Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

También he encontrado una resina epoxi para artesanías que le llaman "vidrio líquido". La Sra. Zoidberg alguna vez la usó para una bandeja y queda muy bien, al menos en capas finas (un par de mm)...y es relativamente de bajo costo, pero yo desconozco sus propiedades dieléctricas :unsure: y tampoco sé si puede usarse como relleno de algo, aun cuando las instrucciones dicen que pueden colocarse varias capas...
Y tambien estoy pensando en usar las barras de adhesivo termofundente que se usa en la "pistolita" de calor para pegar cosas...pero de eso también desconozco sus propiedades...
Bue....viene un termofundente de 3M para aplicaciones en electrónica pero vale una webada...
 
Última edición:
Bueeeee....ya me pudrí de averiguar cosas que todas salen muy caras o las venden en muchos kilos o son difíciles de conseguir. Para lograr la aislación del módulo detector recurrí a una técnica que ví en youtube hace unos meses y que consiste en hacer un espaguetti termocontráctil con pegamento por dentro usando un termocontráctil normal y adhesivo termofusible. Yo creo que ha quedado bien protegida a $0.00 por que tenía todo en casa.
Vamos con las fotos para que se entienda:
1- Hace falta termocontraíble aaanchoooo....yo tengo este que tiene casi 20mm de diámetro.
340-espaguetti-gordo.jpg
2- Medimos el espaguetti para que sobre bastante por cada lado, por que cuando lo contraigamos, el plástico se va a fundir y el espaguetti lo va a desparramar por dentro....y tal vez por fuera.
341-que-sobre-espaguetti.jpg
3- Ponemos a calentar la pistola fusora del plástico...
342-preparando-plastico-fundido.jpg
4- Y bañamos el PCB en plástico fundido por arriba y por abajo. Pónganle bastaaante plástico, por que si sobra mucho en el ultimo paso se va a eliminar.
343-plastico-x-arriba.jpg344-plastico-x-abajo.jpg
5- Esperamos que el plástico se enfríe completamente y metemos el detector dentro del espaguetti.
345-ponemos-el-espaguetti.jpg
6- Y lo contremos con la pistola de aire caliente...pero NO ajusten la temperatura al mango por que solo queremos contraer el espaguetti (125ºC) y volver a derretir el plástico (mas o menos 80ºC) pero nada mas. Mi pistola tiene una escala del 0 al 6 y yo la ajusté en 4.5....y estaba un poco alta...
Así queda el detector una vez encapsulado:
346-contraemos-espaguetti-up.jpg347-contraemos-espaguetti-down.jpg
Fíjense como al contraerse el espaguetti sale un poco del plástico que ha vuelto a fundirse. Del otro lado no salió pero se vé (si se mira por el hueco de salida) que ha recubierto ambos cables. Es importante que salga un poco del plástico por que eso indica que se ha fundido correctamente y ha recubierto todo el PCB y el interior del espaguetti.

Suporongo que aún sigue funcionando el detector :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: pero cuando se enfríe del todo lo voy a probar nuevamente.

Continuará...
 
