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Ajuste amplificador de valvulas

Buenos días.

Ha llegado a mis manos un amplificador con dos EL34 en su paso final.
En principio parece funcionar bien, no le he apretado hasta su máxima potencia, tampoco tengo altavoces para soportarla, pero veo que las dos EL34 tiene diferentes brillos, es decir una se ilumina mas que la otra.

Soy aficionado a la electrónica desde niño, pero nunca curse estudios reglados sobre la materia, lo que se lo aprendí por curiosidad y o necesidad.
Mi sustento fue la mecánica mientras que la electrónica el hobby.

Los circuitos de bajo voltaje no me dan miedo, lo mas grave que me ha pasado es que me estallase un electrolítico o se quemase algún que otro componente.
Los circuitos a válvulas me fascinan, pero viendo los voltajes que manejan y mi falta de conocimiento me mantuve algo alejado de ellos.

Volvamos al tema que me preocupa sobre las válvulas.

De oídas se que son delicadas y que se deben mantener en unos parámetros para que su vida sea lo mas larga posible.
He estado leyendo bastante antes de publicar esta pregunta y aunque algo he aprendido, me quedan preguntas, de esas que se hacen al que tiene experiencia y conocimientos.

Bien! a partir de aquí si algo esta mal planteado estaré muy agradecido por recibir criticas y correcciones además de consejos.

Todavía no he metido la mano dentro, si no sabes paque tocas.
He pensado en revisar y cambiar al menos los condensadores electrolíticos, se por experiencia que con tantos años no estarán en su mejor momento.

Si me decido a reemplazar las dos EL34 por unas nuevas, también he leído que será necesario, primero comprar un par, pareado :) y luego ajustar lo que llaman el bias.

Para la ECC81 no parece que se necesite ningún ajuste.

Mirando el esquema y dentro del recuadro rojo están todas mis dudas.

La primera pregunta es para los recuadros azules, ¿porque hay dos voltajes para el mismo punto de medición? sobre todo patilla 5 de EL34 (-36v / 27v ).

Siguiente pregunta, y creo que la importante.

Patilla 8 de EL34 Punto de medida creo que para el ajuste de R412 y R413, de patilla 8 a masa hay intercalada una resistencia de 10 Ohm (R419) que a modo de Shunt se usa para medir la corriente del recuadro naranja.

En un hilo de otro foro de no se donde porque no lo he vuelto a encontrar, alguien comenta que esos 0.3V de referencia, dividido por los 10 Ohm de R419 arrojan 30mA de los cuales 25mA son para placa y los otros 5mA para rejilla o algo así.
Ya he dicho que de válvulas se poquito.
Entonces este ultimo supongo que es el ajuste obligatorio cuando se reemplazan las EL34.
¿Cuanta diferencia en mA es tolerable entre las dos EL34?

La potencia,

Asumiendo que no quiero obtener toda la potencia que proporciona de serie el amplificador, supuestamente 80W y que deseo que las EL34 tengan una vida longeva.
Es recomendable o mejor preguntado ¿es seguro bajar los mA de la patilla 8 de EL34 y cuanto?

La ultima, las válvulas.

Esta claro que las de calidad y nombre, son caras y evidentemente mucho mejores.

Pero asumiendo mi poca experiencia y para no fundirme los ahorros en quemar lámparas, ¿Es buena idea comenzar con las de origen asiatico?

Muchas gracias adelantadas por leer esta parrafada y además responderla.
 

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No entendi si esta funcionando normal y lo unico que notas es una apreciación de iluminación de la valvula, o si ademas de la iluminación, el amplificador no funciona.

PD: no da la sensación de ser un equipo de muchos años, que utilice valvula no denota la edad de construcción, y los electroliticos que tiene, son de excelente calidad.
 
Gracias Sergiot por tu respuesta.
No hay zumbidos o ruidos, sonar suena bien, pero tampoco lo he probado mas allá de digamos un 15% y unos pocos minutos, los altavoces que tengo son para 25/30W.
No tengo ni idea de la edad que tiene, he asumido que ya tenia una cierta edad.
Mi preocupación es que las válvulas no se vayan al traste en dos días por estar mal ajustadas.
Se me ha dado el caso de esos potenciómetros de ajuste que estaban mal y no hacían su función.
Como he dicho si no sabes no toques, es lo que hago, primero pregunto.
 
