Modificar fuente de PC

[DOSMETROS]

He reformado más de 50 conmutadas de Pc así.

Si van a decir que es mejor construir una nueva , probablemente así sea , pero ésta es gratis .
Voy a explicarlo para principiantes con poco instrumental , digamos sólo un tester

La primera es un lio, después de tres o cuatro, salen con fritas !

Empecemos, necesitamos una fuente funcionando y de la potencia que necesitamos ¡no pidan aumento de potencia ! y algún cadaver para sacarle repuestos .

Si es ATX, hago un corto entre el cable verde y cualquier negro.

Si la fuente no arranca sola, resistencia de 47 Ω 2 Watts entre los + 5 Volts y masa.
Si arrancó sola ya podemos empezar, si no arrancó prueben una de menos Ohms y mas watts hasta que arranque, puede ser una lamparita de coche de 6 o 12 volts 5 0 12 Watts conectada entre los +5 V y masa.

¿La van a usar en audio? Ok

Se fijan el valor del capacitor y la resistencia conectados a las patas 5 y 6 del TL494 (IR3MO2 MB3759 KA7500B) que son los que manejan la frecuencia de oscilador, y sacan ésta cuenta:

f_osc = 1,1 / R*C (en faradios, hay que agregarle 6 ceros después de la coma)

Un valor bastante común de encontrar es C = 0.0022 µF y R = 8k2 (f_osc = 61 Khz)
Esa es la frecuencia del oscilador, la de la salida es la mitad 30 khz (inaudible).
Para subirle la frecuencia, le ponen una lámpara (yo uso una dicroica 12V 50W, entre +5 y masa) le cambian R (que sale de la pata 5 del TL494) por un preset del mismo valor o levemente superior, si r = 8k2 va de 10k, y lo van bajando, mirando la luz testigo y escuchando la fuente, si se apaga, retroceden un poquito, si no vuelve a arrancar sola hay que apagarla y esperar un par de segundos antes de re-encenderla. Nunca la dejen regulada demasiado cerca de donde ya no arranca!. Sacan el preset lo miden a tester y lo reemplazan con una resistencia fija de igual o superior valor (nunca debería ser de menos de 1k8 según el datasheet).

¡ OJO QUE LA MITAD DE LA PLACA TRABAJA A LÍNEA, TOCÁS Y TE MATA !

La dejás así reformada probando un buén rato con la lámpara conectada, la desenchufás y te fijás la temperatura de los dos transistores . . . ¿Todo OK? bueno , seguimos en otro mensaje.

 

[DOSMETROS]

.
¡ OJO QUE LA MITAD DE LA PLACA TRABAJA A LÍNEA, TOCÁS Y TE MATA !

Sigo. Parte dos

Si leiste mi mensaje anterior ya tenés la fuente funcionando solita y verificaste o por ahí hasta le modificaste la frecuencia.

Primera posibilidad: Fuente de 12 + 12 . Aquí la limitación no es la potencia total de la fuente sino por el calibre del bobinado correspondiente a los de 12Volts. Si la etiqueta de la fuente dice +12V 10 amperes , entonces se le podrán sacar 5 amperes de punta a punta en los 24 Volts.

Método facil: dejamos todo como está en la plaqueta +5 -5 +12 y -12 Tomamos solo el +12 de la plaqueta, los -12 DE POTENCIA se los haremos APARTE, o sea que vamos a tener el -12 original que solo da medio ampere pero como está protejido, si te pasás del 0,5 A te apaga la fuente; y otro nuevo -12 al cual se le sacará POTENCIA.

Agregamos dos díodos rápidos, soldando sus Catodos (positivo, lado de la rayita) a los que tiene para el +12 en el anodo de éstos (negativo).
O sea soldás los positivos de dos nuevos díodos rápidos en las dos patas del transformador MÁS GRANDE de donde salen los díodos del +12. Serían las dos patas ' f ' y ' f * ' en el dibujito 'transformador.png' y 'transformador2.png' que adjunto.
Si te fijás la imagen de la placa lado soldaduras que también adjunto, es un amplificadoráción de dónde va soldado el transformador GRANDE, tiene seis patas a la izquierda y dos a la derecha. Son las dos de abajo a la izquierda (pareciera que tiene impreso un núnero 14 justo ahí?).
Los díodos los sacás de otra fuente quemada o los comprás pidiéndolos como DÍODOS U-RÁPIDOS de tantos amperes, ejemplos = FR304 3 A 400 V (150ns) - FR605 6 A 400 (150ns) - FR10G 10 A 400V (150ns).