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Bueeeee....ya me pudrí de averiguar cosas que todas salen muy caras o las venden en muchos kilos o son difíciles de conseguir. Para lograr la aislación del módulo detector recurrí a una técnica que ví en youtube hace unos meses y que consiste en hacer un espaguetti termocontráctil con pegamento por dentro usando un termocontráctil normal y adhesivo termofusible. Yo creo que ha quedado bien protegida a $0.00 por que tenía todo en casa.
Vamos con las fotos para que se entienda:
1- Hace falta termocontraíble aaanchoooo....yo tengo este que tiene casi 20mm de diámetro.
Ver el archivo adjunto 293229
2- Medimos el espaguetti para que sobre bastante por cada lado, por que cuando lo contraigamos, el plástico se va a fundir y el espaguetti lo va a desparramar por dentro....y tal vez por fuera.
Ver el archivo adjunto 293230
3- Ponemos a calentar la pistola fusora del plástico...
Ver el archivo adjunto 293231
4- Y bañamos el PCB en plástico fundido por arriba y por abajo. Pónganle bastaaante plástico, por que si sobra mucho en el ultimo paso se va a eliminar.
Ver el archivo adjunto 293232Ver el archivo adjunto 293233
5- Esperamos que el plástico se enfríe completamente y metemos el detector dentro del espaguetti.
Ver el archivo adjunto 293234
6- Y lo contremos con la pistola de aire caliente...pero NO ajusten la temperatura al mango por que solo queremos contraer el espaguetti (125ºC) y volver a derretir el plástico (mas o menos 80ºC) pero nada mas. Mi pistola tiene una escala del 0 al 6 y yo la ajusté en 4.5....y estaba un poco alta...
Así queda el detector una vez encapsulado:
Ver el archivo adjunto 293235Ver el archivo adjunto 293236
Fíjense como al contraerse el espaguetti sale un poco del plástico que ha vuelto a fundirse. Del otro lado no salió pero se vé (si se mira por el hueco de salida) que ha recubierto ambos cables. Es importante que salga un poco del plástico por que eso indica que se ha fundido correctamente y ha recubierto todo el PCB y el interior del espaguetti.

Suporongo que aún sigue funcionando el detector :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: pero cuando se enfríe del todo lo voy a probar nuevamente.

Continuará...

Dale más sitio a C3 para colocarle tumbado como opción, para que salga menos chepa :silbando:
 
Dale más sitio a C3 para colocarle tumbado como opción, para que salga menos chepa :silbando:
Había pensado dejar espacio para acostarlo, pero resulta que tengo como 4 o 5 modelos de capacitores de 100nF x 400V, algunos mas flacos y altos, otros bastante mas anchos y de igual alto que no caben en el PCB y luego los que puse, que los compré por que medían lo que yo buscaba. Puedo extender un poco el PCB, pero me parece que va a quedar un poco voluminoso.
Después lo hago y vemos como vá...
 
Al leer esto
Y tambien estoy pensando en usar las barras de adhesivo termofundente que se usa en la "pistolita" de calor para pegar cosas...
Te iba a sugerir esto otro
termocontráctil normal y adhesivo termofusible
😁

Pero llegué mas abajo, y lo hiciste tal cual lo pensaba... Jajjaja...

Para quienes no tengan ni idea qué es un termocontraible, o si no lo consiguen, pueden usar un recorte de botella plastica, y aplicarle calor con una pistola de calor o hornalla/estufa (esta ultima con cuidado), para encoger el plastico, con lo que se consigue un efecto similar y aislante.

La silicona es impresindible en este caso, a menos que usen otro tipo de material para inundar la placa y aislarla.
 
Para quienes no tengan ni idea qué es un termocontraible, o si no lo consiguen, pueden usar un recorte de botella plastica, y aplicarle calor con una pistola de calor o hornalla/estufa (esta ultima con cuidado), para encoger el plastico, con lo que se consigue un efecto similar y aislante.
Ojito al patito!!!!
Tienen que cortar un "tubo" de la botella. No recorten un trozo abierto por que el chiste es que sea un tubo que se contrae sobre el detector y no un recorte (un rectángulo por ejemplo) que se contrae pero no puede sujetar nada.
Hay un video del "Espacio de Cesar" (forista @anajesusa ) que muestra como se hace...
 
