Bombillas de bajo consumo. Aprovechas su circuito.

[peperc]

hola, que suerte que no se te quemo cuando se apagaron los leds.
aca en el foro me comentaron que esa plaqueta si NO tiene carga su tension de salidad va en aumento hasta que se quema.

he encontrado lamparas de bajo consumo con la placa quemada y otras que no funcionaban con la placa sana.
no se si todos los circuitos son iguales.

 

[palurdo]

Pero eso es cuando hay una resonancia serie entre el condensador de 2n7 y la bobina, que es necesaria para ionizar el tubo a una tensión de 600V. Sin embargo en el circuito a puente completo ese condensador ya no puede estar en resonancia con la bobina al estar polarizado en continua, y en el circuito antiparalelo directamente lo eliminé para evitar esto. Por otra parte, si por T1 no pasa corriente, no hay pulsos en las bases de los transistores y el circuito no oscila. De todas formas creo que este diseño al llevar un divisor capacitivo es más robusto ya que elimina el transitorio de carga del condensador a través de los transistores en el arranque. Pero total es un condensador extra que se puede añadir a cualquier circuito de estas lámparas sin perjudicar el funcionamiento.

 

[peperc]

hola, mil gracias por explicar.
yo ese tipo de circuitos no lo comprendo.

entonces, si saco ese capacitor, o le cambio el valor, pues ya no se quema la placa, pero , tambien imagino que no sera capaz el circuito de encender tubos fluorescentes, como fue diseñado.

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PD: no entendi bien el final de su comentario, pone que agregando un C. a el circuito original ya no se quema la placa al no haber tubo ??
entendi bien ? o se mezclo con el circuito de los leds ?¿

muchas gracias.

 

[palurdo]

hola, mil gracias por explicar.
yo ese tipo de circuitos no lo comprendo.

entonces, si saco ese capacitor, o le cambio el valor, pues ya no se quema la placa, pero , tambien imagino que no sera capaz el circuito de encender tubos fluorescentes, como fue diseñado.

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PD: no entendi bien el final de su comentario, pone que agregando un C. a el circuito original ya no se quema la placa al no haber tubo ??
entendi bien ? o se mezclo con el circuito de los leds ?¿

muchas gracias.

Claro, sin ese condensador el voltaje no puede hacer arrancar el tubo. De hecho es una avería muy común este condensador en muchas CFL.

Con añadir el condensador del semipuente capacitivo me refería a la modificación para LEDs. El tubo es un circuito abierto al encender mientras no se ceba, y los leds son diodos, que conducen cuando hay corriente en un sentido. Si solo hay un condensador de acople a alterna, en el instante inicial el condensador se carga a través de los diodo, la bobina y los transistores, mientras que si hay un semipuente capacitivo o divisor capacitivo, ambos condensadores se cargan en el arranque a VCC/2 directamente desde VCC y gnd sin pasar por los diodos, transistores etc. Para un tubo esto no afecta mucho, pero fíjate que para lámparas a partir de 15W se suele poner de serie el puente.

 

[DOSMETROS]

2n7 también activa los filamentos

 

[eiefem]

¿Existe alguna manera de saber si el circuito de una bombilla CFL funciona correctamente, cuando la propia bombilla no funciona? Supongo que desarmar otra y probarla en ese circuito, pero no quisiera, como decimos por aquí, "desvestir a un santo para vestir a otro". Y, si finalmente el circuito también está estropeado, me voy a cubrir de gloria.

El tema es que me gustaría recuperar ese circuito porque incluye sensores de luz, la lámpara se encendía en la noche y apagaba en el día. A la lámpara le he hecho ya la prueba de continuidad en los dos filamentos, y ninguno da continuidad, aparte la zona se ve ya gris oscuro dentro del tubo.

Pero es que no tengo ni idea de como comprobar si ese circuito funciona. No sé como conectarlo a un polímetro, que escala poner, que resultado debo obtener... Entiendo que hay cuatro cables que van, dos a dos, a las bobinas de la lámpara, pero he leído algo sobre que es una corriente oscilante, que el circuito solo funciona ante la presencia de los filamentos y no me aclaro.

Es una lámpara de 220v y 24w.

Gracias por vuestro tiempo. Espero haber acertado con el hilo en el cual poner mi petición.

 

[sergiot]

¿Existe alguna manera de saber si el circuito de una bombilla CFL funciona correctamente, cuando la propia bombilla no funciona? Supongo que desarmar otra y probarla en ese circuito, pero no quisiera, como decimos por aquí, "desvestir a un santo para vestir a otro". Y, si finalmente el circuito también está estropeado, me voy a cubrir de gloria.

El tema es que me gustaría recuperar ese circuito porque incluye sensores de luz, la lámpara se encendía en la noche y apagaba en el día. A la lámpara le he hecho ya la prueba de continuidad en los dos filamentos, y ninguno da continuidad, aparte la zona se ve ya gris oscuro dentro del tubo.

