Gracias por tu ayuda, pero me temo que mis conocimientos de electrónica, son demasiado limitados para poder asimilar lo que me indicas.
He cambiado el condensador que parecía abombado que era de 10V 470Uf, he puesto uno de mayor tamaño y de 35V 470uf y ahora ni siquiera se enciende, pero lo mas seguro es que he hecho una chapuza en la soldadura, te envío las fotos en una se ve el condensador con un papelito amarillo encima y la parte posterior del circuito impreso donde se ve la soldadura que es la que el alambre del condensador sobresale de la soldadura, ¿tiene arreglo?El condensador que está al lado del azul se está abombando, cámbialo y prueba, y luego si aun no funciona prueba cambiando el condensador grande que está al lado, por los síntomas parece ser falla de condensadores de la fuente.
. ¿Eso que se ve es virutilla? ¿No habrás "reperforado" los agujeros? 
Siempre hay un gracioso para cada función.... que le vamos ha hacer.
Me temo que si he reperforado los agujeros, sobre la soldadura hay una pequeña placa metálica que no podía sacar, así que la empuje para adentro con la punta fina del soldado, pero eso también lo hice con los dos anteriores y si funcionan.
Para solucionar eso tienes que tener mucha práctica en soldadura y un soldador potente y saber usarlo.
La Firma del Compa Don rorschach esplica muy bien todo eso
Las soldaduras de fábrica no se ablandaban con el soldador, así que con la punta fina del soldador apreté para sacar el condensador por la parte superior, lógicamente los dos agujeritos se hicieron un poco mas grandes, (marcado con papelito rojo), los otros dos condensadores (papelito amarillo) que saqué anteriormente de la misma manera, si que me funcionan, supongo que por suerte,... ahora éste último (rojo) ya he limpiado con alcohol isopropílico, pero no funciona, ¿supongo que la he fastidiado y no tiene arreglo?.
¿ Cómo se comprueba que no esté en corto ? ¿ Y cómo se buscan nuevos puntos para soldar ?El rojo sigue en corto, para que la soldadura de fabrica ablande se le añade soldadura nueva, y estando blanda ya puedes usar las herramientas, la malla o el extractor para quitarla, una vez limpia la pcb tienes que revisar con el tester que no este en corto, y buscar nuevos puntos para soldar los capacitores nuevos.
Creo que ahora si lo he acabado de arreglar, una vez comprobé la continuidad y que las soldaduras no se movieran, enchufé el aparato para ver si se encendía y se produjo una pequeña explosión, sin chispazo, he revisado si hay algo ennegrecido y no hay nada y todas las piezas parecen a simple vista que están bien, pero por la parte trasera de la placa, donde están las soldaduras, había un hilito de cobre unido a una soldadura, posiblemente ese hilo se habría desprendido de un trozo de cable de cobre que uso para quitar las soldadura. ahora no enciende,Visualmente o con un tester que tenga para medir continuidad, si suena continuidad y no debería esta en corto, si suena continuidad y debería es otro punto para soldar.
En al caso del rojo, el nuevo punto para soldar debe estar al otro lado de la placa y y el amarillo de abajo parece que no hace contacto así que revisa el otro lado de la placa también.
Solo con el ánimo de aprender, porque el aparato ya será imposible repararlo,.... el hilo de cobre ese finito, estaba chamuscado por la parte que estaba unido a la soldadura y yo estoy pensando y que yo recuerde no había ningún hilo de cobre como ese suelto, ¿ puede ser que ese hilito, formara parte de circuito impreso ?.
¿?
Los circuitos impresos no incorporan en sus montajes hilos de cobre (u otro material) sin aislar. En los circuitos impresos antíguos sí, había muchos puentes fijos soldados y cables uniendo zonas o placas, pero en las modernas doble o multi capa no es necesario el uso de puentes con cable, fijos soldados en placa se continúan utilizando.
Por las imágenes se deduce que los únicos cables utilizados en el aparato están crimpados en conectores, no hay cabels sueltos soldados en la placa.
Siempre hay que mantener el lugar o mesa de trabajo bien límpio de herramientas metálicas y por supuesto de restos de soldadura, como estaño, cables y patillas de componentes.
La malla para desoldar siempre la corto con tijera, con alicate de corte si no es nuevo se "descuajeringa" y se pueden desperdigar trozitos de cable por la zona de trabajo.
Si se utiliza cable normal, no trenzado, es mas fácil que se produzcan desprendimientos involuntarios y por consiguiente estos restos pueden crear averías (a veces múltiples).
Con la información aportada y las imágenes de la placa, la única conclusión posible es lo aportado anteriormente..
La tensión con la que trabaja el TDT según la placa es de 8v y no me marca nada, ¿ le puedo conectar una fuente externa de 12 v ?
Los circuitos impresos no incorporan en sus montajes hilos de cobre (u otro material) sin aislar. En los circuitos impresos antíguos sí, había muchos puentes fijos soldados y cables uniendo zonas o placas, pero en las modernas doble o multi capa no es necesario el uso de puentes con cable, fijos soldados en placa se continúan utilizando.
Por las imágenes se deduce que los únicos cables utilizados en el aparato están crimpados en conectores, no hay cabels sueltos soldados en la placa.
Siempre hay que mantener el lugar o mesa de trabajo bien límpio de herramientas metálicas y por supuesto de restos de soldadura, como estaño, cables y patillas de componentes.
La malla para desoldar siempre la corto con tijera, con alicate de corte si no es nuevo se "descuajeringa" y se pueden desperdigar trozitos de cable por la zona de trabajo.
Si se utiliza cable normal, no trenzado, es mas fácil que se produzcan desprendimientos involuntarios y por consiguiente estos restos pueden crear averías (a veces múltiples).
Con la información aportada y las imágenes de la placa, la única conclusión posible es lo aportado anteriormente.
