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Amplificador "Belcat A25C - Marca Ross" sin sonido! (TDA2030A Reventó)

Que tal a todos? Es mi primer tema y la verdad es que publico acá porque ya estoy loco con esto! Me trajeron éste amplificador de guitarra totalmente Chino y genérico de la marca "Ross" modelo Belcat A25C (25w), por supuesto que no hay un solo datasheet en Internet ni nada salvo cuestiones especificas (data de los integrados, etc.)

El problema principal es que vino este amplificador porque al prenderlo simplemente no emitía sonido, nada de nada. Lo único que me dijeron es que "otros ya lo han arreglado" y que a los meses se volvía a "romper". Ni bien lo abrí vi que varios componentes le pusieron un pegamento ? ¿ Y que el TDA2030A de potencia había explotado, por lo que los pasos obvios fueron: sacar el pegamento, reemplazar el tda y el capacitor que tenía ahí, seguí la pista y vi que una resistencia también había volado (1k Ohm - R26 en la placa) y la cambié, junto con el capacitor también de al lado (un 2a104j).

Después de unas pruebas, vi que la tensión que les llegaba a los amplificadores operacionales (U1, U7, U9 - TL072CP) a las patas 4 y 8 eran de 23 y -23 V ! Mirando el circuito, la verdad es que no vi algún regulador de tensión directo sobre estos ops así que lo que yo supongo es que ya estaba diseñado así, pero creo que están trabajando al límite.

Los integrados U3 y U4 creo que son del chorus, siendo estos un BL3207 y un B3870 respectivamente, el U5 es un LM358P.
El U2 es el TDA2030A que reventó, el mismo está en una plaqueta aparte que se conecta por cable al puerto W1 en la placa.

Más allá de eso, la sorpresa mía es que al prender el equipo (y verificar que no salga corriente de la placa al parlante (0,05 V máx)) ahora se escucha un zumbido y sonido de clac clac clac constante, y al conectar un micrófono al xlr jack (canal 1) no sale nada. Al tocar los potenciómetros tampoco cambia así que la verdad es que no se que está pasando y me está volviendo un poco loco!

La plataforma no me admite subir videos pero creo que se entiende, muchas gracias de antemano a todo aquel que me de una mano !
 

Adjuntos

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Última edición por un moderador:
Sea lo que sea, no deja de ser un amplificador de audio, especifico para instrumentos, pero es un amplificador como base, y cuando no tenes información, lo que se suele hacer o yo haría es aislar etapas, el amplificador por si mismo tiene que funcionar sin ruidos y sin distorsiones, y una vez logrado eso, empezar a interconectar los previos.
Igualmente, ante el antecedentes de ese equipo que se viene quemando hace tiempo, habria que descubrir el porque, si tiene algo que provoque la catastrofe o simplemente su diseño deja mucho que desear.
 
Despues de unas pruebas, vi que la tensión que les llegaba a los amplificadores operacionales (U1, U7, U9 - TL072CP) a las patas 4 y 8 eran de 23 y -23v!!. Mirando el circuito la verdad es que no vi algún regulador de tensión directo sobre estos ops asi que lo que yo supongo es que ya estaba diseñado asi, pero creo q estan trabajando al limite.
Hola, en los amplificadores de ese tipo en los que me tocó intervenir siempre encontré un par de zenner en algún lado que regulan en +/- 15v para los operacionales, me resulta raro que estén trabajando con tanta tensión.

Los integrados U3 y U4 creo que son del chorus, siendo estos un BL3207 y un B3870 respectivamente, el U5 es un LM358P.
El U2 es el TDA2030A que reventó, el mismo esta en una plaqueta aparte que se conecta por cable al puerto W1 en la placa.
El BL3207 (reemplazo moderno del MN3207) es el encargado del delay para generar el chorus, el LM358 suele ser el oscilador del tiempo del delay y el B3870 no lo conozco, en los chorus y flanger antigüos el MN3207 era acompañado de un MN3102 como generador de clock. esquema de flanger

El problema principal es que vino este amplificador porque al prenderlo simplemente no emitía sonido, nada de nada. Lo unico que me dijeron es que "otros ya lo han arreglado" y que a los meses se volvía a "romper". Ni bien lo abrí vi que varios componentes le pusieron un pegamento ??¿¿ y que el TDA2030A de potencia había explotado, por lo que los pasos obvios fueron: sacar el pegamento, reemplazar el tda y el capacitor que tenia ahi, seguir la pista y vi que una resistencia tambien había volado (1k ohm - R26 en la placa) y la cambié, junto con el capacitor también de al lado (un 2a104j).
el TDA2030 trabaja con +/- 18 volt, sospecho que el original era un TDA2050 que usa +/-25 volt.