Pero es que no tengo ni idea de como comprobar si ese circuito funciona. No sé como conectarlo a un polímetro, que escala poner, que resultado debo obtener... Entiendo que hay cuatro cables que van, dos a dos, a las bobinas de la lámpara, pero he leído algo sobre que es una corriente oscilante, que el circuito solo funciona ante la presencia de los filamentos y no me aclaro.

Es una lámpara de 220v y 24w.

Gracias por vuestro tiempo. Espero haber acertado con el hilo en el cual poner mi petición.

Ojo con el tester, genera alta tensión y lo podes quemar, existen emuladores de tubos, como asi tambien se los usa para probar las fuentes de la retro-ilimunación en los viejos monitores.

 

[DOSMETROS]

¿Existe alguna manera de saber si el circuito de una bombilla CFL funciona correctamente, cuando la propia bombilla no funciona?

Primero mide que ambos filamentos del tubo estén sanos

 

[Don Plaquetin]

Hola

si colocas un foco led lo tiene que prender sin mas. y asi sabrás si funciona o NO. tambien se puede hacer una prueba con una resistencia de 1K pero no quiero que te líes tanto. prueba con el foco.

Adios

 

[eiefem]

Ojo con el tester, genera alta tensión y lo podes quemar, existen emuladores de tubos, como asi tambien se los usa para probar las fuentes de la retro-ilimunación en los viejos monitores.

Gracias por el aviso, sé que no me he cargado el polímetro pero no se me vuelve a ocurrir hacerlo. Buscaré tu propuesta, a ver si encuentro ese emulador, o como hacerlo.

Primero mide que ambos filamentos del tubo estén sanos

Puse el polímetro en "resistencia", y no se iba a cero, se queda en el 1, entiendo que es que no hay continuidad.

Hola

si colocas un foco led lo tiene que prender sin mas. y asi sabrás si funciona o NO. tambien se puede hacer una prueba con una resistencia de 1K pero no quiero que te líes tanto. prueba con el foco.

Adios

Gracias por tu respuesta, pero tengo dudas.
Me hablas de un foco led, yo tengo focos led de 220v, ¿Te refieres a conectar ese foco, a los dos cables que irían a un filamento?.
Respecto a la resistencia de 1K, que tengo tanto ese valo como alguna variable, ¿Que debo ver al conectarla?

 

[switchxxi]

Fotos bien iluminadas de las caras de la placa ayudaría mucho.

 

[DOSMETROS]

Puse el polímetro en "resistencia", y no se iba a cero, se queda en el 1, entiendo que es que no hay continuidad.

Si marca OL está el filamento abierto y no andará , creo recordar que había que ponerle un capacitor de 10 nF en paralelo.

 

[ricbevi]

Si marca OL está el filamento abierto y no andará , creo recordar que había que ponerle un capacitor de 10 nF en paralelo.

Solo si uno de los filamentos estaba cortado, con un capacitor de 10nF x 500V/1Kv de aislación en paralelo con el cortado yo he puesto a funcionar para prueba algún que otro foco de ese tipo.

Solo a forma experimental pero creo recordar que calentaba el tubo/vidrio en sí de forma exagerada para el uso "normal", de esa forma.

Si los dos están cortados, no probé y ya es medio tarde cuando los de LED son los que dominan el mercado.

 

[eiefem]

Solo si uno de los filamentos estaba cortado, con un capacitor de 10nF x 500V/1Kv de aislación en paralelo con el cortado yo he puesto a funcionar para prueba algún que otro foco de ese tipo.

Solo a forma experimental pero creo recordar que calentaba el tubo/vidrio en sí de forma exagerada para el uso "normal", de esa forma.

Si los dos están cortados, no probé y ya es medio tarde cuando los de LED son los que dominan el mercado.

Deben estar los dos cortados, porque en ninguno me da continuidad.

Si Ricbevi, entiendo perfectamente que se trata de tecnología obsoleta y superada. Pero me lo planteo, aparte de por el hecho de que ese circuito disponga de conmutación por luminosidad (que no suelen llevarlo las bombillas), por aprender algo más de lo poco que sé sobre este tipo de circuitos.
Por lo pronto, me estoy planteando, a las malas, usar un tubo fluorescente como comprobador de funcionamiento, y reciclar el circuito para usarlo con ese tubo (si funciona).
De acuerdo en lo obsoleto, pero tengo un "mal" endémico. Tiendo a ahorrar dinero reaprovechando todo lo que puedo. A veces da muchos dolores de cabeza, pero en varfias ocasiones me ha dado buen resultado.

 

[ricbevi]

Deben estar los dos cortados, porque en ninguno me da continuidad.

