¡Hola!, este es un aporte a los principiantes para lograr hacer un circuito impreso de calidad semi-profesional, con el menor riesgo de errores y detalles no deseados, como por ejemplo, caminos no pegados, ruido en circuitos digitales CMOS, soldaduras falsas, y otros riesgos inminentes, que se pueden reducir con técnicas sencillas, y lo mejor, ¡¡¡EN CASA!!!.
El primer punto, es tener en claro, que la peor técnica para crear un PCB (Printed Circuit Board), es con marcadores, eso es un detalle muy importante. Otra de las cosas que debemos evitar es también, es imprimir en otro programa: Algunas veces, para imprimirlo debemos alquilar un PC que no tiene el programa de PCB’s, entonces, le tomamos una foto (Impr Pant PetSis) y lo imprimimos desde Paint u otros. Esto es grave, ya que el programa de PCB’s sabe que cantidad de tinta debe ceder la impresora, y el tamaño exacto del PCB. También, siempre imprime en el lado brillante del papel.
¿De qué depende que un camino se pegue bien al cobre?, claro, en las técnicas Presstape y Transfer. Pues, de la calidad del papel fotografía en el transfer y de la pegatina en el Presstape. Para el Presstape no hay mucha información. Para el método transfer, el papel que se debe usar es el de menor calidad, ¿¡Cómo así!? Suena descabellado, sin embargo, tiene sentido: A la hora de imprimir en un papel de mala calidad, el tóner no se pega bien al papel, haciéndolo más fácil de transferir. Ojo, no funciona con impresoras inkyet, debe ser impresora láser. A pesar de que no sirve con inkyet, imprimir en papel fotografía o transfer diseñado para inkyet lo hace de mala calidad para la impresora láser y propicio para un PCB.
Otro factor, es el cobre de la placa de destino, esto es factible para las dos técnicas. Es muy importante siempre lijar antes el cobre, dejándolo brilloso, pero aún no termina allí… a la hora de lijar, queda polvillo de lija y cobre que evita que el tóner se pegue sobre el cobre, pegándose sobre ese polvo, lo que hace que el tóner se caiga. Por esto, es necesario remover ese polvillo de inmediato. Esto se hace de manera sencilla: Toma un algodón o papel toilette, mójalo con ALCOHOL ISOPROPÍLICO, pásalo sobre la placa y notaras como sale el papel o el algodón extremadamente sucio. Es necesario limpiar hasta que el papel salga los más limpio posible. El alcohol isopropílico se consigue en cualquier droguería o en farmacias de calidad. Trata de conseguir el de mejor calidad (Pregunta por el de 99% o 99°), si es de menor calidad, servirá pero será más complicado, eso sí, SIN COLORANTE, debe ser TRANSPARENTE, como el agua. También, evita tocarlo con la piel, ya que es un solvente de grasas, y por este motivo, puede resecar tu piel o causarte dermatitis porque remueve la grasa que protege la piel. Como cualquier solvente, úsalo en un área ventilada lejos del sol y evita ingerirlo, este alcohol no es el que tienen la bebidas alcohólicas, este es un veneno letal.
Ya con el impreso en el papel y la placa limpia, es necesario transferir el impreso… Lo recomendable es usar una plancha vieja, ya que si usas la plancha de la casa, puede que te regañe la señora de la casa =) aunque, trata que no sea de carbón, o incendiaras tu casa. Trata de conseguir la plancha de la base lo más plana posible, sin esos agujeros donde sale el vapor, de preferencia y por ningún motivo luego de limpiar la placa, debes tocar el cobre, ya que la grasa de los dedos protege al cobre del toner evitándole pegarse, si esto ocurre, límpialo con alcohol isopropílico de nuevo. Luego, trata de ver que la plancha este en la temperatura para planchar Lino (puede aparecer como Linen o Lino). Ya listo esto, deberás comenzar pegando el PCB a la placa, con la cara del papel con tóner (parte brillante) contra la parte de cobre con cinta adhesiva para que no se mueva. Ya listo este paso, podrás comenzar a planchar el papel sobre la placa (no al revés), cuidando que no queden lugares sin presionar, ya que para transferir el tóner se requiere de dos cosas: Calor y presión.
¿Cómo funciona? Pues, como sabrán, una impresora láser calienta el tóner, que es un polvo, al punto de derretirlo sobre el papel para que se adhiera a él, presionándolo firmemente contra la superficie caliente. Ahora, el calor de la plancha, derrite el tóner, volviéndolo pegajoso, y a la hora de presionar se pega el cobre LIMPIO de la placa. El calor de la plancha asegura la nueva unión (a la placa) y debilita la anterior (la del papel).
