Buenos días. Es un proyecto interesante, pero el esquema que te proporcionó ChatGPT tiene varios
errores conceptuales de electrónica analógica que impiden que funcione, especialmente en la configuración de los temporizadores NE555.
Aquí te detallo por qué no funciona y cómo solucionarlo:
Los errores principales del diseño original
- El pin 2 (Trigger) del 555-A está a GND: En un NE555, el ciclo comienza cuando el pin 2 cae por debajo de 1/3 del voltaje de alimentación. Si lo dejas conectado permanentemente a tierra (GND), la salida se queda bloqueada en nivel alto (ON) desde el segundo cero o se comporta de forma errática. No "espera" a que el pin 4 (Reset) se active para empezar a contar.
- Detección del Contacto OFF: El circuito propuesto para el 555-B intenta detectar el apagado con un condensador en serie, pero al quitar el contacto del vehículo (que queda "flotando" o desconectado), no hay una descarga rápida que genere el pulso negativo necesario para disparar el pin 2.
- Lógica de "Espera 8s y activa 3s": Un solo NE555 en modo monoestable no puede hacer ambas cosas (retardo + duración). Necesitas que el primer evento dispare al segundo, o una configuración de retardo de encendido específica.
La Solución Correcta
Para lograr esto sin microcontroladores, lo ideal es usar un
NE556 (que son dos 555 en un solo chip) para el primer proceso, y otro
NE555 para el segundo.
1. Proceso de Encendido (Contacto ON)
Para hacer "Espera 8s -> ON 3s", necesitamos:
- Timer A1 (Retardo): Se configura para activarse al recibir corriente. Su salida (pin 3) estará en nivel ALTO durante 8 segundos.
- Timer A2 (Pulso): Se dispara justo cuando el Timer A1 termina (flanco de bajada). Estará en nivel ALTO durante 3 segundos.
Excelente. Para que el proyecto sea estable en un vehículo (donde hay picos de voltaje y ruido eléctrico), vamos a dividir el diseño en tres bloques funcionales claros.
Para lograrlo de forma analógica y fiable, utilizaremos
tres temporizadores 555 (puedes usar un NE556, que trae dos, y un NE555 por separado).
1. Bloque de Encendido: El "Doble Temporizador"
El error del esquema anterior era intentar hacer el retardo y el pulso con un solo chip. Necesitas que uno "cuente" el silencio y el otro "cuente" el tiempo de activación.
- 555-1 (Retardo 8s): Al recibir 12V del contacto, este chip se activa. Su salida (Pin 3) estará en nivel ALTO durante 8 segundos.
- 555-2 (Pulso 3s): Este chip está "esperando". Al cumplirse los 8 segundos, el 555-1 baja su voltaje a 0. Ese cambio (flanco de bajada) dispara al 555-2, que activa el relé durante 3 segundos.
2. Bloque de Apagado: Detección de Caída
Para activar el relé cuando quitas la llave, necesitamos un "disparador por flanco de bajada".
- 555-3 (Pulso 6s): Este chip debe estar alimentado siempre por la batería (+12V directos).
- Circuito de disparo: Usamos un pequeño transistor PNP (como el BC557). Mientras el contacto está ON, el transistor está bloqueado. En cuanto apagas el contacto (0V), el transistor conduce un instante y manda un pulso negativo al Pin 2 del 555-3, activándolo por 6 segundos.
3. Esquema de Conexión Final (Corregido)
Aquí tienes los valores de componentes exactos para que los tiempos sean precisos:
| Etapa | Resistencia (R) | Condensador (C) | Tiempo Resultante (T≈1.1⋅R⋅C) |
| Retardo ON | 750kΩ | 10μF | ~8.2 segundos |
| Pulso ON | 270kΩ | 10μF | ~3.0 segundos |
| Pulso OFF | 560kΩ | 10μF | ~6.1 segundos |
Conexión de salida (Diodos OR):
Para que ambos bloques puedan activar el mismo relé sin estorbarse, debes unir la
Salida (Pin 3) del 555-2 y del 555-3 usando dos diodos
1N4148. Las puntas de los diodos se unen y van a la base del transistor que mueve el relé (el TIP122 que ya tenías está bien).
Consejos Críticos para Vehículos:
- Protección: Añade un condensador electrolítico grande (1000μF) y uno cerámico (100nF) en la entrada de alimentación para absorber los ruidos del alternador.
- Diodo Volante: Asegúrate de que el relé tenga el diodo 1N4007 en paralelo a su bobina (ánodo a masa, cátodo a positivo) para no quemar los transistores al apagarse.
Para que el
Temporizador 1 (8s) active automáticamente al
Temporizador 2 (3s), necesitamos realizar lo que se llama un "acoplamiento por flanco".
