Les traigo unas fotos de los avances...
Primero, el relay DPDT de 5A que voy a usar:
El diseño del PCB ya prevee el montaje de este relay, o de los que son "parecidos" pero mas chicos y cortan solo 1 o 2A. En este caso, y dado que el amplificador no puede tener DC a la salida, tal vez uno de los mas chicos hubiera funcionado bien, pero ya que compré esté...lo pongo y listo
Segundo, una fotito del PCB ya impreso en el pertinax (que es un pertinax de porquería!!!!):
Como puede verse, están ambos PCBs juntos y solo hay que recortarlos por separado. El mas pequeño, a la izquierda, es el sensor de los 220V y mide 32mm x 20mm. Podría haberlo achicado un 20 o 25% si no hubiera previsto el montaje de optoacopladores diferentes, pero bué...habrá que gastar un poco mas de aislante cuando lo empaquete...
Y ahora el antiplop ya armado:
Hay algunos detalles en el montaje de los componentes que debo modificar antes de entregarles el PCB definitivo..básicamente la posición de un agujero de montaje, el conector de la "salida" del optoacoplador y una de las borneras, y todo esto por que no han quedado muy cómodos para su colocación, en especial la bornera de salida a parlantes que ha quedado MUY cerca de la resistencia de 560 ohms que se calienta bastante.
Algunas notas respecto al diseño y montaje del PCB del antiplop:
1- A pesar de que las odio, le he puesto dos borneras: una para la entrada de los cables de parlantes de los amplificadores y otra para los cables de salida al conector de parlantes del gabinete. Esto es así por que, lamentablemente, no hay espacio para montar este PCB en la base del gabinete y la unica alternativa válida es "colgarlo" de la tapa y que quede arriba de los amplificadores. No es lo mejor, pero no hay otra que implique menos riesgos. Como esta forma de montaje es problemática para el desmontaje y futura reparación, lo mas sencillo es colocar los cables de parlantes usando borneras que permiten sacarlos y ponerlos solo girando un tornillo.
2- Hay otra cosa que no se vé de arriba...por que está por debajo del PCB:
Las resistencias de descarga del capacitor de salida, que son las que suprimen el plop, van montadas por debajo usando un par de pads previstos en el PCB para cada una de ellas. Las resistencias de 6R8 que se ven en la foto parecen pequeñas pero "dicen" que son de 1W y película metálica, las que normalmente son mas chicas que las de película de carbón de 1W. Están soldadas y elevadas un par de mm del PCB para no tocar ningún track, y van por debajo por que si las ponía por arriba iba a usar mas PCB que el recorte de 10 x 5 cm que tenía a mano. Aún así pueden soldarse por el lado de arriba del pertinax, por que si miran la foto anterior verán los huecos de los pads que aparecen al costado de la cápsula del relay, así que pueden ponerse ahí y soldarlas por arriba haciendo alguna artesanía con el montaje de las mismas. Si usan un relay de los mas pequeños ahí si pueden montarse por encima del PCB sin mayor problema, pero bueno....ustedes verán que hacen.
3- La resistencia de 2K2 y el LED rojo de 3mm son completamente opcionales y los pueden quitar si no quieren usarlos, pero YO los he previsto por si alguien quiere usar el LED como indicador de encendido del amplificador y, simultáneamente, indicador de que el amplificador está listo para "sonar", ya que mientras el LED está apagado los parlantes están desconectados y en su lugar se conectan las resistencias de 6R8 para descargar el capacitor de salida....así que sonar...no va a sonar nada en estas condiciones hasta que el antiplop lo habilite y el LED se encienda indicando esta situación.
4- Como de costumbre, las resistencias que calientan (principalmente la de 560 ohms) está levantadas del PCB para que el calor no lo perjudique. La de 560 ohms la elevé con dos palitos de helado apilados (4mm), mientras que la de 1K2 solo la elevé con un palito de helado (2mm). Esto deben hacerlo para que el calor no haga lío con el pertinax de porquería que están vendiendo.
5- Yo usé un zócalo DIL-14 para montar el CD40106. No es obligatorio ponerlo pero es muy cómodo para cambiar el chip si lo queman por algún motivo, más aún siendo un chip CMOS...así que por lo que vale, mejor lo ponen.
6- En la primera foto del antiplop armado verán que falta un componente a lado de la resistencia de 3K3. Este es el capacitor C2-2 que se coloca si hace falta ajustar el tiempo de entrada en operación de los parlantes. Normalmente, con C2-1 de 10uF demora algo de 2.5 segundos y para este amplificador eso debería ser suficiente. Pero puede ocurrir que si usan en capacitor de salida mas grande (2200uF) haga falta esperar un poco mas de tiempo hasta que se descargue, y en ese caso se puede agregar C2-2 del valor necesario para cumplir este tiempo. Normalmente debería ser de 4.7uF, pero pueden usar 10uF o lo que sea que necesiten.
En el Amplificador de Museo yo usé el mismo antiplop en una versión mas vieja, donde estaba previsto para colocar solo un capacitor y nó dos como en este diseño. El problema que tuve fué que con 10uF no alcanzaba a silenciar completamente los parlantes en el encendido y tuve que esperar mas tiempo. El inconveniente es que el valor normalizado siguiente a 10uF es 22uF y con ese valor el tiempo se excedía mucho, teniendo que esperar casi 5 segundos hasta la entrada en operación de los parlantes. Ahora, usando dos capacitores en paralelo (C2-1 y C2-2) ustedes pueden ajustar el tiempo al valor justo y necesario para no tener un plop en el encedido y tampoco tener que esperar demasiado tiempo sin que suene el amplificador.
PD: Los diseños de los PCB se los comparto luego de que pruebe y ponga a punto la operación de este bicho.
