Construyendo un amplificador de museo (Texas de 7 a 70 Watts)

[Dr. Zoidberg]

Bue...apareció otro problemita, ahora con las entradas del preamplificador.
Resulta que en el gabinete hay cinco entradas disponibles: 4 en el fondo (phono magnetico, cristal, grabador y sintonizador) y hay una mas en el frente para los micrófonos ==> en total hay cinco entradas disponibles.
Pero el pre Fapesa, si bien usa una llave selectora de 5 entradas, el cableado del libro está solo para cuatro entradas, ya que la capsula magnética y de cristal van en el mismo conector...y usás una o la otra pero no podés tener las dos conectadas.
El tema no es tan serio por que me importa tres pepinos la cápsula de cristal y la magnética también por que no la tengo ni me interesa escuchar "vinilos". La magnética he decidido dejarla por si vendo el amplificador, pero la de cristal había pensado cambiarla a una entrada de línea para dispositivos digitales (CD, DAC, etc), lo que ahora implica que no solo debo cambiar el cableado hacia el PCB, sino que también debeo agregar otra etapa de entrada adicional (divisor resistivo) que no está prevista en el PCB.

Habrá que hacer mas cambios....LPM

 

[DOSMETROS]

La de grabador quizás adaptarla mejor a las salidas actuales de 3 Vpp cómo auxiliar mas modernoso

 

[Dr. Zoidberg]

La de grabador quizás adaptarla mejor a las salidas actuales de 3 Vpp cómo auxiliar mas modernoso

En verdad hay que tocar la ganancia de todas las entradas por que tiene valores raros por que es un diseño muy viejo.
Estuve viendo algunos service manual de equipos de los 80's y para el "grabador" los decks tienen una salida entre 450 y 700mV a 0dB, y los sintonizadores rondan tambien los 500mV. Los valores calculados en el diseño de Fapesa son bastante inferiores a estos números y por eso tienen ganancias mas altas, así que tambien tengo que recalcular eso.

 

[DOSMETROS]

Creo que andaban por los 360 mV en el Fapesa.

 

[Dr. Zoidberg]

Acá subo las sensibilidades especificadas por el libro "Sistemas de Sonido" para cada entrada:



Por ejemplo, el sintonizador que yo tengo (un Sansui T-5) tiene una salida de 550mV / 2K2, mientras que el Sansui T-60 tiene 775mV / 2K2. Como este preamplificador tiene una sensibilidad (para el sintonizador) de 150mV para salida plena, claramente hay que poner el volumen muuuuuy bajo para que no sature la salida (en verdad tiene bastante margen antes de saturar pero lo mismo es una señal de salida enorme).
En cuanto a la entrada de grabador, tiene una sensibilidad de 300mV para salida plena, el deck que yo tengo, un Toshiba PC-X10M, dá una salida de 400mV sobre 50K, mientras que los amores de mi vida, el Pioneer CT-F750 y el Pioneer CT-F1250, dan una salida de 450mVrms / 50K; que son entre un 30 y un 50% mas grandes que lo admitido por el preamplificador. También se puede ver que hay que mover mucho el pote de volumen si se cambia entre sintonizador y deck... por decir algo.
Claramente voy a dejar sin modificar los divisores de entrada (y voy a tener que agregar uno nuevo) pero voy a reducir la ganancia de estas dos entradas, a un 65% para grabador y a un 25% para la entrada de sintonizador.
También tengo que agregar una entrada para CD / DAC que suelen tener una salida de 2V o de 1V dependiendo el tipo y la marca. Lo más estándard es 2V pero la UCA-222 que yo tengo tira una salida de 2dBV que equivale a 1.25Vrms, así que a esa entrada no solo hay que bajarle la ganancia sino también modificar el divisor. En algunos amplificadores modernos, las entradas de línea tienen dos atenuaciones posibles: -16dB y -20dB que pueden conmutarse desde el panel....interesante....

PD: No tengo ninguno de los decks Pioneer de mis amores

 

[Dr. Zoidberg]

Hoy tuve un rato para hacer algunas cosas con el pre:

Les dejo el esquemático definitivo:


1- Primero terminé las listas de resistencias y capacitores y sus equivalencias con el modelo viejo.