Los dos Ánodos (negativos) de los dos díodos agregados se sueldan entre ellos y van al negativo de un capacitor PROVISORIO de 100 uF por 16 V y el positivo del capacitor a masa.
Lo soldás todo provisoriamente por debajo de la placa. Le soldás un cable a los negativos de los díodos que se unen con el negativo del capacitor. Ese es tu nuevo -12V . El positivo del capacitor que agregaste va a masa.

Desapejá la mesa, ojo con las gotas de estaño y conectás la fuente con una lámpara de 200 Watts en serie con la alimentación. La lámpara deberá encender brevemente y quedar apagada o apenas encendida.

¡ OJO QUE LA MITAD DE LA PLACA TRABAJA A LÍNEA, TOCÁS Y TE MATA !

Comprobá que entre ese cable nuevo y masa haya -12V. Debería encender cómodamente una lámpara dicroica de 12V 50W. Si todo está bién tenés que copiar en ésta nueva salida de -12V , lo que tiene en la original de +12. ¡No te olvides de desenchufala!.

De otra fuente sacás un inductor vertical con núcleo de ferrita que tiene unos 8 mm de diámetro y 20 de largo y otro toroidal de unos 30 mm de diámetro por 10 mm de espesor que suele tener 5 bobinas (10 cables). Le dejás solo la bobina que usaba para +12V, las otras se las sacás.

En general, desde los negativos de los díodos iría el inductar chico en serie, luego el toroidal también en serie y de ahí al negativo de 2200uF 16V , o dos de 1000 uF 16V (105 º). Todo ésto recuperado de otra fuente quemada. Si algún capacitor está hinchado se descarta.

Se puede hacer una placa adicional a propósito o con Veroboard y montarla arriba o debajo para sostener los dos díodos, los dos inductores, los capacitores y hasta un fusible!.
Yo le sacaría todos los cables amarillos de +12 y le pondría uno solo mas grueso, lo mismo los negros e igual con el de los nuevos -12.
Sacaría todos los rojos de +5 dejando uno, dejaria el blanco de -5.
También le cambiaría los dos díodos de los +5 por otros más chicos rápidos de 1 A que también los sacás del -12 o -5 que puedes tener otras fuentes. Prohibido usar aquí los díodos rectificadores de la entrada de 220 que son díodos comunes "lentos" y a alta frecuencia son un corto circuito!

¡ OJO QUE LA MITAD DE LA PLACA TRABAJA A LÍNEA, TOCÁS Y TE MATA !

Ok, podés probar la fuente con dos lámparas dicroicas de 50 W, una entre el +12 y masa y la otra entre -12 y masa también, que toman 4 A . Medí la tensión con y sin carga. Si varía muy poco, ya está lista porque esa fuente regula por +5 y por +12, si varía mucho , esa fuente sólo regula por +5 e ignora lo que pasa con los +12. ¡Vamos a modificarla!

La ponés en marcha y con cuidado medís la tensión en la pata 1 del integrado TL494, en general es 2,5 Volts . . . pero mejor confirmarlo. Ahora hay que hacer un divisor resistivo desde el +12 y masa para obtener el Vref para la pata 1 de control. Podría ser agregar una resistencia de 6k8 1/4W que va conectada a +12, el otro extremo de la resistencia va a un extremo de un preset de 4k7, el otro extremo del preset va a masa y conectando la fuente variamos el preset hasta igualar en su conexión del medio, la misma tensión que había en la pata 1 del TL494.
Ok, ahora liberamos la patita 1 , o cortando el impreso, o levantando los componentes que llegan hasta ahí, o des-soldando y levantando la pata del circuito. El medio del preset se conecta ahora a esa pata 1 del TL494.

Volvés a encenderla y verificás el +12 y -12 con y sin cargas . Podés retocarle la tensión andando con carga..

¿Querés encendido suave? Ponés un capacitor de 4,7 o 10 uF 50 V entre la pata 14 y la 4, positivo hacia el 4.

¡ FIN !

Se podría probar si admite regularla hasta +15 -15 (¡NO MÁS DE ESO!), las más nuevas tienen protección contra sobretensiones y se apagan. Las más viejitas se la bancan.