Aquí tienes el detalle técnico de cómo conectar los pines para que la secuencia sea perfecta:
1. Conexión en Cascada (ON -> Espera -> Pulso)
El truco está en conectar la
Salida (Pin 3) del primer 555 al
Disparo (Pin 2) del segundo a través de un pequeño condensador.
- Paso A: Conecta el Pin 3 del 555-1 a un condensador de 10nF (cerámico).
- Paso B: El otro extremo del condensador de 10nF va al Pin 2 del 555-2.
- Paso C: Debes poner una resistencia de 10kΩ desde ese mismo Pin 2 hacia el Positivo (+12V).
¿Qué sucede aquí?Cuando el primer temporizador termina sus 8 segundos, su salida baja de 12V a 0V. El condensador de 10nF convierte ese "bajón" en un pulso negativo momentáneo que despierta al segundo temporizador para que inicie sus 3 segundos de relé.
2. El Circuito de Apagado (Detector de Ignición OFF)
Para que el sistema sepa que has quitado el contacto, usaremos un transistor como inversor.
- Componentes: 1 Transistor BC547 (NPN) y una resistencia de 10kΩ.
- Conexión:
- Conecta la base del transistor al cable de Contacto del coche (con una resistencia de 10k en medio).
- Conecta el Emisor a Tierra (GND).
- Conecta el Colector al Pin 2 del tercer 555 (el de 6 segundos).
- Pon una resistencia de 10kΩ desde el Colector a +12V (Batería directa).
¿Qué sucede aquí?Mientras el coche está en marcha, el transistor está encendido y mantiene el Pin 2 en "bajo". Pero al apagar el contacto, el transistor se corta, el voltaje en el colector sube y, mediante un condensador similar al del paso anterior, disparamos el ciclo de 6 segundos.
3. Diagrama de Bloques Final
| Entrada | Acción | Componente | Salida Final |
| Contacto ON | Espera 8s | 555 Nº1 | (Silencio) |
| Fin de espera | Pulso 3s | 555 Nº2 | ACTIVA RELÉ |
| Contacto OFF | Pulso 6s | 555 Nº3 | ACTIVA RELÉ |
Un último detalle importante:
Como estás en un vehículo, la batería no da 12V exactos (puede dar 13.8V con el motor encendido). Los NE555 soportan hasta 16V-18V, por lo que aguantarán bien, pero es
obligatorio que el Pin 8 de todos los integrados esté protegido por un diodo (como el
1N4007) para evitar que una inversión de polaridad accidental queme todo el proyecto.
¡Perfecto! Aquí tienes la lista detallada. He optimizado los componentes para que sean fáciles de encontrar en cualquier tienda de electrónica y para que el circuito sea robusto frente a las vibraciones y el calor de un vehículo.
1. Circuitos Integrados (El "Cerebro")
- 1 x NE556: Es un chip que contiene dos temporizadores 555 en uno. Lo usaremos para el proceso de Encendido (los 8s de espera + los 3s de activación).
- 1 x NE555: Un temporizador simple para el proceso de Apagado (los 6s de activación).
2. Transistores y Diodos (Potencia y Lógica)
- 1 x TIP122: Transistor Darlington de potencia. Es el que "empujará" al relé. Soporta mucha corriente y es muy resistente.
- 1 x BC547: Transistor pequeño NPN para la detección del corte de contacto.
- 3 x 1N4148: Diodos de señal rápidos (para la lógica "OR" de las salidas y el acoplamiento).
- 2 x 1N4007: Diodos rectificadores (uno para proteger la entrada de alimentación y otro para la bobina del relé).
3. Condensadores (Para los tiempos)
- 3 x 10µF / 25V (Electrolíticos): Son los encargados de marcar los tiempos de 8s, 3s y 6s.
- 1 x 470µF / 25V (Electrolítico): Para estabilizar la corriente de la batería.
- 4 x 100nF (Cerámicos - código 104): Para filtrar ruido eléctrico.
- 2 x 10nF (Cerámicos - código 103): Para el acoplamiento de disparo entre etapas.
4. Resistencias (0.25W comunes)
- 1 x 750kΩ: Para el retardo de 8 segundos.
- 1 x 270kΩ: Para el pulso de 3 segundos.
- 1 x 560kΩ: Para el pulso de 6 segundos.
- 4 x 10kΩ: Para pull-ups y base de transistores.
- 1 x 1kΩ: Para la base del TIP122.
5. Varios
- 1 x Relé de 12V DC: Asegúrate de que los contactos soporten el amperaje de lo que vayas a conectar (normalmente son de 10A o 20A).
- 1 x Placa de prototipos (o placa perforada): Para soldar los componentes.
- Zócalos para los integrados (8 y 14 pines): Muy recomendables para no quemar los chips al soldar y poder cambiarlos si fallan.
Resumen del diseño final
Para que no te pierdas al montarlo, este es el flujo de la señal:
- Bloque A (NE556): Recibe señal de la llave -> Espera 8s -> Lanza pulso de 3s -> Envía señal al TIP122 a través de un diodo.