Considerando todo esto coincido con Sergio, empezar a aislar etapas y probarlas de a una hasta que esté todo en orden.

Un abrazo!
 
La plataforma si permite subir videos , solo que debes comprimir el archivo a .rar .zip .etc. y adjuntarlo. O la segunda opción es : lo subes a YouTutube y pegas aquí el link.

Con esa tensión en los operacionales deberían estar al menos explotados ! ... O tu tester estaba seteado para V alterna AC , volver a medir !

La solución para el TDA2030A reventado es usar los LM1875 que se siguen fabricando y son originales (hay que poner una resistencia de 1M en paralelo con la entrada).
 
Considerando todo esto coincido con Sergio, empezar a aislar etapas y probarlas de a una hasta que esté todo en orden.
Como va? Gracias por tu tiempo! La verdad es que yo de electrónica se poco, pero me doy maña para las cosas. Podrías explicarme más o menos como sería aislar etapas y como podría hacerlo en este caso?

en los amplificadores de ese tipo en los que me tocó intervenir siempre encontré un par de zenner en algún lado que regulan en +/- 15v para los operacionales, me resulta raro que estén trabajando con tanta tensión.
Es que tampoco encontré que infieran directamente sobre los operacionales los zenners que están, nose si las resistencias deberían ser otras y bajar más la tensión o que onda
Con esa tensión en los operacionales deberían estar al menos explotados ! ... O tu tester estaba seteado para V alterna AC , volver a medir !
Sisi, con el tester en dcv chequeé y re-chequeé las tensiones, nose porque llega ese voltaje a los ops!

La solución para el TDA2030A reventado es usar los LM1875 que se siguen fabricando y son originales (hay que poner una resistencia de 1M en paralelo con la entrada).
Es que ya cambié el tda explotado por uno nuevo, junto con la resistencia (R26) de 1k, decís que me conviene comprar ese integrado y cambiar el TDA?
 
Como va? Gracias por tu tiempo! La verdad es que yo de electrónica se poco, pero me doy maña para las cosas. Podrías explicarme más o menos como sería aislar etapas y como podría hacerlo en este caso?
Díficil hacerlo sin estar ahí viendo la placa o sin tener un esquemático en dónde marcarte algunos puntos, pero básicamente es desconectar el preamplificador de la etapa de potencia y anular la parte de efectos.
En tu caso y sin conocimientos, a la distancia, (y no va a ser lo mas práctico) te puedo indicar:
1- Sacá todos los integrados que hay en el circuito, previo anotar en dónde va cada uno y fotografiar absolutamente todo para no perderse después.
2- Asegurate de que lleguen las tensiones correctas a cada uno de estos dispositivos, por ejemplo en los operacionales dobles (TL072, RC4558, etc) debe llegar tensión positiva a la pata 8 (con respecto a neutro), y tensión negativa a la pata 4 (nuevamente con respecto a neutro), también vale medir entre la 4 y la 8 que tiene que dar entre 9 y 30 volt para que funcionen (valores que dependen del diseño). Muchas veces la pata 4 va directo a masa y no te va a medir nada pero no es habitual en amplificadores de audio.
TL072-Op-Amp-Pin-Configuration.jpg


3- Inyectar señal de audio desde el principio para ir viendo el camino de salida de ese laberinto. Este paso es complejo de explicar en unas líneas así que podemos verlo en el próximo capítulo.

un abrazo!
 
Buenas.
vi que varios componentes le pusieron un pegamento ?
Es muy típico, en fábrica, añadir un pegote de silicona en componentes grandes, conectores o que puedan alcanzar cierta temperatura, para evitar falsos contactos y soldaduras frías en el transporte o con movimientos bruscos en caliente.

En la placa se observa que le ha caído algún líquido. Incluso se puede ver que en una de las zonas la mancha termina en un condensador cerámico y en este se ve un cerco como azulado. C10 parece ser. Incluso en el conector "G" se observa un cerco azulado, signo de oxidación..

Habría que revisar bien la placa, limpiarla y revisar también las soldaduras, puentes y patillas de componente que hayan podido dañarse a causa de la humedad.
 
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