Si subió hasta 15 y te sirve así, ok , pero tenes que cambiarle todos los capacitores de filtro del mas y del menos 12V y de 16V pasarlos a 25V (105º centígrados). Los de mas y menos cinco volts trae instalados para 10V y la tensión quedaría en 6,25 o sea que no habría que reemplazarlos.

RESUMEN:

Primero haces andar la fuente, cable verde a masa en ATX y pequeña carga de los 5V a masa si es necesario.
Segundo, verificás y/o aumentás la frecuencia del oscilador cambiando la resistencia de pata 5.del TL494
Tercero, agregás los dos díodos, los dos inductores y los capacitores, electroliticos poliester y cerámicos, fusible.
Cuarto, le cambias el circuito de regulación con una resistencia y un preset a pata 1 del TL 494.
Quinto, ves lo del arranque suave 'soft start'.
Sexto, si te interesa probás si sube a +15 -15 y ves tema de capacitores.

Sigue en otro

.

 

[istikis]

peazo de tutorial compadre!!! sos un mostro!!! jejejeje

tengo una fuente atx pero ando en busca de las viejitas pa' repuestos y esas cosas....y empezar pronto a hacer pruebas

otra cosa, en un foro chileno leí que unian el -5 mas tierra luego +12 (o a la inversa) osea en sintesis la ponian en serie para amplificar el voltaje que hay de cierto en ello? y si tenemos algun tipo de riesgo?

tienes algun modelo de amplificador de potencia (para un pre de guitarra electrica) que pueda utilizar con esta fuente?
me aconsejas alguno?

y lo último...gracias nuevamente un tremendo aporte el tuyo "Dosmetros" eres un master!

saludos

 

[Dr. Zoidberg]

Sabés que estaba haciendo algo parecido a esto con una fuente de PC para ver si andaba? Ahora me confirmás que sí, así que lo pruebo y chiflo!
La pregunta es: Para que aumentas la frecuencia del controlador de PWM? Lo unico que se me ocurre es para mejorar el filtrado, pero no sé...

Saludos!

 

[DOSMETROS]

Gracias Venado , Istikis y Ezavalla.

Las mejores para empezar son las mas viejitas, tengo arriba de la mesa un par de XT de 150W y 165W que andan un montón, y tienen 31 años ! Y es que no les escatimaban materiales. Tienen protecciones mas sencillas de modificar, burlar o aprovechar.
XT y AT son iguales y compatibles, sólo que AT tienen mas potencia (200 - 250 W)
Éstas arrancan con un auto-oscilante amortiguado (R C) que genera un largo pulso de 12Vcc para alimentar el TL494 por su pata 12 y que arranque, una vez que arranca se sintoniza con el oscilador propio. Por eso si las encendés y el ventilador da dos vueltitas y para, quiere decir que la entrada, puente rectificador, electrolíticos, 310V y transistores switching estás bién, y que seguramente el problema esté en alguna protección o en el 494.
Ezavalla, el 494 puede andar a 200Khz y le dispara un pulso a un transistor y el siguiente al otro con lo que la frecuencia de salida es la mitad. Aumentar la frecuencia tiene por objeto, no tanto mejorar el rendimiento (los fabricantes no son tontos) sino salirse del ruido audible. Pero el tema en si no es solo hasta dónde llega el 494, sino el resto del circuito.

Así que le pongo un preset reemplazando la resistencia de la pata 5 del 494, siempre uso una lámpara dicro de 12V 50W cómo carga en los +5, tengo un cable de alimentación, que lo abrí y le metí un portalámparas en serie con una lámpara de 220V 200W , además como me queda el cable separado le pongo la pinza amperométrica para ver el consumo. Lo voy variando y veo el brillo de la lámpara, la corriente que toma de línea y me fijo si empieza a chirriar. Por probar nomás bajé una de 60khz (30 en la salida) hasta 6khz (3 de salida), andaba como normalita , no chillaba y el brillo de la lámpara normal, pero el amperímetro volaba . . . se me cocinaron los dos switching jeje, que reemplazados volvio a andar.

No le tengan miedo al 494 ¡es durísimo!

Sigo en otro.

.

 

[Dr. Zoidberg]

Ezavalla, el 494 puede andar a 200Khz y le dispara un pulso a un transistor y el siguiente al otro con lo que la frecuencia de salida es la mitad. Aumentar la frecuencia tiene por objeto, no tanto mejorar el rendimiento (los fabricantes no son tontos) sino salirse del ruido audible. Pero el tema en si no es solo hasta dónde llega el 494, sino el resto del circuito.