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Gracias Sergiot por tu respuesta.
No hay zumbidos o ruidos, sonar suena bien, pero tampoco lo he probado mas allá de digamos un 15% y unos pocos minutos, los altavoces que tengo son para 25/30W.
No tengo ni idea de la edad que tiene, he asumido que ya tenia una cierta edad.
Mi preocupación es que las válvulas no se vayan al traste en dos días por estar mal ajustadas.
Se me ha dado el caso de esos potenciómetros de ajuste que estaban mal y no hacían su función.
Como he dicho si no sabes no toques, es lo que hago, primero pregunto.

Poco 50 años,
Dejo para el almacén (y)
 

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Creo que debería descargar el manual de servicio. Desde aquí:

Elektrotanya for electronics experts

En ese documento deberían venir todo los ajustes y chequeos.

Me disculpo pues, al abrir el documento me di cuenta que solo trae el circuito igual al que has posteado aquí.
Gracias por haberlo intentado.
Poco 50 años,
Dejo para el almacén (y)
Si, esos mismos esquemas también los tengo, pero gracias por buscar.
Yo me he quemado las pestañas buscando y solo he encontrado esto mismo.
Imagino que hay suficiente información para un electrónico experto, que no es mi caso.
 
Buenos días.

Ha llegado a mis manos un amplificador con dos EL34 en su paso final.
En principio parece funcionar bien, no le he apretado hasta su máxima potencia, tampoco tengo altavoces para soportarla, pero veo que las dos EL34 tiene diferentes brillos, es decir una se ilumina mas que la otra.

Buen día

¿De que diferentes brillos entre ellas te refieres?, ¿los filamentos?, ¿los halos azules que se forman entre el vidrio, y la placa (ánodo)?, o ¿las placas que se ponen naranjas, rojizas, rojas?
Si los filamentos de una con respecto de otra es de diferente brillo, o color, eso no sería un problema, tampoco la diferencia de los halos azules, no todas las válvulas presentan halos azules.
La presencia de halos rosas, o violeta claros en las válvulas denotan que han perdido el vacío, y no sirven más.
Si las placas (ánodos) se ponen naranjas, rojizas, rojas, denotan que están mal polarizadas.
Mira aquí : Halos valvulares


Si me decido a reemplazar las dos EL34 por unas nuevas, también he leído que será necesario, primero comprar un par, pareado :) y luego ajustar lo que llaman el bias.

La válvulas EL34 que tiene tu amplificador son marca "VALVO" de excelente calidad, tanto como las Philips, o Mullard originales, no las que se fabrican ahora en Rusia con esas marcas compradas, si las válvulas están aptas, y notas que el amplificador tiene buena potencia, ¿ cual sería la razón para reemplazarlas ?.

La primera pregunta es para los recuadros azules, ¿porque hay dos voltajes para el mismo punto de medición? sobre todo patilla 5 de EL34 (-36v / 27v).

El pin 5 de la EL34 corresponde a g1 (grilla de control), en este amplificador, la etapa de potencia trabaja con "polarización fija" (fixed bias).
Las grillas de control g1, se polarizan con potencial negativo.
Las grillas de las EL34 de este amplificador se polarizan con -36 V, tensiones que se ajustan a través R412, y R413.


Patilla 8 de EL34 Punto de medida creo que para el ajuste de R412 y R413, de patilla 8 a masa hay intercalada una resistencia de 10 Ohm (R419) que a modo de Shunt se usa para medir la corriente del recuadro naranja.

El pin 8 de la EL34, corresponde al cátodo (k), R419 (10 Ohms) es el resistor de cátodo, 0,3 V es la tensión de cátodo, que indicaría.... una corriente de reposo (idle) de 25 mA.


Asumiendo que no quiero obtener toda la potencia que proporciona de serie el amplificador, supuestamente 80W y que deseo que las EL34 tengan una vida longeva.
Es recomendable o mejor preguntado ¿es seguro bajar los mA de la patilla 8 de EL34 y cuanto?