2- Luego de tender la ropa y atender a mis alumnos fuí a comprar los capacitores que faltaban para terminar la lista y dejar listo para el armado de los PCB.

También compré los potes stereo lineales de los controles de tono (y me olvidé del balance LPM)...que por algún extraño motivo habían bajado significativamente de precio respecto a la compra para el pre digital (aunque el precio aún es un choreo respecto a ML).

3-No conseguí capacitores de 2.7nF, solo de 2.2nF, así que el filtro de púa sufrirá un recorte en frecuencia un poco mas "chico".
La curva roja es con el cap de 2.7nF y la verde con el 2,2nF. Debajo de la referencia de cada curva se puede ver la frecuencia de corte de -3dB calculada por Simetrix....1.2kHz, que no es taaan poco pero si le metía 3.3nF se iba muuy abajo. Ahí quedará... por que los capacitores acá se consiguen en la serie E6 y no en la E12. En fin....no tengo bandeja así que no me importa mucho...



Continuará.

 

[Sdppm]

Hoy tuve un rato para hacer algunas cosas con el pre:

Les dejo el esquemático definitivo:
Ver el archivo adjunto 265059

1- Primero terminé las listas de resistencias y capacitores y sus equivalencias con el modelo viejo.
Ver el archivo adjunto 265051
Ver el archivo adjunto 265052

2- Luego de tender la ropa y atender a mis alumnos fuí a comprar los capacitores que faltaban para terminar la lista y dejar listo para el armado de los PCB.
Ver el archivo adjunto 265053
También compré los potes stereo lineales de los controles de tono (y me olvidé del balance LPM)...que por algún extraño motivo habían bajado significativamente de precio respecto a la compra para el pre digital (aunque el precio aún es un choreo respecto a ML).

3-No conseguí capacitores de 2.7nF, solo de 2.2nF, así que el filtro de púa sufrirá un recorte en frecuencia un poco mas "chico".
La curva roja es con el cap de 2.7nF y la verde con el 2,2nF. Debajo de la referencia de cada curva se puede ver la frecuencia de corte de -3dB calculada por Simetrix....1.2kHz, que no es taaan poco pero si le metía 3.3nF se iba muuy abajo. Ahí quedará... por que los capacitores acá se consiguen en la serie E6 y no en la E12. En fin....no tengo bandeja así que no me importa mucho...

Ver el archivo adjunto 265054

Continuará.

Ya va a llegar la Pioneer y una bandeja

 

[Dr. Zoidberg]

Ya va a llegar la Pioneer y una bandeja

Pero tampoco tengo baffles con xover pasivo para este amplificador

PD: también cerró la sección "museo" de la casa de electrónica.

 

[Dr. Zoidberg]

Ya va a llegar la Pioneer

Estuve chusmeando en ML y hay varios decks Pioneer del tipo del CT-F750 o superiores entre $25000 y $115000, y algunos un poquito mas baratos para reparar....
Mucho dinero para algo que hoy no existen medios para reproducir. Ya veo que me voy a quedar con mis "históricas" ganas y voy a tener que reparar el Toshiba.

 

[Sdppm]

Estuve chusmeando en ML y hay varios decks Pioneer del tipo del CT-F750 o superiores entre $25000 y $115000, y algunos un poquito mas baratos para reparar....
Mucho dinero para algo que hoy no existen medios para reproducir. Ya veo que me voy a quedar con mis "históricas" ganas y voy a tener que reparar el Toshiba.

Estoy en grupos de face de audio vintage, por ahí están más económicos que ml, pero si, salen eso algunas Pionner, pero hay más económicas como Akai, technics, sansui y otros. Yo compré en ml una kenbrown, también se vendió como Marantz, Kenwood, sansui, se ve que le ponían ficha a los importados

 

[Dr. Zoidberg]