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Bueeeee....ya me pudrí de averiguar cosas que todas salen muy caras o las venden en muchos kilos o son difíciles de conseguir. Para lograr la aislación del módulo detector recurrí a una técnica que ví en youtube hace unos meses y que consiste en hacer un espaguetti termocontráctil con pegamento por dentro usando un termocontráctil normal y adhesivo termofusible. Yo creo que ha quedado bien protegida a $0.00 por que tenía todo en casa.
Vamos con las fotos para que se entienda:
1- Hace falta termocontraíble aaanchoooo....yo tengo este que tiene casi 20mm de diámetro.
Ver el archivo adjunto 293229
2- Medimos el espaguetti para que sobre bastante por cada lado, por que cuando lo contraigamos, el plástico se va a fundir y el espaguetti lo va a desparramar por dentro....y tal vez por fuera.
Ver el archivo adjunto 293230
3- Ponemos a calentar la pistola fusora del plástico...
Ver el archivo adjunto 293231
4- Y bañamos el PCB en plástico fundido por arriba y por abajo. Pónganle bastaaante plástico, por que si sobra mucho en el ultimo paso se va a eliminar.
Ver el archivo adjunto 293232Ver el archivo adjunto 293233
5- Esperamos que el plástico se enfríe completamente y metemos el detector dentro del espaguetti.
Ver el archivo adjunto 293234
6- Y lo contremos con la pistola de aire caliente...pero NO ajusten la temperatura al mango por que solo queremos contraer el espaguetti (125ºC) y volver a derretir el plástico (mas o menos 80ºC) pero nada mas. Mi pistola tiene una escala del 0 al 6 y yo la ajusté en 4.5....y estaba un poco alta...
Así queda el detector una vez encapsulado:
Ver el archivo adjunto 293235Ver el archivo adjunto 293236
Fíjense como al contraerse el espaguetti sale un poco del plástico que ha vuelto a fundirse. Del otro lado no salió pero se vé (si se mira por el hueco de salida) que ha recubierto ambos cables. Es importante que salga un poco del plástico por que eso indica que se ha fundido correctamente y ha recubierto todo el PCB y el interior del espaguetti.

Suporongo que aún sigue funcionando el detector :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: pero cuando se enfríe del todo lo voy a probar nuevamente.

Continuará...
Los c° 80 de la silicona derretida no daña al opto ?
 
Recuerdo que una vez mi viejo fue a llenar una botella de un litro, abrió el grifo del agua caliente y la botella se convirtió en una de 1/4 de litro. :ROFLMAO:

Los c° 80 de la silicona derretida no daña al opto ?
Reparé un driver de plafón led que al pegarlo con silicona caliente a la cajita, provocaron falso contacto en el IC regulador de corriente. Claro que era SMD.
 
Acabo de ensayarlo durante 5 minutos...y funciona igual que antes.
Como dice don Pincha, tal vez si fuera SMD habría algún problema....pero no es el caso (y)

Edito:
Les recomiendo usar una resistencia de 3W para la de 560 ohms, por que con 2W calienta bastaaaaaaaante. También pueden usar una de 5W, pero va a tener que ir montada en forma vertical y ocupará bastante mas espacio. A una resistencia de 2W disipando 1W no debería pasarle nada, pero que calienta.....calienta :rolleyes:

IMPORTANTE:
La resistencia de 560 ohms solo vale para el relay que está montado en antiplop. Esa resistencia hay que calcularla para cada relay que ustedes consigan, así que no se manden a ponerla sin haberla calculado antes por que se pueden comer el relay o pueden incendiar la resistencia, OK??
Les muestro como es el cálculo para que lo repliquen con sus propios relays:
1- Consiguen el datasheet del relay y se fijan el valor de la tensión nominal (importante leer el código del relay!! EL mío es TRA3 L) de activación (12V) y la resistencia de la bobina (270 ohms para el tipo L). Con eso calculan cuanta corriente demanda el relay cuando se activa --> pura Ley de Ohm: 12V / 270 ohms = 0.045A = 45mA
2- Ahora calculamos el valor de la resistencia para que con esa corriente baje la tensión de 36V a 12V ==> otra vez Ley de Ohm: (36V - 12V) / 0.045A = 533 ohms --> elegimos 560 ohms y con ella circulan 43mA.
3- Y ahora calculamos la potencia a disipar en la resistencia: P = (I^2) x R = (0.043A^2) x 560 ohms = 1,03W --> elegimos 2W o más.
OK??? Vos tenes que hacer lo mismo con tu relay y averiguar los parámetros de la resistencia para ir a comprarla.
 
