pppppo
Miembro-Peponocido
Grupos básicos de pinturas
Sintético :
Al agua: Lo he usado en el interior de la casa, secado rápido, buena resistencia,
buen acabado, muy flexible y buen poder cubritivo. Lo aplique con rodillo, hasta
ahora nunca con soplete, ojo que no se seque en un soplete, una vez que seca no
hay diluyente.
Al solvente: estan los que usamos generalmente, pero hay mejores, acá viene la diferencia.
Para conseguir este tipo de esmaltes se opta por ir a una pinturería más
específica, pintureía de automotores no es mala opción. Tendremos a
disposición sintéticos del tipo industrial, de mucha mayor resistencia, mejor
acabado, mayor poder cubritivo y con opción a preparar nuestro color ideal .
Ni intentaría aplicarlos con algo diferente a un soplete, hete aquí una nueva
cuestión, los hay desde unos 30 obamas, minisopletes por gravedad (con el
vasito arriba) que servirán para la mayor parte de lo que hagamos, podemos
usarlos con y sin abanico, un regulador no viene mal. Acabado perfecto, pode-
mos lijar con una 1500 y luego pulir etc. Secado al tacto una 1/2 hora y unos
días para el secado total.
Los nitrosintéticos o nitrocelulósicos secan mas rápido, a los 15" aplico la
segunda mano, de un día a otro seco y con muy buena resistencia, lo uso
mucho para satinados y mate, rejas o lo que quieran.
Se pueden pintar con laca arriba, empresas de colectivos lo hacen.
Poliuretano: De dureza espectacular, acabado impecable, opción a colores diferentes, es
una laca con color basicamente. Lleva catalizador y se puede diluir amen que se
debe para un mejor acabado, no es fácil de pintar, que no haya polvillo o pelu-
sas. Se lija y pule después...si esta impecablemente pintado es un espejo sin
eso....no es fácil. Que no se seque en el soplete.
Entre mano y mano no se puede dejar secar completamente, dependiendo unos
20 minutos....podrían ser. De un día a otro habría que quitar lijando el brillo
y luego repintar
Epoxi: mas resistente que el poliuretano, catalizado, para algo sumamente especifico diría.
Poliéster: es lo que usamos como bicapa, es una base con montón de posibilidades de colo-
res, perlas de diferentes tipos (reflejo) y despues se recubre con unas capas de
poliuretano (laca) para que lo proteja. Hay tricapa.....es un tema en sí mismo
lograr tal o cual acabado. Cualquier cosa preguntan específicamente, si no lo se, lo
averiguo.
Para pintar, por ejemplo el cobertor de un tiro balanceado ( estufa) utilizar pintura siliconada
alta temperatura con soplete sí o sí. Tarda en secar.
Para lijar la laca o el poliuretano usamos 1200, 1500 o 2000, luego lustre con 2 en 1 o
con 2 o 3 pastas de acabado. Hay lijas en seco.
Si se chorrea, hay varias maneras de salvar la cuestión, depende del caso. Pregunte antes de hacer
macanas.
Vamos ahora con el tema acabados...
Masilla: recomiendo usar masilla finish (poliuretánica), catalizada, después de un rato
podemos lijar con lija 240, 360, 400 en seco, depende de la instancia del proceso,
depende que estamos preparando, etc. Un tarro chico nos sirve para varios y diversos
usos, fijar piezas....no se debe pero se puede.
Se aplica en capas finas, presionando bien con espátula u hoja metálica flexible.
La masilla poliester diria Barth, esta de pelos, pero así de salada o cara tambien por
estos pagos.
Hay masilla epoxi tipo aluminio para rellenos y demases.
La masilla plástica es mas para relleno y no acabado.
Primer: es un tipo de pintura que damos después de masillar y antes de pintar, fija y sella.
Puede ser poliuretánico, (catalizado) el cual se lija y después se aplica el acabado.
Puede ser nitrosintético, mas básico diría. Lo uso para maderas.
