Construcción de cajas acústicas (Bricolaje)

[Quercus]

La cola de carpintero, por regla general es muy superior en cualquier pegada a la cola de contacto. Aunque como siempre, la calidad es determinante.

Por otro lado con la cola de carpintero se necesita tener algunas herramientas como comento DOSMETROS (prensa) o como digo yo, un “ejército” de gatos y tablas con un plástico intermedio para que no se peguen a la chapa y poder conseguir una pegada uniforme.

La cola de contacto simplifica mucho el trabajo, si tenemos experiencia o mucha maña al utilizara. Para este tipo de trabajos es la que utilizaría, pero solo si es de la mejor calidad.

Como también han dicho se puede utilizar barnices al agua, a lo que añadiría que los buenos son bastante caros.

Los que yo utilizo en según qué muebles, son barnices al agua para suelos de madera con poliuretano y de los de última generación, una vez seco queda durísimo y muy superior a cualquier barniz para muebles. Por pruebas, solo lo superan en dureza los barnices con dos componentes para suelos de madera.

Los normales mono componente al disolvente con poliuretano para suelos de madera y de buena calidad, son similares en dureza.

El de dos componentes es mejor desde el punto de vista de mayor dureza y brillo, si te gusta el brillo (prefiero mate o semimate aunque depende del color de la madera) luego vienen los inconvenientes, si se puede decir así:

1º El que sobre se tira, hay que tener buen ojo al mezclarlo.
Al agua se devuelve al embase como los mono componente.
2º Para que quede bien hay que aplicarlo con pistola, o con rulo y mucho “arte”
Al agua se da con cualquier brocha que no deje pelos, es suficiente.
3º Dejaremos la limpieza y los olores, porque aquí estamos tratando poca cantidad de barniz…

Como casi siempre, el gusto es determinante, aunque yo prefiero decir que “hay que buscar el barniz adecuado a cada situación” el color, la madera y el uso que se les vaya a dar, es el determinante para cual utilizar.

 

[polilapo]

Indudablemente,Quercus es el maestro de la ebanistería. Una consulta,para madera clara,muy similar al pino (aca se conoce como Grapia) y terminacion brillante . . . .que laca usarias???? Gracias

 

[AntonioAA]

De lo que conseguimos aqui en Sudacalandia , lo que a mi me resulta mejor es la laca de pisos ( poliuretanica por supuesto ) pero al solvente . Al agua queda bien pero solo en superficies horizontales .
Hay una conocida herrajeria en nuestra ciudad que vende marca "Maderplast" .

 

[shevchenko]

A mi me paso de conseguir muy diferentes resultados con=
Misma pintura y mismo solvente.. inluso de aguarras a tiner hay diferencia (en cuanto a brillo y velocidad de secado)
Pero si agregamos mucho solvente queda mas "brillosa" (si es horizontal) vertical cambia mucho por que no podes cargar tanto (o se chorrea)
Ni hablemos de la pistola de pintar... si usamos mucho aire cambia un poco...
si usamos una adiabatic (con aire caliente) es otro tema tambien...

 

[AntonioAA]

El soplete es un mundo , requiere de cierta cancha y pruebas previas ... Le influyen : Temperatura ambiente, Presión , Dilución , distancia y apertura del abanico y HUMEDAD ... no intentarlo si hay mucha !

Aqui les muestro mi ultimo trabajito con pintura de Auto bicapa : Primer , Color y Barniz final .
queda muy bien , pero cuesta un dinerillo ....

 

[Quercus]

Indudablemente,Quercus es el maestro de la ebanistería. Una consulta,para madera clara,muy similar al pino (aca se conoce como Grapia) y terminacion brillante . . . .que laca usarias???? Gracias

Perdona polilapo, por no haberte contestado antes.
Mas que ayudarte, te puedo dar mi opinión, el gusto en esto es como por ejemplo en los amplificadores y altavoces, ya que estamos en un foro de electronica, cada uno tenemos el nuestro, independientemente de “la grafica”.

Generalmente y cuando hablamos de BARNIZAR MADERA, NO DE PINTAR DM, el brillo seria directamente proporcional a lo oscura que sea la madera y en menor medida también a la beta y poro que pueda tener.

Esto no quiere decir que una madera clara no se barnice brillante, pero no es lo habitual, normalmente se barnizara de satinado a mate. Una madera clara brillante parece plastificada y nada natural, máxime si no tiene bastante poro y beta, es por esto que en las buenas imitaciones de “melamina”, se les está simulando poro tambien, porque suelen brillar bastante con ese aspecto poco natural que decia.

