Falla en fuente de poder TV LED Philips

[Chev chelios]

Vamos allá.

(Trato de responder de la forma en que me habéis dicho. No sé si además se pueden adjuntar fotos a respuestas concretas o las fotos sólo pueden ir abajo del todo a cascoporro.)

La patilla 1 es la de la de abajo a la izquierda cuando miras el circuito integrado y ves la muesca o puntito (si no tiene punto nos regimos por la nomenclatura o código) a la izquierda.

Sí, sí, lo sabía, pero convertí la 8 en la 5

En este caso al haber un diodo Zener (que estabiliza la tensión) de 18V se presupone que más de 18V no pueden haber.

¿Esto siempre es así? ¿Un Zenner sirve para estabilizar y que no supere ese voltaje siempre?

o estudiando los componentes del circuito.

¿Es posible saber así qué voltajes llegarán a un punto concreto de un circuito? Se me hace complicado.

es necesario que las mediciones de voltaje que hagas, las evidencies con fotos para ver si están bien hechas. Sí, es tedioso estar sacando fotos a cada cosa, pero necesario para que ni tú ni los foreros caigamos en la madriguera del conejo.

No es por no querer, es que es complicado manejarse con todo y encima hacer fotos, jeje.

Vamos con las mediciones:

¿No tienes voltaje de 3.3V en el pin 3v3stdby incluso sin la mainboard conectada a la fuente?

Mido negativo contra chasis (foto), positivo contra el punto 3,3v (foto): la tensión empieza a subir, llega hasta 1,7V y de ahí se reinicia y comienza de nuevo. Lo he hecho varias veces y no hay forma de que dé una medición estable.

Busca el resistor equivalente a R104 de 200 K, que va conectado al pin 8 del FSQ510, mide qué voltaje hay en el pin 8

Negativo contra chasis, positivo pin 8 (foto): no hay ningún voltaje estable, está dando mediciones casi aleatorias. Pero siempre mVolt.

y después desconectar la tarjeta de la línea de corriente alterna y mide el valor del resistor R104

Da mediciones erráticas, negativas y en mVolt.

después conecta nuevamente la tarjeta a la línea de corriente alterna y verifica que voltaje hay en el pin 5 (Vcc) del FSQ510

Negativo contra chasis (foto), positivo pin5 (foto): mediciones erráticas y negativas en mlVolt.


Si yo estuviese en un jurado popular, ahora mismo mandaba al FSQ510 a la silla eléctrica (aunque me da que iría ya quemado)
¿Voy buscando uno para sustituir?
(Soy consciente de que las fotos no son para un Pulitzer, perdonad, pero sólo tengo dos manos...)

 

[Pinchavalvulas]

Precisamente las medidas en el integrado FSQ.. son con respecto a masa caliente, no a chasis. Tienes que buscar la masa de "Hot" o el negativo del condensador de filtro y poner ahí la punta negra del medidor.

¿Esto siempre es así? ¿Un Zenner sirve para estabilizar y que no supere ese voltaje siempre?

Sí, así es. A no ser que el Zener esté fallando o en corto, averiado.

¿Es posible saber así qué voltajes llegarán a un punto concreto de un circuito? Se me hace complicado.

Sí, analizando el circuito y sus componentes se hacen los cálculos necesarios para saber qué tensiones debería de haber en los diferentes puntos. Los que han estudiado ingeniería o por su cuenta un buen nivel lo tienen más fácil, a mí me cuesta y me fijo en componentes como los Zener, reguladores o la información técnica del componente en cuestión.

Sube una foto de la placa entera, lo más enfocada posible y otra de la cara inferior, el lado de las soldaduras. Con esta última hay que tener mucho cuidado con los brillos y destellos que se originan por las soldaduras y pistas estañadas. La mejor luz es la natural o artificial pero buscando el ángulo propicio.

(Soy consciente de que las fotos no son para un Pulitzer, perdonad, pero sólo tengo dos manos...)

No están tan mal.

 

[KareDany]

Holaaaaaa
Las mediciones de voltaje que realices en los pines del FSQ510 son con el negativo del multímetro en el negativo del capacitor electrolítico grande de 120 uf/450 Volts. Vuelve a medir los voltajes del pin 8 y del pin 5, para saber cuánto tienes ahí, antes de cambiar el circuito integrado.
Repite la medición del voltaje de Stand-by de 3.3 Volts, pero con el negativo en el lado secundario de la fuente, saludos
Para aclarar un poco más lo relacionado con la conexión al chassis en el lado primario (HOT=CALIENTE) y en el lado secundario (COLD=FRÍO), te envío una imagen que muestra el símbolo de conexión del lado primario del chassis (HOT) en un recuadro de color rojo y el símbolo del lado secundario (COLD) en un recuadro de color verde

 

[Pinchavalvulas]

Rematando..