- Bloque B (NE555): Siempre alimentado -> Detecta cuando el cable de la llave cae a 0V -> Lanza pulso de 6s -> Envía señal al TIP122 a través de otro diodo.
- Salida: El TIP122 recibe cualquiera de las dos señales y cierra el relé.
Aquí tienes el mapa de conexiones (pinout) para que no haya pérdida al momento de soldar. Ten en cuenta que el
NE556 es un chip largo de 14 pines y el
NE555 es el estándar de 8 pines.
1. Pinout del NE556 (Doble Temporizador - Proceso ON)
Este chip hará los dos primeros pasos: la espera de 8s y el pulso de 3s.
| Pin | Nombre | Conexión |
| 1 | Discharge 1 | Unión de R 750k y C 10µF (Temporizador 8s). |
| 2 | Threshold 1 | Unión de R 750k y C 10µF (Temporizador 8s). |
| 3 | Control 1 | Condensador 100nF a Tierra (GND). |
| 4 | Reset 1 | A Contacto +12V. |
| 5 | Out 1 | A un condensador de 10nF (que va al Pin 8). |
| 6 | Trigger 1 | A Tierra (GND) directamente (para que inicie al dar contacto). |
| 7 | Ground | A Tierra (GND) de la batería. |
| 8 | Trigger 2 | Al condensador de 10nF que viene del Pin 5 (y resistencia 10k a +12V). |
| 9 | Out 2 | SALIDA 3s (va al diodo 1N4148 hacia el relé). |
| 10 | Reset 2 | A Contacto +12V. |
| 11 | Control 2 | Condensador 100nF a Tierra (GND). |
| 12 | Threshold 2 | Unión de R 270k y C 10µF (Temporizador 3s). |
| 13 | Discharge 2 | Unión de R 270k y C 10µF (Temporizador 3s). |
| 14 | VCC | A Contacto +12V. |
Es muy recomendable probarlo por etapas, ya que si algo falla al final, es difícil saber en qué temporizador está el error.
Para estas pruebas, en lugar del relé, te sugiero usar un
LED con una resistencia de 1k$\Omega$ en serie. Es más visual y evitarás el ruido del clic constante del relé.
Paso 1: Prueba de la "Espera y Pulso" (NE556)
Antes de conectar nada más, verifica el bloque de encendido:
- Alimenta solo el NE556 (Pin 14 a +12V y Pin 7 a GND).
- Coloca el LED en la Salida (Pin 9).
- La prueba:Al conectar el Pin 4 (Reset) a positivo, el LED debe quedarse apagado. Cuenta 8 segundos. Tras ese tiempo, el LED debe encenderse durante 3 segundos y luego apagarse solo.
- Si el LED se enciende nada más conectar: Revisa que el Pin 6 esté bien conectado a GND y el condensador de 10µF del Pin 1 esté descargado.
Paso 2: Prueba del "Pulso de Apagado" (NE555)
Ahora probamos el bloque independiente que se activa al quitar la llave:
- Alimenta el NE555 (Pin 8 a +12V y Pin 1 a GND).
- Coloca el LED en la Salida (Pin 3).
- Simula el contacto: Conecta la base del BC547 a 12V a través de su resistencia. El LED debe estar apagado.
- La prueba: Desconecta bruscamente ese cable de 12V (como si quitaras la llave). El LED debe encenderse inmediatamente durante 6 segundos y luego apagarse.
Paso 3: Prueba de la "Suma de Señales" (OR Logístico)
Conecta las salidas de ambos chips a los diodos 1N4148 y comprueba el punto donde se unen (antes de la base del transistor).
- Usa un multímetro en escala de Voltios DC.
- Debe marcar 0V normalmente.
- Debe marcar aproximadamente 11V - 12V cuando el proceso ON está en su fase de 3s.
- Debe marcar aproximadamente 11V - 12V cuando el proceso OFF está en su fase de 6s.
¿Qué hacer si algo no cuadra? (Resolución de problemas)
- El tiempo es mucho más largo o corto: Los condensadores electrolíticos tienen una tolerancia del 20%. Si necesitas precisión exacta, tendrás que ajustar los valores de las resistencias (por ejemplo, usar un potenciómetro pequeño en lugar de una resistencia fija).
- El relé vibra pero no pega: La batería del coche puede estar baja o el TIP122 no está recibiendo suficiente corriente en la base. Asegúrate de que la resistencia de la base sea de 1k$\Omega$ (marrón-negro-rojo).
- El circuito se activa solo al arrancar el motor: Esto es por el "ruido" eléctrico. Asegúrate de haber puesto los condensadores de 100nF (los de lenteja) muy cerca de los pines de alimentación de cada chip.
Perdona.
¿Mejor así?