Para aclararnos un poco, en una escala del 0 al 10 seria: 0= supermate, 5=satinado, 10= superbrillo.

Los dos extremos se ven poco, el supermate a simple vista, parece que no tiene barniz, notamos que no es así cuando pasamos la mano. Aunque los hay supermate, normalmente se utilizan aditivos matizantes para conseguirlos, que no siempre dan los resultados deseados. El superbrillo o muy próximo a él, se consigue en lacas sobre todo, en algunos barnices de parque (de suelos) y en algunos barnices al disolvente para intemperie y que reflejen los rayos del sol.

Partamos de que cada fabricante tiene su tono de brillo, normalmente cuando aplicamos mate nunca lo es totalmente, tiene algo de brillo, en unos en torno al 1 y en otros en torno al 2, luego están los semimate que se mueven entre 3-4. Por encima del 5 están peor definidos y lo que para unos es brillo para otros sigue siendo un satinado y viceversa.

Lo mejor si queremos conseguir un brillo determinado, es hacer una prueba, ya que si esta diluido o no al aplicarlo, o si tiene más o menos grueso, influye mucho en el resultado final. No voy a entrar que en el acabado en el que también influye lo que comento Antonio y sobre todo el frio, que puede hacer aparecer zonas blancas translucidas veladas en el de dos componentes.

Luego está el tono que da cada barniz, los que van al disolvente escurecen la madera en mayor o menor medida. Dentro de estos están los “uretanados” primos de los “poliuretanos“ y que al no ser tranparentes matizan un poco el tono original de la madera. Con los barnices al disolvente hay un truco, para saber el tono muy aproximado con el que quedara la madera una vez barnizada inicialmente (Con el tiempo oscurecerá dependiendo del tipo de madera y de barniz).
Se moja uniforme y sutilmente, alguna parte de la que vamos a barnizar con un trapo o esponja y un poco de agua (tenemos pocos segundos para ver el tono, enseguida pierde la humedad y ya no es lo mismo) . Normalmente una parte que se vea poco, aunque no se estropea nada, en cuanto se seca que lo hace muy rápido, un poco de lija fina y aquí no ha pasado nada. También podemos utilizar un trozo sobrante.

Los barnices al agua oscurecen poco o nada la madera, incluso algunos la deja velada muy sutilmente, falseando en cierta medida su color natural. Con estos barnices hay más motivos para hacer una prueba si no se han usado antes. Son los ideales para mantener la madera lo más clara y parecida a su tomo natural si son mate.
Son ideales en maderas como roble, fresno, castaño, a la que previamente se le ha abierto el poro para acentuar la beta y se quiere un acabado natural a poro abierto.

Si encuentro alguna muestra con los dos barnices dados en un DM rechapado para comparar (al disolvente y al agua) les subiré una foto.

En fin me he ido por las ramas en cuanto a la pregunta, pero creo que son de las que hay que razonar y da para mucho.
Para MI GUSTO no le daría a esa madera parecida al pino, más brillo de un satinado y preferiblemente un semimate. A más beta con poro, más brillo sin pasar del satinado.

Y por supuesto un barniz para suelos, o como mínimo con poliuretano. Lo ideal como decía, hacer una prueba, pero claro, comprar 5 ó 6 latas pequeñas (aquí de 750ml normalmente) que valen en torno a 10- 16€ cada una, no es práctico. Depende del empeño que tengamos en un brillo y acabado concreto y de si estamos dispuestos a pagarlo.

Espero haber aclarado algo, no siempre se consigue por mucho que se simplifique la explicacion, en un mundo tan complejo y cambiante como el barniz y en el que cada fabricante tiene sus normas.

 

[polilapo]

Buenas tardes Quercus y demás foristas.
Mas que clara la explicación,soy arquitecto y constructor y tus fundamentos los aplico a pisos y estructuras de madera,pensé que en ebanistería habría otra cosa. Maderas claras satinado,yo uso lo que acá conocemos como impregnante,es un tratamiento para madera que queda satinado y al tacto se siente la textura de la madera (asi me gusta),es muy fácil de aplicar y nivela muy bien. Te preguntaba terminación brillante para experimentar ja. El impregnante tiene la propiedad de realzar la veta sin variar mucho el color.



estas son mis ultimas cajas en proceso,impregnante satinado cristal. Ahi está el enchapado, natural a la derecha y teñido caoba a la izquierda.

 

[AntonioAA]

Yo no soy amante del "impregnante" , me gusta mas la terminacion "vidrio" . Es excelente para exteriores .
Y lo malo es que posteriormente no se puede aplicar ninguna otra cosa .

.