Así que le pongo un preset reemplazando la resistencia de la pata 5 del 494, siempre uso una lámpara dicro de 12V 50W cómo carga en los +5, tengo un cable de alimentación, que lo abrí y le metí un portalámparas en serie con una lámpara de 220V 200W , además como me queda el cable separado le pongo la pinza amperométrica para ver el consumo. Lo voy variando y veo el brillo de la lámpara, la corriente que toma de línea y me fijo si empieza a chirriar. Por probar nomás bajé una de 60khz (30 en la salida) hasta 6khz (3 de salida), andaba como normalita , no chillaba y el brillo de la lámpara normal, pero el amperímetro volaba . . . se me cocinaron los dos switching jeje, que reemplazados volvio a andar.

No le tengan miedo al 494 ¡es durísimo!

Sip, eso lo sabía. Yo hace tiempo diseñé un reemplazo de un circuito integrado híbrido de las fuentes de una fotocopiadora y lo hice con el TL494, así que lo conozco bastante.

La pregunta era por que aumentabas la frecuencia del PWM, si a 30 KHz ya no se escucha. Es mas, supongo que los transformadores e inductores estarán calculados para esa frecuencia de operación. No le encuentro la necesidad de modificarla...

Saludos!

 

[JELECTRO]

En esto hay que tener mucho cuidado y sobre todo aplicar analisis de la razon de transformadorrmacion del componente, yo pienzo que lo que se podria hacer es averiguar en el mercado que tecnico te podria fabricar un transformadorr a tu gusto y necesidades ya que existen muchos tipos de estos pero lo bueno es indagarse en el mercado tecnico sobre todo aquellos que tienen experiencia en la creacion de este tipo de componentes.

Animo

 

[DOSMETROS]

Te contesto el porqué EZAVALLA , yo empecé con lo de las fuentes de Pc sólo jugando.
En ellas nada es arbitrario o casual, obvio es todo producto de cálculo, diseño, experiencia y prueba. . .
Ya conté que jugando fué que bajé una de 60Khz a 6 Khz sólo para ver que le pasaba, andaba! . . . pero le cocine los switchings.

Hay cosas que son muy caras para jugar. Otras que no

Del mismo modo que jugué bajarlas, jugué a subirlas y la pregunta era hasta dónde funcionaría peor o mejor, hasta donde se la bancaba la electrónica o los transformadores.

Quizas sea que así siento que les pongo algo personal JEJE

 

[Dr. Zoidberg]

Te contesto el porqué EZAVALLA , yo empecé con lo de las fuentes de Pc sólo jugando.
En ellas nada es arbitrario o casual, obvio es todo producto de cálculo, diseño, experiencia y prueba. . .
Ya conté que jugando fué que bajé una de 60Khz a 6 Khz sólo para ver que le pasaba, andaba! . . . pero le cocine los switchings.

Hay cosas que son muy caras para jugar. Otras que no

Del mismo modo que jugué bajarlas, jugué a subirlas y la pregunta era hasta dónde funcionaría peor o mejor, hasta donde se la bancaba la electrónica o los transformadores.

Quizas sea que así siento que les pongo algo personal JEJE

OK. Yo te preguntaba por que existe la posibilidad de aumentar la fcia. para mejorar el filtrado LC y ese tipo de cosas y pensé que era por ese lado. Como luego no decías hasta que frecuencia llevarla y cuales eran los resultados que obtenías haciendo eso....me pareció raro.

Me parece perfecto que hagas los experimentos que se te ocurran ya que es una buena forma de verificar hasta donde podes llegar y logras mucho conocimiento que de otra forma sería bastante dificil de lograr.

Saludos!

 

[DOSMETROS]

Claro, se aprende quemando ezavalla

Siempre digo, que seguramente primero tengas que romper uno para aprender cómo se desarma, dónde tenía las lenguetitas escondidas ¿no?

Igual, sabiendo que a más alta frecuencia, el rendimiento mejora y al estar los picos más juntos, el ripple sería menor, independietemente del oido. . . que no los amplifique la etapa de audio .

Igual fijate que el aumento se hace dentro de lo aceptable ¡y que funcione!.