Busca cuál de los condensadores en "Hot" tiene una patilla que va a masa y utiliza esa patilla para las medidas.

 

[Chev chelios]

Rematando

¡¡Coñ.....!! tienes toda la razón!!! El integrado está en la parte HOT. Qué lerdo soy...

Pero bueno, allá vamos de nuevo:

pin 5= 12Volt contra negativo del "gordo".
pin8= 300,7 volt contra negativo del "gordo".
pin 3,3= 3,2 voltaje contra negativo de la placa.

Pues sorprendentemente para mí, todo está tal y como decíais que tenía que estar, jajaja .
(Espero que no me pidáis fotos de esto, jejeje. Después de tantos amagos, creo que daréis por buena mi palabra)

Adjunto fotos trasera. Si no son muy allá, haré otras dignas del hilo.

La conclusión que saco de todo esto es que como jurado popular, soy un peligro

 

[KareDany]

Pues si tienes 12 Volts en el pin 5 significa entonces que el FSQ510 está funcionando bien y que la falla pudiese estar en el lado secundario, confirma qué lectura de voltaje hay en el stand-by de 3.3 Volts, recuerda conectar correctamente el negativo del multímetro donde va en este caso, jajaja
Un detalle que no veo bien, los más de 300 Volts en el pin 8, me parece que eso esta mal.

 

[skynetronics]

pin 3,3= 3,2 voltaje contra negativo de la placa.

Suponiendo que este voltaje lo mediste bien y si confirmas que tienes el voltaje stand-by, entonces vamos a partir del supuesto que esa sección ya está trabajando bien (de hecho, siempre estuvo trabajando bien, madre mía ).

Si ya tienes los 3.3V (ultra confirmadísimo) lo que viene ahora es confirmar si la fuente tiene la capacidad de generar los 12V y 24V para las demás secciones.

¿Cómo se procede aquí?

Que quede bien claro que la fuente tiene que estar sola en el banco de trabajo (fuera del TV y sin estar conectada a ninguna otra tarjeta).

Primero, vamos a partir del supuesto que el pin "Standby" en CN4, sería un equivalente de PS_ON (como viene serigrafiado en otro tipo de fuentes). Estoy diciendo que es un supuesto, porque no he trabajado antes en fuentes de ese fabricante y como no la tengo al frente mío, no me consta si es así, pero vamos a suponer que ese pin corresponde al switcheo de la fuente para el encendido.

Si la suposición es correcta, entonces pondrás una resistencia de 1K entre el pin "3v3stdby" y "Standby" en CN4 y luego enchufas la fuente a la red eléctrica.

Lo que debería ocurrir, es que el PFC pasará de los +300V que tenías en el condensador gordo a cerca de 390V-400V (medido entre sus extremos con la debida precaución).

Además de esto, aparecerían los 12V y 24V en el secundario. Recuerda que los voltajes dependiendo de donde se está trabajando necesitan la referencia a tierra que corresponde.

Eso es lo que tendrías que hacer ahora y reportar con detalle todo lo que estás haciendo.

Si algún colega conoce mejor esta fuente, ha trabajado antes con esta fuente o si no se simula la orden de encendido de la forma en que describí, por favor me corrige para autoinflingirme unos latigazos.

 

[KareDany]

Luego de estudiar el datasheet del FSQ510 si es correcto que haya más de 300 Volts de corriente directa en su pin 8, incluso el voltaje máximo permitido es de 500 Volts en ese pin.
En cuanto al encendido de la fuente me parece debe ser con el resistor de 1 K al chassis del lado secundario, adjunto foto del Circuito de encendido, el transistor Q301 utilizado es PNP.

 

[Chev chelios]

Suponiendo que este voltaje lo mediste bien y si confirmas que tienes el voltaje stand-by, entonces vamos a partir del supuesto que esa sección ya está trabajando bien (de hecho, siempre estuvo trabajando bien, madre mía ).

