar el recambio y lo reemplazaré. Gracias igualmente por la información.

 

[Pinchavalvulas]

Una pregunta que me hago desde el principio ¿cómo te diste cuenta de que se calentaba demasiado?

El tema es que de nuevas el circuito funciona bien, pero poco a poco (más rápido de lo habitual (años)) la resistencia se va deteriorando por estar trabajando en un rango muy forzado y llega un momento en que en lugar de entibiarse un pelín, se calienta considerablemente hasta que un día no puede más y rebienta..

 

[Don Plaquetin]

Una pregunta que me hago desde el principio ¿cómo te diste cuenta de que se calentaba demasiado?

El tema es que de nuevas el circuito funciona bien, pero poco a poco (más rápido de lo habitual (años)) la resistencia se va deteriorando por estar trabajando en un rango muy forzado y llega un momento en que en lugar de entibiarse un pelín, se calienta considerablemente hasta que un día no puede más y rebienta..

Es que no se entera de la misa a la media. Es cambiar la resistencia y cerrar el post y luego abre otro donde le explicaremos el porque de estas fallas aunque están mas que expresada.