¿Que es un transformador dicro?

[zgouki]

disculpa la duda tonta:
vos lo has armado y lo estas probando / verificando ?

o sea ...funciona ?

La idea es tener el diseño previo y luego comprar los componentes....mas que nada para luego recriminarles a los expertos si algo sale mal jaja bonito lo mio, no?
Fuera de broma, mis conocimientos en el campo de las fuentes y transformadores son escasos...es por eso que no quiero meter la pata en este parte por 2 razones:
* los circuitos son alimentados por ella (si algo anda mal...chau circuito )
*se usa 220Vca (algun error y chau yo )
Hasta ahora lo unico que tengo es el transformador para dicroicas que me salio 11 pesos argentinos , pero si me confirman el circuito ya hoy estoy comprando los demas componentes , y por lo tanto la prueba/verificacion práctica se estaria haciendo en estos dias...ovbiamente informaciónrmando TODO en este post.
Saludos.

 

[fernandob]

y ..no.......vas mal.........yo NO tengo para nada ese criterio , para nada .

hacer todo un bicho para que luego se queme.

si queres te doy un consejo , hace lo que quieras:

por que no vas primero asegurando etapas, viendo de a poco cada etapa y que funcione.
yo una vez les conte que probe y me fue como el cuque.
y creo que fogonazo me recordo que esta el tema de la XC siempre por ahi.
por eso los valores de C que veo no me gustan , para alta frecuencia puede verse como un corto (CX = 1/wc a 30 Hhz)
para mi esos 100 uF no van.pero yo leo por que puedo estar equivocado .
lo de mantener al rafo dicro exitado........tampoco me parece necesario, yo los uso y si se quema la carga, o sea la lampara no se estropean ......

asi que creo que lo primero que deberias hacer es porbar solo la fuente , o sea el puente y .algun filtrado .....que no te dire cual seria por que no se .,.......... yo ya queme uno de esos transformadores y me dio bronca.
a mi a simple cuenta me da que se necesita para filtrar con 30 Khz 12v y 1 amper ......1,5 uF .....ponele 4,7 uF .
no mas.
por sea caso de 50v de aislacion .

pero ya le sdigo, me lo tomo con cautela, por que veo que hay muchas diferencias de opinion , estamos teorizando .

yo me preocuparia como primer prueba en solo el puente de diodos y el filtro a ver si sacas algo util, y envitar quemar el transformador que eso lo puedes hacer asi:

cuando analice ahce tiempo este circuito vi que los T de AT. estan en una configuracion muy peligrosa, si la carga se poneen corto los T . se ponen en corto a 220.
asi que una serie vendria bien , no enchufarlo a 220 directo sino que a travez de una lampara de 300 a 500 w por ejemplo , hacer una serie .
si todo esta bien el consumo no sera mucho del lado de 220v , asi que tu lampara de 300w no encendera nada.
pero si por ahi hay un corto o algo anda mal y los T. se ponen en corto ENTONCES veras que la lampara de 300w se prende al mango .
cortas la energia en seguida y nada se quema.

a pesar de que eso T segun la data soportan 4 o 6 amper no recuerdo , no debes olvidar que trabajan sin disipador , asi que .....en seguida se cagan.

saludos y dale para adelante, MARCA cuando lo que pongas sea circuito PROBADO.

saludos

 

[Nilfred]

Jajaja, espejaste el cursor del pot y la idea era cambiar la conexión del cursor al otro extremo del pot, imaginate que pasa con la resistencia al girar en un sentido y en el otro, es mas intuitivo si al girar en sentido horario aumenta la resistencia.

¿Para que queres 100µF a la salida?

El típico condensador de aluminio electrolítico consta de 2 láminas de aluminio separadas por un dieléctrico de papel.
De ocurrir un pico de tensión el papel se perfora en un punto poniendo en corto las láminas de aluminio. En menos de 10 segundos las láminas de aluminio también se perforan en el mismo punto debido a la corriente de cortocircuito regenerando la función del condensador, ya que donde no existe dieléctrico ahora tampoco hay lámina conductiva.
El condensador de tantalio carece de esa función regenerativa, si recibe un pico de tensión el dieléctrico se perfora quedando en corto para siempre o lo que es lo mismo, combustión espontánea y diversión para toda la familia.
El zener de 500mW no te va a proteger el celular de un lazo abierto, ni tampoco al condensador que protege. Solo esta para inesperados picos de tensión esporádicos de origen cósmico.
Hace un par de años vi que salieron unos capacitores de tantalio supuestamente regenerativos, hasta ahora no vi ninguno por acá.

 

[zgouki]

Jajaja, espejaste el cursor del pot y la idea era cambiar la conexión del cursor al otro extremo del pot, imaginate que pasa con la resistencia al girar en un sentido y en el otro, es mas intuitivo si al girar en sentido horario aumenta la resistencia.

¿Para que queres 100µF a la salida?

El típico condensador de aluminio electrolítico consta de 2 láminas de aluminio separadas por un dieléctrico de papel.
De ocurrir un pico de tensión el papel se perfora en un punto poniendo en corto las láminas de aluminio. En menos de 10 segundos las láminas de aluminio también se perforan en el mismo punto debido a la corriente de cortocircuito regenerando la función del condensador, ya que donde no existe dieléctrico ahora tampoco hay lámina conductiva.
El condensador de tantalio carece de esa función regenerativa, si recibe un pico de tensión el dieléctrico se perfora quedando en corto para siempre o lo que es lo mismo, combustión espontánea y diversión para toda la familia.
El zener de 500mW no te va a proteger el celular de un lazo abierto, ni tampoco al condensador que protege. Solo esta para inesperados picos de tensión esporádicos de origen cósmico.
Hace un par de años vi que salieron unos capacitores de tantalio supuestamente regenerativos, hasta ahora no vi ninguno por acá.