Lo mejor si queremos conseguir un brillo determinado, es hacer una prueba, ya que si esta diluido o no al aplicarlo, o si tiene más o menos grueso, influye mucho en el resultado final. No voy a entrar que en el acabado en el que también influye lo que comento Antonio y sobre todo el frio, que puede hacer aparecer zonas blancas translucidas veladas en el de dos componentes.

A lo que me referia con respecto a la HUMEDAD AMBIENTE , la cual aqui tenemos en abundancia todo el año , es que crea las "zonas blancas translucidas" que mencionas , y se deben no al frio ambiente sino a la condensación de agua que produce el enfriamiento de la superficie por evaporación rápida del solvente muy volatil como es el thinner .
Me ha pasado con temperaturas altas inclusive . En esos casos si es inevitable , hay que disminuir dilución , presión y distancia del soplete . No es recomendable....

 

[Quercus]

A lo que me referia con respecto a la HUMEDAD AMBIENTE , la cual aqui tenemos en abundancia todo el año , es que crea las "zonas blancas translucidas" que mencionas , y se deben no al frio ambiente sino a la condensación de agua que produce el enfriamiento de la superficie por evaporación rápida del solvente muy volatil como es el thinner .

Antes que nada aclarare que mi ciudad tiene un clima continental donde lo normal es ir de 4-5º bajo cero en invierno a 43-44º en verano y poca humedad.

Hace ya bastante tiempo le hacia trabajos a un señor que tenia instalaciones y trabajadores para barnizar sus trabajos. La zona de barnizado tenia unos 4x10m cerrada del resto del local y con dos cabinas de cortina de agua a cada lado de unos 3x2m cada una (hoy dia están prohibidas).
Allí dentro, la humedad ambiental era muy alta SIEMPRE, como se pueden imaginar.

El barniz se velaba únicamente cuando la temperatura rozaba o supera negativamente los 0º

Estubo allí el técnico de la fabrica de barniz, pues el consumo que allí había, daba para que se molestara en ir, si no quería perder el cliente. Mando un aditivo para el barniz que se debía utilizar precisamente cuando la temperatura bajaba y se aproximase a donde se manifestaba el velado.

Aquello soluciono el problema en parte, la solución final vino de la mano de una caldera para calefacción que funcionaba con leña muy vieja, que compraron en la chatarra y que hacia que el combustible le saliese gratis, quemando todo lo que sobraba.

Le adosaron cuatro radiadores que colocaron dentro de la zona de barnizado y se acabo el problema, ni aditivo ni “leches” CALOR o poco frio como quieran.

Me ha pasado con temperaturas altas inclusive . En esos casos si es inevitable , hay que disminuir dilución , presión y distancia del soplete . No es recomendable…

Cuando ocurre esto, es directamente proporcinal al grueso de barniz que se da. A mas grueso mas posibilidades hay de que ocurra. Para evitar esto hay que intentar dar poca cantidad. Mejor tres manos delgadas que dos gruesas.

Pintar a pistola parece fácil pero no lo es, saber la cantidad exacta que debemos depositar en función de la Presion, la cantidad que esta expulsando la pistola, combinada con la velocidad con la que la movemos. Maxime cuando la zona es vertial o casi, no se aprende pintando 4 altavoces. (por como comentas supongo que no es tu caso)

Ademas, tal como has dicho, La presión y la distancia influye, pero es que hay que saber que presión es la adecuada en función de la densidad del barniz y si lleva disolvente, también hay que saber, si es de acción retardada o normal, pues influye y mucho en como seca el barniz.
Y en cuanto a la distancia de la pistola a la pieza barnizar, hay que pensar que el barniz que cae al suelo no agarra, se barre y punto convertido en polvo. Esto quiere decir que se seca muy deprisa, mientras esta en el aire.

A todo esto hay que sumar que si no se hace bien podemos “pulverizar” las zonas ya terminadas y cuando todo seca, estas quedan como si no las hubiésemos lijado.

Al que empieza a hacer pinitos con la pistola, una parte del barnizado, le queda para estar de fiesta y poco después, por el motivo que sea maldice y se pregunte PORQUE…

Le sale bien o mal porque funciona sin saber varios, por no decir muchos detalles.

