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Una función de esa resistencia bobinada es de fusible por potencia. En el caso del esquema aportado por J2C, RF1 es de 8.2ohms 2W. Esto significa que si se rebasa esta potencia de forma continua, la resistencia se funde. Y si se rebasa ampliamente con un pico de corriente también se funde, con objeto de proteger los diodos D3 y D4, y así el resto de los componentes. Es preferible cambiar la resistencia que los diodos, etc.Estas no me han fallado nunca, pero he visto muchos alimentadores chinos estropeados al reventar la resistencia.
Pero al estar también L2 dañado tendría que sustituirlo y es el problema, que no tengo posibilidad de comprarlo en mi zona.Una función de esa resistencia bobinada es de fusible por potencia. En el caso del esquema aportado por J2C, RF1 es de 8.2ohms 2W. Esto significa que si se rebasa esta potencia de forma continua, la resistencia se funde. Y si se rebasa ampliamente con un pico de corriente también se funde, con objeto de proteger los diodos D3 y D4, y así el resto de los componentes. Es preferible cambiar la resistencia que los diodos, etc.
En mi opinión si se dimensiona correctamente el valor de RF1 para el peor caso al conectar a la tensión, como indicas en 220Vx√2. Los diodos D3 y D4 deben de resistir el pico de corriente no repetitivo (45A durante 1mS para un 1N4007).
En el caso que nos trae "mjnavapo", han podido fallar los diodos, sobrecalentado L2 y fundiendo RF1. Creo que debes de verificar si D3 y D4 están en corto, y si L2 todavía sirve. Si es así puedes conseguirte una resistencia de 10ohms 1W y los diodos para hacer funcionar el circuito hasta que te lleguen los componentes adecuados.
Sinó si que puedes alimentar el circuito con 12V, pero eso sí, estabilizados con un regulador lineal, por lo que necesitarás un transformador de 15V.
C2 no hay que quitarlo? Lo conecto directamente sobre el?Eso esta claro que a petado el LNK304, para repararlo tendrías que revisar todo el circuito, si te queda algo mal es vuelta a empezar.
Levanta L1 y D2 y en el condensador C2 mete 12V "cuidado con la polaridad" si funciona, puedes o quieres ya puedes empezar a reparar.
Quito también el D4 para desconectar la CA en el negativo del C2?.
Si colocas la fuente de 12 volts sobre C2 debes quitar L1 y D2
Aparte debes tener cuidado porque seguramente tienes un cable de la línea de 220/230 VCA sobre el negativo de C2.
Salu2.-
.
@mjnavapo la verdad es que no sabria que decirte por que te basas en el esquema de la datasheet de dicho integrado y no en el esquema de conexiones de esta plaqueta:
y ahí se observan 3 relay's que desconozco qué conexiones tienen hacia el termo.
Por eso sugeri trabajar con mucho cuidado. Posiblemente debas conectar la línea a la bornera para que caliente el termo, realmente no lo se dado que eres tu quien tiene la plaqueta frente a tus propios ojos.
Salu2.-
Sí y con eso ya puedes hacer pruebas para ver si no hay nada más quemado.Quito L1 y D2 y dejo C2 conectando sobre el los 12V externos?
Sí y con eso ya puedes hacer pruebas para ver si no hay nada más quemado.
Edito. Asegúrate de que la salida del D3 (katodo) no tenga conexión con nada más que no sea el circuito conversor.
Lo suyo es una fuente regulable desde 0V y con amperímetro, vamos una fuente de laboratorio.
Si no puedes o no tienes, intenta poner un polímetro en escala de intensidad en serie con la carga o circuito.
Eso te dirá según consumo si tienes algo mas frito, esas fuentes sin aislamiento son una putada van quemando todo lo que pillan.
Entonces lo unico que necesitaria para aislar VCA de VCC seria quitar el D4, verdad?
¿cual sería la lectura correcta? Negro (nada) Verde 5, plateado nada, dorado x0,1 y verde tolerancia 0,5% lo cual sería 0.5ohm 0,5% o tiene sentido leerla al revés ?