Ésta reforma está escrita para gente que dispone sólo de un tester y un relativo conocimiento, por eso también las explicaciones son repetitivas, redundantes, redobladas, y no me voy a salir de eso; yo le pongo osciloscopio y veo cómo se va deformando, pero como eso pasa muy al límite cuando también baja la intensidad de la lamparita testigo y ya empieza a chirriar. Si te volvés un poco para atrás queda bárbaro!

Eso le permite a los que tienen poco equipo también puedan hacer su propia experiencia y satisfacción!

Reformé y overclockee mi propia fuente

Gracias por interesarte en el tema y hacerlo más entretenido ezavalla!

Se viene la de cuarentaipico más cuarentaipico JEJEJEJEJEJEJE

( no me apuren si me quieren sacar bueno )

.

 

[Dr. Zoidberg]

Claro, se aprende quemando ezavalla

Siempre digo, que seguramente primero tengas que romper uno para aprender cómo se desarma, dónde tenía las lenguetitas escondidas ¿no?

Me vas a decir a mí....me comí el transformador de potencia de la primera fuente de PC que desarmé. Quería ver cuantas vueltas tenía para reconstruirlo a mas tensión, pero tenía tanto pegote que lo metí en agua hirviendo para que aflojara...y aflojó...pero una de las patas de la E se vino conmigo..la pu..mad...

Se viene la de cuarentaipico más cuarentaipico JEJEJEJEJEJEJE

Si, pero eso ya es una modificación mayor (y para eso estaba desarmando la fuente que contaba arriba...).

Saludos!

 

[DOSMETROS]

EZAVALLA aquí te pongo el diagrama de un transformador típico de transformador.

Ya estoy escribiendo la reforma para 44 + 44

 

[DOSMETROS]

Pablo, las reformas para cambiarles los voltajes , si.
La frecuencia no es estrictamente necesario tocarla.

suerte !

 

[DOSMETROS]

Sigo.
Parte tres.
Tenés que leer al menos el primer posteo.

¡ LA DE CUARENTIPICO MÁS CUARENTIPICO !

Partís de una fuente funcionando solita como se describe en el primer posteo.

Le sacás el transformador más grande, ya te pegué la foto arriba 'TrafoAntes.jpg', tiene 6 patas de un lado y dos del otro (la "b" del medio suele estar cortada) y un cable grueso largo que va soldado a masa.
Sacalo con paciencia para no romperle las patitas ni el impreso, usá un des-soldador de los que chupan o cinta de des-soldar. Yo primero le agrego más estaño a la soldadura y la "refresco" antes de chuparla.

Ahora le saco el spagueti al cable ese "d", lo des-sueldo y lo desenrosco. Separo los 6 alambres.

Des-sueldo todos los cablecitos que van a las 4 patas correspondiete a los 5 volts que son las dos patas "e" "f" y las otras dos patas "g* "h" (fijate en la imagen 'transformador2.png' y en "BobinadoOriginal.jpg"), es odioso porque están soldados y un poco enroscados .

Bueno, ahora con el tester tenés que identificar los dos extremos de cada uno de los 6 alambres. Y les pones en cada extremo un papelito autoadhesivo con el nombre: ' 1' del lado corto que estaban soldados a los terminales y ' 1d ' del lado largo que estaban enroscados, '2' y ' 2d' y así hasta el sexto. En "IdentificandoBobinas.png" está el plano del transformador y numerados los 6 cables, en rojo los de la primera sección y en verde los de la segunda. No importa cual numeren uno o dos o tres de los tres primeros , ni tampoco importa cual numeren cuatro o cinco o seis, a los seis segundos. Lo único importante es no mezclar los tres primeros con los tres segundos entre si ya que estan bobinados en distinto sentido. ¿Ok? Están en contrafase

Les cuento un poco del plano original del transformador: "d" son 6 alambres retorcidos y van a masa, es el centro del secundario, tres de esos alambres juntos en paralelo (1, 2 y 3 Rojos) hacen el "e"-"f" que es una de las derivaciones para los 5 Volts, los otros 3 alambres (4, 5 y 6 Verdes), bobinados a la inversa hacen el "g"-"h" que es la otra derivación de los 5 Volts. Desde "f" parte la bobina que completa en serie con la anterior uno de los extremos para los 12 Volts hasta "i" y del mismo modo desde "g" parte otra que en serie con su anterior forma el otro extremo para los 12 Volts "j". En "e"-"f" y en "g"-"h" van los ánodos de los dos díodos para 5 Volts y en "i" y "j" van los ánodos de los dos díodos para los 12 Volts. Entonces "i" y "j" son los extremos originales de éste transformador. Las uniones entre "e" "f" y entre "g" "h"· que están dibujadas en el transformador, en realidad están en el impreso y NO en el transformador ! Terminado el proceso de identificación tiene que quedarte como en "IdentificandoBobinas.jpg".