Del pin 8 no bajas nada, por que no hay nada para bajar.
Para subir o bajar la corriente de reposo (idle), se utiliza los potes R412, y R413, en teoría con -36 V ajustados, se obtienen 25 mA de corriente de reposo (idle), a menor tensión negativa, mayor corriente de reposo, a mayor tensión negativa, menor corriente de reposo.
La polarización de las EL34 para esa etapa de potencia esta regulada en -36V, y debe ser esa y no otra, dado que si se modifica, se saca del punto de operación de la recta de carga para el cual fue calculado.

Siempre y cuando las válvulas no posean defectos de fabricación, y estén bien polarizadas, la longevidad esta dada por la emisión del cátodo, independientemente de otros factores.

Saludos Cordiales
Rorschach :D
 
Vaya! un montón de respuestas y yo si enterarme, se me acumula el trabajo.

Primero de todo, aun no he tocado nada, necesito tener información para meter mano.

Gracias Rorschach, hay mucha información útil en tus respuestas.

Muy útil el enlace de Halos vavulares, gracias.

Sobre el brillo, se trata de todo el cuerpo metálico interno, una de ellas se pone colorada, rojo intenso, mientras que la otra apenas tiene color.

Como ya he comentado me pareció anómalo y rápidamente apague.

Desde mi conocimiento limitado, mi primer pensamiento es que R412 o R413 pudieran estar mal ajustado aunque si nadie lo ha tocado es raro, lo mas probable es que este dañado y sin hacer su trabajo, aun no he mirado nada.

La verdad es que no he tenido tiempo de ponerme a ello de forma seria.

Tomo nota de los datos, pero tengo una duda, pin 8-EL34, 0.3V, según ley de ohm dividido entre 10ohm = 30mA, pero lo ajustare a 0.3V como indica el esquema.

Leí por algún sitio que 30mA es porque 25mA corresponden a la placa y los otros 5mA a la rejilla o algo así, bueno leí por todas partes un millón de cosas de las cuales no entendí casi nada.

Pin 5-EL34 = -36v pero en el esquema para ese mismo pin hay otra referencia de 27v ¿que significa o a que se refiere?

Para el resto, ¡oído cocina! respetar los valores y ni mas, ni menos, lo que marca el fabricante.

En cuanto a reemplazarlas, solo me estaba poniendo en el caso de que fuera necesario.

Sin duda las que tiene pienso que son de buena calidad.

Por supuesto, gracias mil por despejar mis dudas.
 
Primero de todo, aun no he tocado nada, necesito tener información para meter mano.
Antes de meter mano, debes saber que los aparatos que funcionan a válvulas operan con tensiones muy altas, esto implica riesgo grave, electrocución, y peligro de muerte, se deben tener conocimientos técnicos de electricidad, y electrónica, experiencia, y seguir normas de seguridad para evitar shock eléctrico, si no se tienen estos conocimientos desistir de hacerlo, repararlo, etc., y llevarlo a un service especializado.
Aclarado este punto, de lo que hagas, la responsabilidad corre por tu exclusiva cuenta.

Sobre el brillo, se trata de todo el cuerpo metálico interno, una de ellas se pone colorada, rojo intenso, mientras que la otra apenas tiene color.

Como ya he comentado me pareció anómalo y rápidamente apague.

Si en una de las EL34 la placa (ánodo) se pone roja, es porqué su valor de polarización esta mal, muy por debajo de los -36 V (tensiones entre -1 V y -36 V), que hace que la corriente de placa sea muy alta, más allá de la disipación máxima de placa.
Probablemente sea el pote R412, o R413, el que corresponda a esa válvula, verificar si está en condiciones, o si alguien sin conocimientos ajustó mal la tensión, de ser así, volver a ajustar a -36 V.

Para ajustar la tensión de polarización, con el amplificador apagado, se deben sacar las válvulas EL34, y sacar los fusibles Si 2, y Si 3 de los bobinados de A.T. del transformador de poder, volver a encender, y luego ajustar la tensión de polarización a - 36 V entre el pin 5 (g1) y tierra. Luego volver a colocar las válvulas, y los fusibles Si 2, y Si 3, volver a encender y verificar.

De todos modos modos, verificar la tensión de la fuente de polarización fija, que debe de entregar aproximadamente -75 V, tensión negativa que está indicada en el diagrama.