Puede ser primer fosfatizante, ideal para ferrosos, le decían cataforesis antes.
Es ideal es sobre chapa, después masillado y luego primer común antes de pintar.
Para pintar sobre plásticos (algunos) se usa un sellador específico previo a la pintura.
Para pintar sobre aluminio, hierro, galvanizado, se usa puente adherente o Wash
primer le dicen. Es transparente, asi que se puede laquear y queda color metal.
También se puede pintar de color.
El primer fosfatizante también se puede usar como base para el aluminio o galvanizado
pero tiene color.
Para desengrasar se usa desengrasante, no thinner, aunque se puede a veces.
Para diluir se usa diluyente especifico, no thinner, aunque a veces se puede.
Thinner bueno es fundamental, se vende suelto o de a 4, 10, 20 y no sale mucho
mas caro, abismo de diferencia en prestaciones, secado y acabado.
Soplete : básicamente para las pinturas y lacas es de 1.3, para los primer 1.7 de aguja
para dejar pasar los componentes de mayor micronaje con facilidad. Sino
perdemos espesor del primer al diluirlo más, lo cual no nos sirve si lo vamos
a lijar.....con 400 preferiblemente en círculos, roto-orbital es mágica, amen de cara.
Dilución: es variable, para nitro uso 2:1, dos de pintura, 1 de diluyente, para laca depen-
del acabado, un 20 % lo uso frecuentemente. Sintético industrial al 20 o 40 %
depende del soplete, la pintura, la cantidad de básico (pigmento), etc. etc.
Distancia de pintado: de 10 a 20, 30 cm., depende de lo que este haciendo.
Para todo esto la superficie debe estar perfectamente acabada, con poliuretano o bicapa ni hablar, el primer es nuestra última opción de ocultar detalles.
Las condiciones de humedad y polvo deben ser medianamente controladas.
Sin grandes detalles esto es una guía básica para pintar.
Su pregunta no molesta.
Después subo unas fotos para ver de que estamos hablando.
Sintético :
Al agua: Lo he usado en el interior de la casa, secado rápido, buena resistencia,
buen acabado, muy flexible y buen poder cubritivo. Lo aplique con rodillo, hasta
ahora nunca con soplete, ojo que no se seque en un soplete, una vez que seca no
hay diluyente.
Al solvente: estan los que usamos generalmente, pero hay mejores, acá viene la diferencia.
Para conseguir este tipo de esmaltes se opta por ir a una pinturería más
específica, pintureía de automotores no es mala opción. Tendremos a
disposición sintéticos del tipo industrial, de mucha mayor resistencia, mejor
acabado, mayor poder cubritivo y con opción a preparar nuestro color ideal .
Ni intentaría aplicarlos con algo diferente a un soplete, hete aquí una nueva
cuestión, los hay desde unos 30 obamas, minisopletes por gravedad (con el
vasito arriba) que servirán para la mayor parte de lo que hagamos, podemos
usarlos con y sin abanico, un regulador no viene mal. Acabado perfecto, pode-
mos lijar con una 1500 y luego pulir etc. Secado al tacto una 1/2 hora y unos
días para el secado total.
Los nitrosintéticos o nitrocelulósicos secan mas rápido, a los 15" aplico la
segunda mano, de un día a otro seco y con muy buena resistencia, lo uso
mucho para satinados y mate, rejas o lo que quieran.
Se pueden pintar con laca arriba, empresas de colectivos lo hacen.
Poliuretano: De dureza espectacular, acabado impecable, opción a colores diferentes, es
una laca con color basicamente. Lleva catalizador y se puede diluir amen que se
debe para un mejor acabado, no es fácil de pintar, que no haya polvillo o pelu-
sas. Se lija y pule después...si esta impecablemente pintado es un espejo sin
eso....no es fácil. Que no se seque en el soplete.