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Sería conveniente también consultar la reacción al fuego de la resina de poliéster.
Un cortocircuito o fallo de algún componente podría inflamar el material del encapsulado.
Tengo entendido que la resina es inflamable y no es autoextinguible como es el caso de los materiales plásticos empleados en electricidad.
 
Seguimos un poco mas a ver si terminamos este amplificador de una vez por todas.
Ahora hay que montar el antiplop, y el único lugar donde cabe es colgado de la tapa mas o menos al centro del gabinete. Así que tomamos algunas medidas y resulta que el PCB debe estar a 55mm del fondo y a 15mm de la linea central de unión de ambas tapas. Hacemos unas líneas de referencia a esas distancias y recortamos y pegamos con cinta la impresión de la cara de componentes del PCB:
348-ubicamos-pcb-antiplop.jpg
De esa forma puedo marcar con exactitud los centros de los tres huecos, que se ven como un círculo con una cruz adentro. Una vez hechos los huecos, pasamos los tornillos:
349-pasamos-tornillos.jpg
y ya vemos el problema que vamos a tener --> los tornillos brillantes sobre la tapa negra ==> hay que repintar la tapa para ocultar un poco los tornillos, pero eso viene mas tarde.
Ponemos los separadores roscados que van a mantener elevado al PCB. Yo puse esos por que los tengo y me ayudan a sujetar los tornillos, pero si vos no tenés solo debés cortar tres pedazos de 10mm de largo de manguera cristal o de cuerpo de birome, tal como hiciste antes para los otros separadores.
350-ponemos-bujes-roscados.jpg
Y ahora colocamos el antiplop sobre estos soportes y les ajustamos las tuercas para que quede fijo.
351-montamos-antiplop.jpg
Y en la siguiente foto se vé la artesanía que tuve que hacer con una tuerca por que calculé mal la posición del hueco. El PCB que han recibido ustedes ya tiene todo corregido y esto no les va a suceder, pero fué una nota de color...
352-artesania-tuerca.jpg
Ahora ya podemos repintar la tapa para dejar negros los tornillos y de paso tapar algunos detalles que surgieron con la manipulación del gabinete:
353-repintar-tapa.jpg
Como ya no puedo hacer nada mas hasta que se seque esta pintura de porquería, dejamos descansar la tapa por 24hs o más, y mientras tanto metemos manos en el amplificador para tender todo el cableado necesario para el antiplop.
Ustedes ya han visto el cable del sensor de 220V, y a ese le cambié la ficha a una mini-molex x2 y también construí con ese mismo tipo de ficha el cable de alimentación, usando un cable rojo y otro negro sacado de las fuentes de PC, en este caso son los que correspondían al conector de alimentación de la diskettera (queeeeee es eso???? :ROFLMAO: :ROFLMAO: ) por que son mas delgados y flexibles que los otros...y el antiplop solo consume 60mA...mas o menos.
También separé los cables de salida a parlantes, ahora en dos tramos: uno de los amplificadores al antiplop y otro del antiplop al conector de parlantes del equipo ==> el antiplop vá entre los parlantes y los amplificadores. En la siguiente foto puede verse:
354-cableado-antiplop.jpg
Volveré cuando se seque la pintura...

Continuará...
 