Existen dos maneras de separar el papel pegado aun en la placa. Una de ellas es empapar el papel, e ir removiéndolo con los dedos, esto asegura que el tóner que no quedo muy firme se mantenga, pero también propicia que partes del papel no se despeguen y unan caminos o no se marque el centro de los agujeros. La otra manera, es esperar a que la placa este tibia al tacto, y prácticamente arrancar el papel de la placa, esto asegura que no se pegara el papel a los agujeros y entre los caminos, pero también propicia que los caminos no seguros se levanten junto con el papel.
Luego, si lo deseas, puedes remarcar los caminos que no se mantuvieron con Presstape o con marcador permanente, ya que si quedan libres, el cobre se corroerá con el ácido, y el camino se separará.
Ahora, es la etapa del ácido, este es el punto que finalmente, graba el PCB a la placa, ya que en la etapa del tóner, aun se puede remover con lija. Este paso es serio, trata de utilizar un ácido especial para PCB’s, ya que si usas cualquier otro producto, estarás poniendo en riesgo tu salud. Introduce en un recipiente tu placa, con el circuito transferido VIENDO HACIA ARRIBA, luego de ello, introduce en el recipiente una cantidad de ácido que recubra la placa por completo y agítalo con cuidado, notaras que el cobre comenzara a cambiar de color, esto es normal. Cuando la placa cambie color de nuevo y quede uniforme, esta estará lista para continuar. Antes de seguir, toma estas consideraciones: Por ninguna razón, el ácido debe burbujear, si esto sucede, lleva el PCB a un área ventilada; No deseches el ácido en plantas o en el fregadero, guárdalo en un recipiente, ya que el ácido se puede usar hasta 7 veces aproximadamente; evita que el ácido toque alimentos, mascotas, tu piel o la de alguien más; generalmente, las manchas de ácido no se remueven con nada, ni de ninguna superficie, así que si manchas algo, será para siempre; no ensucies el estaño con el que soldaras con ácido, podrá causar delicadas situaciones respiratorias si sueldas con él.
Ahora, el siguiente paso es remover el ácido de la placa, generalmente, se hace con una mezcla de agua y bicarbonato de sodio. Ya limpia la placa de ácido, remueve el tóner pegado con una lija, y notaras que los caminos se han grabado correctamente.
Luego de esto, toma tu barreno y con una broca de 1/32” o 3/64” comienza a abrir los agujeros, estos debieron haberse corroído con el ácido del centro de las ruedas de soldación.
Listo esto, vuelve a lijar la placa de la parte con cobre y plaza tus dispositivos en la placa, estos van en la parte superior de la placa, con los pines de conexión atravesando los agujeros hechos por el barreno. Ya con los dispositivos puestos, empieza a soldar las patillas de conexión con el cautín, la manera correcta de soldar, es a aproximadamente 45° con respecto a la placa, tomado firmemente el cautín y poniendo el estaño en la parte a soldar. El estaño en este punto comenzara a derretirse y a sacar humo, esto es normal. Notaras como el estaño envuelve las patas de conexión y se dispersa por la rueda de soldación, cuando este firme, retira el cautín. Si no retiras el cautín a tiempo, puede que la rueda se “levante” de la placa, o que tu dispositivo se dañe por el calor, por eso, trata de soldar lo más rápido posible. Si notas que tu punta de cautín se pone “sucia”, ráspala con una cuchilla o navaja, para que la suciedad se desprenda. Para usar la pasta de soldar, tienes dos opciones, una es empastar el estaño y la otra es empastar los pines de conexión y las ruedas de soldación, esto ayudara a una soldadura confiable y reducirá las soldaduras frías. Ya soldado todo, corta los pedazos de patillas que sobran (como las de las resistencias, diodos, capacitores, etc.), para que no toquen el PCB y produzcan cortocircuitos.
Luego de esto, notaras que generalmente, sobre los pines y entre ellos, hay rastros de suciedad y pasta de soldar. Esto es un grave problema para los circuitos sensibles como los amplificadores operacionales, PIC, PICAXE, integrados CMOS, nMOS, comparadores y una gran gama de dispositivos, ya que esta pasta conduce corriente indeseada que crea “Ruido” en los pines y produce un desempeño no deseado del PCB. Es necesario retirarla de inmediato… para retirarla, toma un cepillo de dientes viejo, empápalo en alcohol isopropílico, y comienza a tallar entre los pines. Como anteriormente mencionaba, el alcohol isopropílico es solvente de grasas, por eso retira la pasta de soldar sin problemas, dejando una fina capa sobre toda la parte de los caminos, que los protege del óxido. NO TE LAVES LOS DIENTES CON ESE CEPILLO, la pasta de soldar está hecha de derivados del petróleo, resina de pino y alcohol isopropilico, todos estos, venenosos.
Usando estos trucos, lograras una mejor calidad de impresos, si tienes algún aporte, truco, detalle, comentario, moléstate en sugerírnoslo, ya que todos necesitamos aprender.
No dudes que con una buena práctica, tus impresos mejoraran cada vez más, hasta lograr impresos de doble cara complejos, disminución de “puentes”, etc.