Entre mano y mano no se puede dejar secar completamente, dependiendo unos
20 minutos....podrían ser. De un día a otro habría que quitar lijando el brillo
y luego repintar
Epoxi: mas resistente que el poliuretano, catalizado, para algo sumamente especifico diría.
Poliéster: es lo que usamos como bicapa, es una base con montón de posibilidades de colo-
res, perlas de diferentes tipos (reflejo) y despues se recubre con unas capas de
poliuretano (laca) para que lo proteja. Hay tricapa.....es un tema en sí mismo
lograr tal o cual acabado. Cualquier cosa preguntan específicamente, si no lo se, lo
averiguo.
Para pintar, por ejemplo el cobertor de un tiro balanceado ( estufa) utilizar pintura siliconada
alta temperatura con soplete sí o sí. Tarda en secar.
Para lijar la laca o el poliuretano usamos 1200, 1500 o 2000, luego lustre con 2 en 1 o
con 2 o 3 pastas de acabado. Hay lijas en seco.
Si se chorrea, hay varias maneras de salvar la cuestión, depende del caso. Pregunte antes de hacer
macanas.
Vamos ahora con el tema acabados...
Masilla: recomiendo usar masilla finish (poliuretánica), catalizada, después de un rato
podemos lijar con lija 240, 360, 400 en seco, depende de la instancia del proceso,
depende que estamos preparando, etc. Un tarro chico nos sirve para varios y diversos
usos, fijar piezas....no se debe pero se puede.
Se aplica en capas finas, presionando bien con espátula u hoja metálica flexible.
La masilla poliester diria Barth, esta de pelos, pero así de salada o cara tambien por
estos pagos.
Hay masilla epoxi tipo aluminio para rellenos y demases.
La masilla plástica es mas para relleno y no acabado.
Primer: es un tipo de pintura que damos después de masillar y antes de pintar, fija y sella.
Puede ser poliuretánico, (catalizado) el cual se lija y después se aplica el acabado.
Puede ser nitrosintético, mas básico diría. Lo uso para maderas.
Puede ser primer fosfatizante, ideal para ferrosos, le decían cataforesis antes.
Es ideal es sobre chapa, después masillado y luego primer común antes de pintar.
Para pintar sobre plásticos (algunos) se usa un sellador específico previo a la pintura.
Para pintar sobre aluminio, hierro, galvanizado, se usa puente adherente o Wash
primer le dicen. Es transparente, asi que se puede laquear y queda color metal.
También se puede pintar de color.
El primer fosfatizante también se puede usar como base para el aluminio o galvanizado
pero tiene color.
Para desengrasar se usa desengrasante, no thinner, aunque se puede a veces.
Para diluir se usa diluyente especifico, no thinner, aunque a veces se puede.
Thinner bueno es fundamental, se vende suelto o de a 4, 10, 20 y no sale mucho
mas caro, abismo de diferencia en prestaciones, secado y acabado.
Soplete : básicamente para las pinturas y lacas es de 1.3, para los primer 1.7 de aguja
para dejar pasar los componentes de mayor micronaje con facilidad. Sino
perdemos espesor del primer al diluirlo más, lo cual no nos sirve si lo vamos
a lijar.....con 400 preferiblemente en círculos, roto-orbital es mágica, amen de cara.
Dilución: es variable, para nitro uso 2:1, dos de pintura, 1 de diluyente, para laca depen-
del acabado, un 20 % lo uso frecuentemente. Sintético industrial al 20 o 40 %
depende del soplete, la pintura, la cantidad de básico (pigmento), etc. etc.
Distancia de pintado: de 10 a 20, 30 cm., depende de lo que este haciendo.
Para todo esto la superficie debe estar perfectamente acabada, con poliuretano o bicapa ni hablar, el primer es nuestra última opción de ocultar detalles.
Las condiciones de humedad y polvo deben ser medianamente controladas.
Sin grandes detalles esto es una guía básica para pintar.
Su pregunta no molesta.
Después subo unas fotos para ver de que estamos hablando.
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y además chorrear las latas 