Antes de seguir con el transformador tenés que ver del lado del impreso cuál de las patas entre "e" o "f" y cuál de las dos entre "g" o "h" te conviene separar cortando el impreso, para hacer unas "islas" que por ahora no queden conectadas a nada.
En el que te muestro en la foto "PlaquetaAntes.jpg" y ya cortadas las "islas" en "PlaquetaDespues.jpg" es la segunda y la cuarta, o sea "f" y "h", que deberán cortar el impreso con la punta de una hojita de cortar metales y verificarlo a lupa y con tester para que queden como ya dijimos "islas" aisladas de todo. En el caso de ustedes pueden ser distintas las que les conviene, es sólo cuestión de ver el impreso y hacerse un dibujo de como irán las bobinas conectadas, cómo en mi "BobinadoFinal.jpg"!

Bueno, la idea es la siguiente, primero vamos a separar las tres bobinas en paralelo de los 5V y dejar sólo una bobina desde "d" hasta "e".
Conectamos la que estaba originalmente entre "f" 5V e "i" 12V , pero ahora a "e" .
Y vamos a poner las dos que nos quedan "sobrando" en serie desde "i" hasta la pata que liberamos que va a ser una "isla" "f" 44V.

Si vemos el "IdentificandoBobinas.jpg", partiendo de 1d (rojo) (que por ahora queda al aire) soldaremos el "1" (rojo) al "e", será una de las derivaciones de 5V , verlo en el "BobinadoFinal.jpg"
En "e" se suelda el bobinado original para 12V hasta "i"
Quedará el cable 3 (rojo) soldado a la pata "f"
La 3d se unirá en el aire con la 2 y finalmente la 2d irá a la "i" (uno de los futuros nuevos extremo).

Si seguimos el recorrido de la corriente en ésta mitad del secundario:
Partiendo del "1d" (rojo) (masa) llegamos a "e" 5V con el "1"(rojo).
De "e" 5V bobinado original hasta "i" 12V.
Salimos de "i" 12V con 2d (rojo), empalmamos en el aire el "2"(rojo) con "3d"(rojo) y llegamos a la "isla" con el "3"(rojo). Fin de una rama.

La otra rama se hace exactamente igual.
Separamos las tres bobinas de 5V.
Partiendo de "4d" (verde) (masa) llegamos a "g" que es la otra derivación para los 5V con el "4" (verde).
De ahí soldamos el bobinado original que va hasta "j" 12V.
De "j" salimos con "5d" (verde)
"5"(verde) se une con "6d" (verde) en el aire
Y "6"(verde) va a "h" que va a ser la otra "isla"

Si seguimos el recorrido de la corriente por ésta otra rama: Partiendo de "4d"(verde) (masa) llegamos a "g" con "4" (verde).
De allí el bobinado original hasta "j" que siguiendo por el "5d" , uno "5" con "6d", y el "6" llega a "h" "isla" . Fin de la segunda rama.

Te queda como en la foto "TrafoReacondicionado.jpg" que luego de retorcer y unir 1d y 4d es el "TrafoFinal.jpg"

Vuelto a colocar en la fuente ésta debería funcionar normalmente como antes. +5 -5 +12 y -12

¡ OJO QUE LA MITAD DE LA PLACA TRABAJA A LÍNEA, TOCÁS Y TE MATA !

Si no, revisá que hiciste mal, porque hasta ahora, de tres bobinas en paralelo dejamos solo una, que operativamente es lo mismo (pero Amperaje dividido tres para +5V). Y pusimos las otras dos en serie conectadas a nada = "islas"

Sigue en otro

Suerte!.

 

[DOSMETROS]

Subo imágenes

 

[DOSMETROS]

¡ OJO QUE LA MITAD DE LA PLACA TRABAJA A LÍNEA, TOCÁS Y TE MATA !