También he encontrado una resina epoxi para artesanías que le llaman "vidrio líquido". La Sra. Zoidberg alguna vez la usó para una bandeja y queda muy bien, al menos en capas finas (un par de mm)...y es relativamente de bajo costo, pero yo desconozco sus propiedades dieléctricas :unsure: y tampoco sé si puede usarse como relleno de algo, aun cuando las instrucciones dicen que pueden colocarse varias capas...
Y tambien estoy pensando en usar las barras de adhesivo termofundente que se usa en la "pistolita" de calor para pegar cosas...pero de eso también desconozco sus propiedades...
Bue....viene un termofundente de 3M para aplicaciones en electrónica pero vale una webada...
Buenas noches. Espero no llegar tarde con el comentario, al menos para aplicaciones futuras. Hay una resina que es como la que describe ud., Dr. Zoidberg que lleva aparte un catalizador, tiene un ligero color violeta claro y es excelente para empalmes de cables eléctricos que van al exterior. Esa ya tiene incorporada un acelerante. Hay otra que también en las pinturerías se suele conseguir y que es transparente. Hay que incorporar el acelerante, que es de color violeta y luego el catalizador. Son ambas muy adecuadas para trabajos de electricidad y electrónica y con notables propiedades dieléctricas.
He rellenado centros de dipolo y he cubierto plaquetas con ellas y los circuitos funcionan sin problemas.
 
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Nos podrías informar el nombre comercial de esos productos??? Sería bueno conocerlos ya que parecen fáciles de conseguir (y)(y)
Eso es resina poliester . Con eso y fibra de vidrio se construyen lanchas y reparan paragolpes entre otras ....
suelen venderlo en las pinturerias como un kit o sino por litro en casas especializadas....
Mezclada con talco industrial pegan mesadas de marmol
Ojo que al fraguar calienta ( no demasiado ) y prepararla /usarla es bastante chiquero .
Ponerse guantes y los elementos usados hay que descartarlos.
Muy sensible el fraguado a la temperatura ambiente
Tambien esta la "resina cristal" o epoxi que se usa para hacer artesanias,cabos de cuchillo etc , es bien transparente .
Aun no la he probado.
 
Acá les dejo una foto de como queda el antiplop montado en la tapa.
Les aviso que este tipo de montaje no es la mejor idea que se puede tener, sobre todo en un gabinete como este, pero considerando que no había ningún otro lugar posible...pues ahí quedó. El principal inconveniente es la longitud de los cables necesarios para permitir que luego pueda desmontarse la tapa sin tener que hacer un gran lío de cables. Por este motivo, cuando agregué los cables del amplificador al antiplop tuve que darles un largo un poco mayor que los del antiplop a la ficha de parlantes, y esto con la idea que con la idea de poder acceder a las borneras con la tapa "de canto" por detrás del gabinete. No solo tuvo que ir de canto, sino también apoyada en dos trozos de MDF de 18mm para tener una altura razonable que permitiera la conexión de los dos pares de cables.
Si bien la idea funcionó, los que no pude conectar - por que son un poco cortos - son los cables de alimentación y los cables del sensor de 220V. Para poder conectarlos tuve que colocar los soportes de MDF sobre el gabinete, de forma tal de apoyar la tapa sobre ellos y así liberar un poco de espacio para poder "meter la mano" lograr enchufar ambas fichas mini-molex.
Podrían decirme que debería haber usado cables un poco mas largos, pero el incoveniente es que con este tipo de montaje del antiplop no tengo control de donde quedan finalmente los cables cuando cierre el gabinete, y considerando que hay resistencias que calientan - del lado del antiplop - y transistores que calientan - del lado de los amplificadores - se me ocurre que es potencialmente peligroso ubicar un cable de estos sobre uno de los componentes calientes, por que a la corta puede ocasionar un cortocircuito. Manteniendo los cables cortos este problema se reduce un poco...

Todo este proceso demora mas en pensarse que en llevarse a cabo, y siguiendo los pasos inversos es totalmente factible proceder al desmontaje de la tapa junto al antiplop....lo que significa que - para probar los amplificadores en caso de una eventual reparación - habrá que conectar las salidas de los amplificadores al conector de parlantes externo, sin pasar por el antiplop, o bien conectar la carga de prueba directamente al par de cables que van a los amplificadores. Esto puede ser un problema o nó, todo depende que cosa quiera evaluarse, pero el antiplop puede ensayarse fuera del gabinete sin necesidad de tener los parlantes conectados, tal como lo vieron en el video. Dos pesos aparte es el hecho de que en estas condiciones será necesario desmontar el sensor de 220V :rolleyes::rolleyes::rolleyes:....En fin....