Hoy estaba por armar el PCB del preamplificador pero me dí cuenta que el control de tono (con los medios agregados) iba a ser complicado de montar, entre otras cosas, por que tengo que tirar 6 cables a cada PCB mas 3 adicionales que se suman en el camino. Además, los potes actuales son para PCB, no como los viejos que tenían anillos para pasar cables y/o terminales de componentes, así que cablear ahí iba a ser un lío importante.
Me armé de paciencia y diseñé un PCB para montar los tres potes de tono mas todas sus resistencias y capacitores asociados. De esa manera no tengo despelote de cables, solo mando tres conductores a cada PCB del preamplificador y además la plaqueta me sostiene a los tres potes enfrentados con los agujeros correspondientes del frente.
Me faltan verificar unas simulaciones para asegurarme que todos los potes refuerzan hacia la derecha y atenúan hacia la izquierda, pero por ahora va quedando así:


Como de costrumbre, tiene un montón de puentes, pero es el precio para usar los restos de PCB simple faz que tengo y ahorrar percloruro para comerla, por que si la hago doble faz, del lado de los componentes solo van 10 tracks bastante cortos y delgados...así que tengo que sacar mucho cobre.

Continuará...

 

[J2C]

.

Disculpe Dr. si hace planos de tierra/masa en los cuadrados grandes sin pista no utilizaría menos percloruro?

 

[Dr. Zoidberg]

Es que los controles de tono no tienen referencia de masa/tierra...son "flotantes", entonces cualquier plano debe estar referido a alguna "net" que son todas de señal....y no me gusta mucho la idea.

 

[DJ T3]

Consulta y añado.
Por qué, ya que el PCB es diseño tuyo, no reacomodas bien todas las pistas para evitar los puentes, y despues el lio lo haces con los cables (digo, cruzar los cables en el ramal, es menos complicado que usar miles de puentes en el PCB).
Aparte, como dijo @J2C , ya que vas a usar cables para la interconexion, podes sumar una masa, y colocar ahi el plano a masa en el PCB y ademas evitas ruidos en el tramo de cables de PCB a PCB...

 

[carluz]

Y acá les dejo como hacer un potenciómetro "tapped" como los viejos potes para el control de loudness (yo prefiero armar el PCB y listo...):

Muy interesante. Pero si tenés que hacer un potenciómetro estereo... Prefiero lo resolviste vos.

 

[Dr. Zoidberg]

Por qué, ya que el PCB es diseño tuyo, no reacomodas bien todas las pistas para evitar los puentes.

Por que no pueden reacomodarse mas de lo que están .
Si mirás el esquema del control de todos vas a ver que todos los potes tienen conectados entre sí los lados homólogos: todos los extremos de alta resistencia van unidos, todos los de baja resistencia van unidos y todos los cursores van unidos. De esa forma, una vez que ubicas los potenciómetros donde deben ir para que coincidan con los agujeros del panel frontal, es imposible evitar los cruces de pistas --> hay que usar puentes o hacerla doble faz.
Lo unico que puede evitar los puentes es hacer tres PCB individuales, una para cada control, "apilarlas" y luego interconectarlas con alambres... y poner los potes girados 90° ...un despelote 10 veces mayor y los alambres de los puentes seguiran existiendo...

y despues el lio lo haces con los cables (digo, cruzar los cables en el ramal, es menos complicado que usar miles de puentes en el PCB).

Es que no hay "ramal", el PCB está hecho para no tener que tirar 18 cables del panel a los preamplificadores. Con esta plaqueta solo van 6 cables...

ya que vas a usar cables para la interconexion, podes sumar una masa, y colocar ahi el plano a masa en el PCB y ademas evitas ruidos en el tramo de cables de PCB a PCB...

Pero eso requiere tirar un cable adicional, que no va a ninguna parte y que no sirve de blindaje por que solo conecta a masa un extremo, todo para ahorrar un poco de percloruro.
Los controles de tono no son muy suceptibles al ruido, no en este caso al menos, por que están excitados con una impedancia de 100 ohms del seguidor de emisor. La salida del control si vá a un transistor con impedancia de entrada relativamente alta y con esa puedo usar un cable blindado si fuera necesario.
Voy a ver si vale la pena poner un cable extra para GND, pero no me gusta la idea...

Pero si tenés que hacer un potenciómetro estereo...