Si Ricbevi, entiendo perfectamente que se trata de tecnología obsoleta y superada. Pero me lo planteo, aparte de por el hecho de que ese circuito disponga de conmutación por luminosidad (que no suelen llevarlo las bombillas), por aprender algo más de lo poco que sé sobre este tipo de circuitos.
Por lo pronto, me estoy planteando, a las malas, usar un tubo fluorescente como comprobador de funcionamiento, y reciclar el circuito para usarlo con ese tubo (si funciona).
De acuerdo en lo obsoleto, pero tengo un "mal" endémico. Tiendo a ahorrar dinero reaprovechando todo lo que puedo. A veces da muchos dolores de cabeza, pero en varfias ocasiones me ha dado buen resultado.

De acuerdo, puedes usar un tubo fluorescente de los pequeños como los que vienen de luz ultravioleta para detectar billetes falsos, secar la pintura de uñas, etc. Los hay también de luz cálida o día y al ser pequeños, los filamentos son parecidos.

Yo tengo de algunas de esas para probar tubos de scaner antiguos o back light de LCD, etc.

 

[DOSMETROS]

Deben estar los dos cortados, porque en ninguno me da continuidad.

Raro , en general solo uno se quema y el foco no anda más

 

[eiefem]

Raro , en general solo uno se quema y el foco no anda más

Lo siento, solo te sé decir que ninguno da continuidad. Soy bastante lego en esta materia que vosotros controlais.

De acuerdo, puedes usar un tubo fluorescente de los pequeños como los que vienen de luz ultravioleta para detectar billetes falsos, secar la pintura de uñas, etc. Los hay también de luz cálida o día y al ser pequeños, los filamentos son parecidos.

Yo tengo de algunas de esas para probar tubos de scaner antiguos o back light de LCD, etc.

Se me ha ocurrido algo que. probablemente, sea una estupidez. Si lo he entendido, se trata de dos filamentos que van dentro del fluorescente, y que se pondrán incandescentes por efecto de la corriente que les llega del circuito. Yo tengo bombillas enanas de coche, de 5w a 12v, de filamento. ¿Crees que me servirían para esa prueba? No me preocupa cargarme un par, mientras lo que ocurra no las haga explotar.

Fotos bien iluminadas de las caras de la placa ayudaría mucho.

Te juro que no es por no hacerlas.
Por un lado, como aquí se ha dicho, es tecnología obsoleta.
Por otro, no me planteo desoldar ni soldar nada en ese circuito, está todo muy apretado, tengo pocos y malos medios, y ni mi vista ni mi pulso son ya lo que eran. Vale más vuestro tiempo que mis logros con ese circuito.
Si probando el circuito con "algo" funciona, me plantearía sacrificar una bombilla CFL para usarla con este circuito, por lo de los sensores lumínicos que los traen muy pocas bombillas y me viene bien que los tenga. Pero si con esto no le doy solución, entonces prefiero buscarme la vida de otra manera para poner luz en la terraza.

 

[ricbevi]

No veo de que te serviría, si no tiene la parte fluorescente dentro que te "avisara" que la parte de alta tensión esta andando.

Por otro lado no creo que desarrollen potencia tal como para verlos prendidos por un instante.

Los originales se parece mas a un foquito de filamento de los usados para iluminación de tableros(hablando de características eléctricas de cosas tipo automotriz) que a esos.

De todas formas como decimos por acá y en mi época "el gato es suyo, si es de su antojo, proceda"

 

[switchxxi]

Las fotos era para ver si se puede anular la parte del CFL y dejar la de detección de luz. de ahí se puede colocar una lampara de LED.

 

[eiefem]

No veo de que te serviría, si no tiene la parte fluorescente dentro que te "avisara" que la parte de alta tensión esta andando.

Por otro lado no creo que desarrollen potencia tal como para verlos prendidos por un instante.

Los originales se parece mas a un foquito de filamento de los usados para iluminación de tableros(hablando de características eléctricas de cosas tipo automotriz) que a esos.

De todas formas como decimos por acá y en mi época "el gato es suyo, si es de su antojo, proceda"

Y hay otro refrán que dice "la curiosidad mató al gato". lo voy a intentar y te cuento, porque creo que puedo hacerme con esos foquitos de filamento que se usaban para iluminar tableros en automoción. Gracias por la idea y por tus avisos.

Las fotos era para ver si se puede anular la parte del CFL y dejar la de detección de luz. de ahí se puede colocar una lampara de LED.

Es que, como el lego alucinado que soy, acabo de quedarme medio bobo con algo que he encontrado en internet. Con una resistencia de 220K, un triac BT139, y una célula fotoeléctrica, se puede hacer un interruptor crepuscular a 220v. Y, básicamente, trataba de salvar el circuito de la CFL para esto, y tengo todos los componentes.
No os subo el circuito porque tengo entendido que aquí no se pueden mostrar fotos que no sean propias. Pero seguro que sabéis de sobra a que me estoy refiriendo.
Y no sigo con esto último, porque creo que ya estoy saliéndome de este hilo y entrando en algún otro, que buscaré.
Gracias.