355-antiplop-en-tapa.jpg

Cuando tenga un rato voy a preparar uno de mis pequeños y espantosos videos donde muestro que el encendido del amplificador con los mismos parlantes conectados es completa y absolutamente silencioso, excepto por el click del relay que anuncia la habilitación de los parlantes (y)
 
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Nos podrías informar el nombre comercial de esos productos??? Sería bueno conocerlos ya que parecen fáciles de conseguir (y)(y)
Generalmente vienen envasados sin etiquetas ni marca visible y los venden fraccionados por Kg en la misma pintureria. Prometo preguntar en la pinturería cuando vaya si tienen marca del producto o algún dato más. Hay una, que ya tiene acelerante, que trae una tira de papel que dice "Joyinda", sin más información.
Como bien dice AntonioAA, dependiendo de las mezclas el fraguado levanta temperatura y si... es prioritario usar guantes descartables y todo enser que se utilice debe descartarse.
 
Aquí en España, en los comercios especializados en bombas de agua sumergibles, venden un producto que vulgarmente llaman 'torpedo'.
Es un kit compuesto por un envase para cubrir el empalme de los cables, que dispone de unos agujeros por los que inyectas el contenido de dos bolsitas, una de ellas contiene la resina y la otra el catalizador.
La reacción produce calor, como todo bi componente epoxi. No puedes sostenerlo en la mano durante la reacción.
Quizás, y en mi opinión, la opción más 'aséptica y económica' sea la que propuse con anterioridad, con las mejoras que sugirió 2M con barniz. Aunque siempre es bueno dejar el debate abierto a cualquier otra sugerencia mejor fundada.
Los prototipos no siempre salen como esperamos, pero siempre tendremos la opción de mejorarlo.
Suerte en tu labor!
 
Quizás, y en mi opinión, la opción más 'aséptica y económica' sea la que propuse con anterioridad, con las mejoras que sugirió 2M con barniz. Aunque siempre es bueno dejar el debate abierto a cualquier otra sugerencia mejor fundada.
En verdad, hay varias opciones para evaluar y todas ellas con buenas posibilidades...aunque el costo de algunas tal vez pueda salirse de presupuesto.
Lo que yo hice: spaghetti termocontráctil + adhesivo termofusible, es una técnica de muy bajo costo y que hasta ahora a demostrado funcionar OK en lo que es aislación del sensor y también ser muy rápida de poner a punto y lograr la aislación. "En principio" no existe nada que haga suponer un daño a futuro derivado de las propiedades de los materiales empleados....pero nunca se sabe cuando no hay especificaciones del adhesivo.

La propuesta de @direccionyproyectos parece funcionar OK y ser también de muy bajo costo, pero "personalmente" me gustaría ver un sensor sumergido en esa argamasa y evaluar su operación luego de los 30 días de secado. Yo le tengo algo de desconfianza a las posibles sales y otros compuestos que podrían perjudicar al sensor. No tengo pruebas para sostener esto y mas que nada es paranoia mía, pero YO haría la prueba para confirmarlo...

También existe un spaghetti termocontráctil que ya viene con el adhesivo dentro, se aplica como cualquier spaghetti y al cerrarlo con calor se derrite el pegote y aisla todo el conjunto. Este spaghetti es bastante costoso y acá no lo tenemos disponible en muchos diámetros diferentes, pero provee una solucion similar a la mía con productos correctamente especificados.

Luego de analizar el tema de la "resina" llegué a la conclusión que será mucho lío utlizarla...asumiendo que el calor generado no dañe el PCB del sensor. Ya en un post anterior describí las experiencias de unos compañeros de trabajo con unos sensores de humedad encapsulados en resina....y el tiempo que pasó hasta que lograron dar con una marca que les era útil....mas los problemas con ella.

MORALEJA: No hay que dar por el pito mas de lo que el pito vale...
 
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