Jajaja!!!! Y si, es una artesanía carísima (vale U$S50 el pomito del epoxy conductivo y no sé cuando lo vas a usar de nuevo) que tal vez valga la pena para una restauración de un equipo raro o costoso, pero ni loco gasto (desperdicio diría yo) ese dinero en hacer un pote con derivación...
El PCB stereo mas los componentes (que los tenía por que son valores muy comunes) debe valer algo de 3 Biden o menos, asi que con el precio del epoxy me hago mas de 15 loudness stereo. No dá ni para pensarlo.

 

[carluz]

Jajaja!!!! Y siDl pomito del epoxy conductivo y no sé cuando lo vas a usar de nuevo) que tal vez valga la pena para una restauración de un equipo raro o costoso, pero ni loco gasto (desperdicio diría yo) ese dinero en hacer un pote con derivación...
El PCB stereo mas los componentes (que los tenía por que son valores muy comunes) debe valer algo de 3 Biden o menos, asi que con el precio del epoxy me hago mas de 15 loudness stereo. No dá ni para pensarlo.

Si, acá se consiguen x ML algo de pintura conductiva pero no tengo experiencia en su uso. Se busca como:
Pintura Conductiva De Plata Luneta Termica Reparacion Pistas

Si, acá se consiguen x ML algo de pintura conductiva pero no tengo experiencia en su uso. Se busca como:
Pintura Conductiva De Plata Luneta Termica Reparacion Pistas

Y las cobre Buddy Paint y la de grafito Kit Shh. No sé si aguantan el uso de un potenciómetro...

Si, acá se consiguen x ML algo de pintura conductiva pero no tengo experiencia en su uso. Se busca como:
Pintura Conductiva De Plata Luneta Termica Reparacion Pistas

Y las cobre Buddy Paint y la de grafito Kit Shh. No sé si aguantan el uso de un potenciómetro...

 

[Dr. Zoidberg]

El pegote conductivo está bueno por que sujeta el gancho de cable y hace contacto lateral a la pista del potenciómetro, es decir que pone todo en contacto aparte de sujetarlo.
La pintura es mas compleja por que tenes que sujetar el cable con epoxy y luego pintar desde la pista al cable...y no sé que tan bueno pueda ser el contacto con este ultimo.
Sigo prefiriendo la plaquetita...

 

[Dr. Zoidberg]

Sigo alabando a las herramientas de simulación
Cuando estaba modificando y ajustando el preamplificador puse los potenciómetros de los controles de tono como mejor me cayeron en el esquemático de Simetrix. A medida que realizaba ensayos me dí cuenta que tenía que aumentar el valor de algunos potes para reforzar mientras que de otros tenía que bajarle el valor para hacer lo mismo (cambiar valor ==> mover a izquierda o derecha el pote). Después de hacer el PCB me acordé de esto y me dije: mejor ensayo otra vez el pre para asegurar que los potenciómetros refuerzan girando para la derecha y atenúan girando para la izquierda, por que si pongo los potes al revés voy a tener que hacer otra vez el PCB y desoldar todos los componentes.
Como hombre precavido vale por 2, tuve que ajustar el esquemático para que todos variaran en lo mismo para el mismo lado:



Y hecho esto observé que los controles de tono atenúan cuando aumenta la resistencia del pote y refuerzan cuando disminuye ==> ergo... estaban al revés, pero el PCB no tengo que cambiarlo por que solo debo invertir los terminales de donde tomo la "entrada" y la "salida" del control de tonos y se soluciona el problema del giro para el lado equivocado.

Si comparan con la imagen anterior del preamplificador verán que tuve que poner todos los potes en la misma posición y luego intercambiar las conexiones al emisor de Q3 y al colector de Q4. Evidentemente, esto es mucho más cómodo que andar soldanddo y desoldando entre las patas de un potenciómetro para PCB y que está afirmado contra un panel de acero...

Continuará...

 

[Dr. Zoidberg]

Bueno..ya terminé el PCB para los potenciómetros de tono. Les dejo unas fotos de como quedaron:


y presentados sobre el panel:

y por el lado del cobre:


Les recomiendo que si encaran un proyecto como este no compren el gabinete como hice yo. Es preferible diseñar todo y crear un gabinete adecuado antes que usar un gabinete existente y tener que rellenar todo lo que falta en la actualidad

Continuará...