Tambien hay que decir que las pistolas son como los "tester" las hay "guanchinlu" y las hay "Fluke"

 

[polilapo]

Buen día. Por todo eso . . . .es mas PRACTICO el impregnante y, aunque la terminación no es profesional, queda muy bien, nivela muy bien cuando se usan tintas y no hay tantos problemas,va igual con 40% de humedad ambiente o con lluvia (solo demora tiempo de secado). Viene mate,satinado y brillante.
Saludos

 

[DOSMETROS]

Para ciertas aplicaciones , "maderas demasiado expuestas y baqueteadas por el sol y la lluvia" he usado aceite de lino+nafta y luego "impregnante" (Cetol - Lasur) , pero lo hago poner en la máquina y le hago agregar impulsos de blanco (dióxido de titanio) , con lo que lo convierto en una "pintura blanca no tan blanca" , pero de excelentes características. Si necesita masillado , mezclo masilla de vidriero con ese impregnante para mejorarla y hacerla más facil de aplicar. Dura una eternidad. Mas de ocho años e impecable.

Para un bafle podríamos ponerle impulsos negros , cuec

A muchas pinturas les hago agregar impulsos (por ejemplo le hago agregar impulsos blancos a la pintura blanca , eso para que cubra en serio ), me miran cómo a loco y a veces no me lo quieren hacer , cuando es así les digo , por favor cobrame la pintura , los impulsos y la "revolvida" , si se corta o arruina es problema mio

 

[polilapo]

Tal cual,yo hago eso con pinturas para paredes y esmaltes sintéticos para conseguir el color que quiero y te dan vueltas en las pinturerías de hacerlo.
Cabe aclarar al comentario de DOSMETROS que "impulso" (aca lo conocemos como pulso) es un agregado de pigmento que realizan las maquinas de sistema de color TINTOMETRICO,no agregan pintura es pigmentos casi puro (diluido en un medio,por supuesto) que tienen las pinturerías tanto de obra como de automotor.

 

[DOSMETROS]

Claro , pero yo le agrego blanco al blanco , ya que ahora las pinturas caras y de buena marca tienen la manía de cubrir poco

También te podés comprar la lata de litro de los pulsos , algunos las venden , otros no , andará por los 600 mangos .

Para obra podés comprar de a kilo en polvo

https://listado.mercadolibre.com.ar/dioxido-de-titanio-dupont

 

[AntonioAA]

Antes que nada aclarare que mi ciudad tiene un clima continental donde lo normal es ir de 4-5º bajo cero en invierno a 43-44º en verano y poca humedad.

Hace ya bastante tiempo le hacia trabajos a un señor que tenia instalaciones y trabajadores para barnizar sus trabajos. La zona de barnizado tenia unos 4x10m cerrada del resto del local y con dos cabinas de cortina de agua a cada lado de unos 3x2m cada una (hoy dia están prohibidas).
Allí dentro, la humedad ambiental era muy alta SIEMPRE, como se pueden imaginar.
El barniz se velaba únicamente cuando la temperatura rozaba o supera negativamente los 0º
[/B]

Respecto a clima... no se con cual quedarme !! ( mas vale malo conocido )
Todo pasa por lo mismo , es CONDENSACION de la humedad ambiente al llegar al "Punto de Rocío " como se denomina en la meteorologia ...
Aqui la cortina de agua seria impracticable !

A cada temperatura hay una cantidad de agua que permite estar como vapor en el aire sin condensación . En tu caso seguramente alcanzaban el punto de rocio cuando llegaban a 0ºC ya que pese a la cortina de agua, el clima es seco . Yo la he alcanzado con 30 o mas ....
Uno de los metodos de medir Humedad Relativa Ambiente es con 2 termometros , uno mide la temperatura ambiente y el otro el de una cubeta en la cual se evapora éter . Cuando se empaña la superficie de la cubeta , es el Punto de Rocío .. vas a las tablas y obtienes la Humedad ....

 

[bacte]

Creo que esto puede ser util

ahora si
le di a responder antes de subir nada

 

[el indio]

Un par de aclaraciones, el velado blanco, tiende a producirse tambien cuando el diluyente contiene humedad ya que es igroscopico, mismo pasa si el aire del soplete esta muy humedo por condensacion en el tanque, en cuanto a los impregnantes, son como lo indica el nombre para impregnar el sustrato, no esta concebido para formar pelicula, y si se la hace formar (tipo barniz) suele comportarse muy mal y durar poco, fue hecho para repintarlos de manera sencilla, no como los barnices que hay que lijar mucho.
En Argentina existen productos impregnantes que vienen de fabrica con blanco y producen la veladura de la veta, y los hay tambien al agua.
Los barnices alkidicos, suelen ponerse amarillos a medida que envejecen, variando el tono de la madera por la oxidacion de los mismos, una forma de retardar esto es cubrir los barnices tradicionales con una o dos manos de barniz al agua que permanece transparente, con esto tambien podemos cambiar la terminacion brillante en mate o satinado, ya que aunque tenga 10 manos brillantes con una de satinado arriba, cambia el aspecto y lo de abajo no se nota.