Bueno se supone que ya tenés el transformador reformado, colocado y la fuente andando como estaba.
Debe encender sola y tener los voltajes originales +5 - 5 +12 -12 (te aclaro que ahora no podrías pedirle el amperaje original a los + 5V, sino la tercera parte, ¡ Sólo por las dudas ! )

En una placa aparte hacés la rectificación y filtrado como se muestra en "RactiFiltro,png" y se conecta a masa y a las "islas" que son "h" y "f" en mi caso, de la placa original . Cables cortos.
L1 y L3 son inductores tubulares chicos , cómo los azules de la foto (suelen ser negros) necesitan dos , y L2 y L4 están bobinadas sobre el mismo núcleo toroidal que suele tener 5 bobinas, o elijen dos iguales o lo desarrman y lo vuelven a armar con solo 2 (no son críticas)

En general las fuentes arrancan solas, pero con los de 5.600 uF y carga, por ahí no arranca sola, por su propia protección interna contra sobrecargas.

A las ATX, que tienen alimentación propia para el TL494 pueden probar 5 o 10 o 22uFx10V entre Vref (pata 14) y DeadTime control (pata 4) el positivo hacia la 14. En la XT o AT ésto no se puede, éstas arrancan con un auto-oscilante amortiguado (R C) que genera un pulso de 12Vcc para alimentar el TL494 por su pata 12 y que arranque, y una vez que arranca se sintoniza con el oscilador propio y se autoalimenta ! Así que si retrasas el encendido, se queda sin autoalimentación y se apaga. Se podría tocar ese (R C) pero prefiero no complicarlos.
Había probado darle un tiempito de arranque con un pequeño capacitor en el protector de sobrecargas, y arrancaban bien ! . . . pero al hacerle la prueba de arranque en corto volaban los transistores switching, así que opté por las resistencias.

Es preferible dejarle todas las protecciones originales a prueba de todo, sin tocar, y agregar esas resistencias.

Si tiene problema para arrancar, cargan los extremos de + 44 - 44 con una lámpara de 220Vx100W y van aumentando el valor de R1* y R2* partiendo desde 0,33 hasta que lo logren.
Podría ser más elegante cargar con una resistencia de 80 Ω x 100 W ¡MÍNIMO DE LOS MÍNIMOS! pero son caras y no tan fáciles de conseguir . . . la lámpara vale medio dolar .

¡ OJO QUE LA MITAD DE LA PLACA TRABAJA A LÍNEA, TOCÁS Y TE MATA !

Yo les aconsejo que para probar compren dos resistencias de 0,33 , dos de 0, 47 y dos de 1,00 ohm todas por 2 Watts, que poniéndolas en serie tendrían :

0,33 - 0,47 - 0,80 - 1,00 - 1,33 - 1,47 - 1,80 - 2,00 - 2,33 - 2,47 - 2,80

Si arranca apaguen en seguida que van a humear rapidito, son solo para probar .

Ahora deben calcular la potencia de las dos resistencia definitivas, como ejemplo para una fuente de 300W la Intensidad máxima de extremo a extremo de los 88V será I = W / V = 300W / 88V = 3,4 A . Entonces W = I x I x R.

Listo, ya tenés + 44 - 44 sin regular !

Falta la regulación ! que sigue en otra . . . igual ya tienen para entretenerse un rato .

Suerte !

.

 

[Nico17]

hola: DOSMETROS te tengo unas preguntas.
Intente modificar una fuente atx de 400w para obtener un -12 de alta potencia, puse los diodos, el toroide y el capacitor y mido y me da -30v Puede ser? que hice mal?
gracias ssaludos

 

[DOSMETROS]

Podría doblar en 24 , treinta me parece raro. Revisá bien de dónde te estás tomando.

 

[Nico17]

Lo tome en las 2 salidas del transformador que van al diodo que retifica los 12v, puse 2 diodos de otra fuente en los mismos que retifican el voltaje de +12, el toroide de ferrita bobinado con 3 cables finos enredados, lo hice por mi cuenta por que como tonto cuando desarme la otra fuente hace bastante le saque todos los bobinados ops: y despues un capacitor de 2200uf 63v por que tenia miedo que explote el de 16v. Mido con el tester la salida y me da -30v entre el nuevo negativo y masa. Al conectarle una carga grande entre el nuevo - y masa, los -30v se van a los -12 que deberia ser. Pero con poca carga me queda en -30v?
¿que pasa? Saludos.

 

[DOSMETROS]

¿ Cómo con cuánta carga se te normaliza Nico ?

¿ No te da para dejarle una carguita puesta, una resistencia ?

Otra es tomarte debajo de dónde salen los 5V a ver que pasa.

El tema es que éstas fuentes regulan desde los +5