Tomo nota de los datos, pero tengo una duda, pin 8-EL34, 0.3V, según ley de ohm dividido entre 10ohm = 30mA, pero lo ajustare a 0.3V como indica el esquema.

No interpretaste lo que respondí en el mensaje anterior, no se puede ajustar los 0,3 V, porque esa es la tensión de cátodo, cuando la mides y da 0,3 V significa que la corriente de placa anda +- por los 25 mA, siempre y cuando la tensión de bias sea de -36 V.
Lo único para ajustar es la tensión negativa de polarización (bias), que debe ser calibrada en -36 V.

Pin 5-EL34 = -36v pero en el esquema para ese mismo pin hay otra referencia de 27v ¿que significa o a que se refiere?
La polarización negativa (bias) de la grilla de control (g1) pin 5, es de -36V.
Los 27 V es la tensión de la señal de alterna (audiofrecuencia) que debe proporcionar la etapa anterior.

Saludos
 
Última edición:
Gracias por el aviso de seguridad, es importante que nos lo adviertas.

No obstante soy plenamente consciente de los riesgos con altos voltajes, sobre todo en DC a 750/1000 V. te puede saltar el arco sin llegar a tocar el cable, he visto esos arcos, aunque mi principal profesión es la mecánica, gran parte de mi vida laboral lo hice en el mantenimiento industrial, por lo que es de obligatorio cumplimiento tener conocimientos de electricidad y sus riesgos.

Se trabaja en entornos con voltajes elevados, además de altas presiones hidráulicas, etc, etc. por lo que estoy familiarizado con los protocolos de seguridad, que por defecto aplicare aquí.

Insisto, gracias por advertir de los riegos.

Mensaje recibido, no sabia que era necesario retirar la EL34 para ajustar a -36v
Yo lo pensaba hacer con EL34 en su sitio, por aquello de ajustar el voltaje con el consumo presente.

Localizado fuente de tensión fija, -75V en R407, ¡será verificado!.

Si, si, entendí perfectamente lo de los 0.3V y los 25mA y apostille que respetaría tu indicación, así que de lo que yo comente después que había leído por ahí, queda descartado.

Sobre los recuadros con dos tensiones en el mismo punto, ¡¡ahora lo entiendo!!, los recuadros dibujados con línea continua = tensión DC, los recuadros dibujados con línea discontinua = tensión AC-AF.

Que sabio es el dicho popular, zapatero a tus zapatos.

Pues menuda lección que me llevo hoy sobre electrónica de válvulas, es solo un comienzo, pero para mi es un gran comienzo.
Un millón de gracias Rorschach, que la dicha te acompañe

Gracias por compartir tu sabiduría.

Saludos,
José
 
Mensaje recibido, no sabia que era necesario retirar la EL34 para ajustar a -36v
Yo lo pensaba hacer con EL34 en su sitio, por aquello de ajustar el voltaje con el consumo presente.
No olvidar retirar también los fusibles Si 2, y Si 3 de los bobinados de A.T. del transformador de poder, tal cual indiqué en la secuencia prevista en el mensaje anterior.
Todo esto se hace por seguridad para que no haya alta tensión en el transformador de salida de audio, y en los zócalos de las EL34.

Saludos nuevamente :)
 
Te moderaron el último mensaje, los he leído, para la próxima, con un me gusta alcanza.

De todos modos, a mi última respuesta, agrego lo siguiente:

No hace falta que haya + B.
Tampoco que haya "consumo presente" como tu dices.

Para ajustar la tensión negativa en las etapas de potencia con "polarización fija (fixed bias)" solo debe estar funcionando la fuente de polarización negativa.

Acerca de la polarización de las válvulas, lee el siguiente post : BIAS
 
Le daré un vistazo, gracias
Con la información aquí aportada, tratare de ajustar las EL34, independientemente del resultado y por asegurar cambiare los Pot. R412 y R413.

Si consigo que funcione medianamente bien, no voy a profundizar mas, esta claro que estoy a años luz de tener conocimiento básicos de electrónica.

Tampoco me manejo bien en esto de los foros, pido disculpas por ello.

Gracias
 
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