¡¡Qué poca confianza!!
Negativo a chasis y positivo a pin 3v3: Voltaje 1,770 ==> ¡¡MULTIMETRO EN MODO DIODO y placa apagada!! ¿De acuerdo?
Adjunto foto.

Si ya tienes los 3.3V (ultra confirmadísimo) lo que viene ahora es confirmar si la fuente tiene la capacidad de generar los 12V y 24V para las demás secciones.

Ultra-súper-mega confirmado. Voltaje: 3.268V clavaos ¡¡CON LA FUENTE ENCENDIDA (claro...)!!
Adjunto foto.

Si la suposición es correcta, entonces pondrás una resistencia de 1K entre el pin "3v3stdby" y "Standby" en CN4 y luego enchufas la fuente a la red eléctrica.

Lo que debería ocurrir, es que el PFC pasará de los +300V que tenías en el condensador gordo a cerca de 390V-400V (medido entre sus extremos con la debida precaución).

Lo siento. Esto es mucho para mí.
A ver, ¿quieres decir que me busque una resistencia de 1K, la suelde a un cable y la conecte, como pueda, entre 3v3 y Stand y luego, después de enchufar a la red, mida el voltaje en el condensador gordo? ¿Por qué dices pondrás? ¿No está puesta ya?

Eso es pa nota, lo sabes, ¿no?
En cuanto al PFC, no tengo ni idea de lo que es pero se me ocurren varias secuencias de insultos con esas letras, jejeje.

Además de esto, aparecerían los 12V y 24V en el secundario.

Además de esto (que no es poco), ¿dónde se supone que tengo que encontrar esos voltajes en el secundario? El secundario, ahora mismo, en mi mente, es un enjambre de componentes lleno de sitios donde podría medir hasta el pH del champú del perro.

Luego de estudiar el datasheet del FSQ510 si es correcto que haya más de 300 Volts de corriente directa en su pin 8, incluso el voltaje máximo permitido es de 500 Volts en ese pin.

Me quitas un peso de encima, porque cada vez que enciendo la placa y tengo que andar descargando "el gordo", sufro más que el gobierno dando los datos del paro.

En cuanto al encendido de la fuente me parece debe ser con el resistor de 1 K al chassis del lado secundario, adjunto foto del Circuito de encendido, el transistor Q301 utilizado es PNP.

Chino mandarino. Miento, el chino mandarino lo entiendo mejor.
A ver... ¿cómo que el encendido de la placa debe ser con el resistor 1K al chasis? ¿Qué encendido y qué resistor?
Y la guinda: ¿qué más da que el Q301 sea PNP?

¿¿¿Seguro que no te has equivocado de hilo??? jajajajaja....

Mirando el diagrama que mandas, veo el STANDBY, la R310 1K y el PNP. Pero no entiendo qué relación tiene esto con lo nuestro...

Perdonad, una vez más, mi infinita ignorancia. Como decía Descartes (creo), daría todo lo que sé de electrónica por la mitad de lo que no sé...

Salu2.

 

[Pinchavalvulas]

Ya.. Relájate, tomate una tila o deja de tomarte lo que sea que te tomas...

La resistencia es para emular lo que haría la placa main, dar paso de corriente de un pin al otro y con esto hacer arrancar la fuente.

Ahora, la resistencia de 100K (la buscas, compras, pides prestada u lo que sea) la sueldas entre el pin de los 3,3V y el pin stand-by. No tienes que hacerlo directamente en el pin del conector, arriba, porque luego al quitarla no quedará bien limpio y tendrás problemas de contacto al poner el conector de la placa main.
Sueldala por debajo, por el lado de las soldaduras.

Una vez soldada la resistencia, asegúrate que esta soldada entre 3,3V y Standby y sin hacer corto con nada, conecta la placa a la Red y mide en los pines de los conectores en que tengas serigrafiado las tensiones 12V y 24V.
Y después nos haces saber si esas tensiones están o no o cómo están.

El PFC es un circuito que mientras la fuente no está arrancada, mantiene la tensión principal en un rango más bajo. Al arrancar la fuente el PFC actúa y los 300V suben a 400 (más menos es así).

De momento el primer paso, busca lacresistencia, suéldala, mide tensiones y comparte datos.

Todas estas pruebas como te ha dicho, olvidándote de las placa principal, con la fuente a parte.

 

[skynetronics]

Sí, lo que pasa es que la descripción que di en el #67 no es exacta, ya que basándome en el diagrama que @KareDany subió en el #68, para que el transistor PNP conduzca habría que enviarlo a nivel bajo (o sea, a GND).

En español: tendrías que poner una resistencia de 1K entre el pin "Standby" y GND (del secundario obviamente). Con esto, le vas a hacer creer a la fuente que recibió la orden de encendido desde la placa mainboard para que haga funcionar las demás etapas, lo que implica medir el resto de las salidas que ya te se te comentaron.

Los 12V y 24V se miden en los conectores CN4 y CN6, respectivamente.

Si tienes alguna duda antes de conectar a la corriente, mejor sácale una foto de cómo dejaste la resistencia soldada y la subes para comprobar si está bien.

 

[Pinchavalvulas]

Pues entonces..

) la sueldas entre el pin de los 3,3V y el pin stand-by masa No tienes que hacerlo directamente en el pin del conector, arriba, porque luego al quitarla no quedará bien limpio y tendrás problemas de contacto al poner el conector de la placa main.
Sueldala por debajo, por el lado de las soldaduras.

Una vez soldada la resistencia, asegúrate que esta soldada entre 3,3V y Standby masa y sin hacer corto con nada,

 

[Chev chelios]

Ahora, la resistencia de 100K (la buscas, compras, pides prestada u lo que sea) la sueldas entre el pin de los 3,3V y el pin stand-by.

Y 1K, quisiste decir, imagino...

 

[Pinchavalvulas]

Po sí, con 100K seguro no arranca.

 

[Chev chelios]

En español: tendrías que poner una resistencia de 1K entre el pin "Standby" y GND (del secundario obviamente). Con esto, le vas a hacer creer a la fuente que recibió la orden de encendido desde la placa mainboard para que haga funcionar las demás etapas, lo que implica medir el resto de las salidas que ya te se te comentaron.

Graciassssssssssssssssssssss....

Los 12V y 24V se miden en los conectores CN4 y CN6, respectivamente.

Pues malas noticias. Las dos mediciones dan 0 patatero.

Mando fotos de resistencia y soldadura, pero sólo una de medición en los 12V. La de 24V me la he cargado. pero tb es 0.

Me ha entrado la duda de por qué en la placa hay un GND1 independiente del GND.

Por otra parte, me sorprende que no me hayáis pedido mediciones de los condensadores de la placa, al margen del gordo. Hasta donde sé, suelen ser candidatos a fallar en fuentes de alimentación, no?

 

[skynetronics]

Soldaste la resistencia en el lugar incorrecto.

En la foto se hizo la corrección.

Con la resistencia soldada correctamente repite las mediciones.

 

[Chev chelios]

Es lo que tienes estar haciendo 3 cosas a la vez.
En fin, sin comentarios. Mis disculpas.

Soldadura rehecha y medidas correctas.

 

[skynetronics]

Bien, te faltó medir el voltaje en el PFC (el condensador gordo) cuando tienes la fuente entregando los demás voltajes.

Deberías tener los 390V que te habíamos dicho, pero si tienes los voltajes en el secundario, deberías tener bien el voltaje PFC. Es más que nada para confirmar que está todo bien.

Algo importante que a estas alturas todavía no sabemos, es: ¿Cuál es el síntoma concreto del televisor? ¿Tiene led de stand-by, pero no enciende? ¿No hay ningún led encendido? Describe esto con exactitud.

 

[Pinchavalvulas]

Llegados a este punto y viendo que tienes las tensiones principales...
Detalla este comentario:

Tengo esta placa de alimentación de un televisor Philips, que no funciona.

A ver si está todo funcionando y tienes problemas ¿con la retroiluminación...?

 

[KareDany]

Holaaaaaa, entonces a modo de conclusión hasta ahora:
La fuente de alimentación entrega correctamente +3.3 Volts de Stand-by, +12 Volts y +24 Volts.

Tal vez al final sea una falla de back-light a causa de uno de los tubos de Cátodo frío (CCFL), y el TV se esté apagando por el circuito de protección. Tal como han sugerido ya anteriormente debes desoldar la resistencia de 1 K de la fuente y conectar la fuente al TV como estaba inicialmente, conectar el TV a la línea de corriente alterna y ver qué pasa: si enciende el LED de Stand-by, si después responde a la orden de encendido (power ON), si tiene audio pero no hay imagen y así ...., en fin saber cual defecto presenta.
Saludos desde La Habana.