Vamos por partes:
1) Lo del pot....perdon, fue cualquiera....sucede que no te habia entendido del todo....pero bue, eso se puede dejar asi.
2) Para que puse 100uF? Porq quiero ser previsor... osea, tu que me recomiendas? Yo me tiraría por lo mas seguro...
3) Sobre la protección....ok, asumire riesgos (ya habia oido que hay que tener cuidado en cortos con esta clase de transformadores)

Lo que quiero alimentar con esta fuente es lo siguiente:
Un cartel de leds, el cual presenta una lógica con PIC (por eso necesito 5V regulados) y que consume, dependiendo de cuantos leds se enciendan en c/momento, un maximo de 1,2 Amperes (por eso queria una fuente de 1,5A). He aqui lo que voy a conectarle a esta fuente. Uds. sabran recomendarme.
Saludos.

 

[Nilfred]

2) Para que puse 100uF? Porq quiero ser previsor... osea, tu que me recomiendas? Yo me tiraría por lo mas seguro...

Te recomiendo que leas ESTO.

 

[zgouki]

Bueno por lo que entendi, ese cap electrolítico se coloca a la salida para mejorar la respuesta transitoria, y cuanto mas grande el valor mejor respuesta...ahora nose que es transitoria ops: ....ya estoy averiguando.
Lo otro que quería consultar antes de conectar algo es si hay algún tipo de problema si el transformador electronico es DIMERIZABLE, ya que este es el que consegui.
Saludos y ya creo q esta cocinado el pollo....

 

[ejtagle]

2 consejos... Olvidate del tantalio y del Zener. Colocá un capacitor de 470u/25v (o más grande aún) y uno de 100n cerámico en paralelo. Tenés que saber una cosa: Todo lo que te han dicho sería correcto SI la onda cuadrada que tira el transformador de dicróica tuviera una tensi9ón estable pico a pico, pero eso no es cierto. Si mirás atentamente el diagrama de uno de esos transformadores (attacheado, así no me preguntan), vas a ver que rectifican los 220vac con un puente completo de diodos, pero NO TIENE un capacitor de filtro (o tiene uno muy pequeño, no significativo)... En realidad, la tensión de continua que hay disponible para generar la tensión cuadrada de alta frecuencia que se inyecta al transformador de ferrite, es una tensión alterna rectificada. Eso significa que la tensión cuadrada que se inyecta al núncleo de ferrite es cuadrada, pero el valor pico a pico varía siguiendo una forma de onda de tensión alterna rectificada.
Por todo eso, y para poder obtener una tensión contínua decente luego del rectificador con diodos schottky, te va a hacer falta un capacitor tan grande como si estuvieses usando un transformador normal. Es decir, los 22u tantálio te van a quedar requetechicos. Y como un tantalio de mycha más capacidad es carísimo, usá un electrolitico ... es mucho mas sensato. Y el Zener se va, definitivamente!
Es más, hay una forma aún mejor de hacer ésto, y es hacerle una pequeña modificación al transformador electrónico, que consiste, justamente, en agregarle un capacitor para que la rectificación de la tensión alterna dé una tensión contínua mucho más estable... Sea cual sea el circuito del transformador electrónico, ésto no le va a hacer daño, y lo hará parecerse mucho más a una fuente de switching común: ¿ Viste que las fuentes de switching de PC tienen 2 capacitores electrolíticos de alta tensión (200v) a la entrada ? ¡ No están de adorno, se necesitan para que la tensión de salida sea estable... Como en los transformadores electronicos la tension de salida no interesa que sea estable, porque alimenta lamparas, no se los ponen, pero vos los vas a necesitar.
Si modificás la fuente de dicróica como te voy a indicar, entonces sí, podrás usar un capacitor chico en el rectificador de baja tensión (salida del transformador de dicróicas), ya que la onda de salida de tensión, será una onda cuadrada muy estable, y no hace falta mucho filtrado que digamos. Aún así, el capacitor de 100n en paralelo con ese capacitor de tantalio (o electrolítico) si hace falta.
La modificación del transformador de dicróicas consiste en soldarle un capacitor de 22u/350v electrolítico justo a la salida del puente de rectificación de los 220v de alterna. Eso es todo, Y el motivo por el cual conviene hacerla es que la energía acumulada en un capacitor es proporcional al cuadrado de la tensión en el capacitor, o sea, con un capacitor chico (22u/350v) en el rectificador de 220vac lograrás el mismo resultado que con un capacitor grande (sería de 22000u/25v en el rectificasdor de baja tensión)
Saludos!

 

[zgouki]

OK, gracias por tu respuesta ejtagle...se ve que este tema no es tan sencillo como parece...en la web no hay mucha información que digamos. Ahora, viendo el esquema en pdf que posteaste, y segun como lo entendi, estas diciendo que estos transformadores tienen diodos rectificadores dentro, conectados a la linea de 220? ESO YO NO LO SABIA.
De todos modos voy a tratar de abrir el que compre y voy a publicar una foto, asi me saco todas las dudas....
Saludos y de nuevo gracias por tu respuesta y tus consejos. Seguimos en contacto

 

[Nilfred]

Mmm, analicemos, hay un transformador de pulsos, el switch va, va, va hasta que satura el núcleo entonces toma la posta el otro switch invirtiendo la polaridad y va, va, va hasta que satura el núcleo, osea que el ancho del pulso va a ser mas ancho a menor tensión y mas angosto a mayor tensión, además no es cuadrado, si no que toma el ángulo de la senoide en ese momento.
A la salida no vas a ver una línea recta, sino un montón de aristas ordenadas con la pendiente para un lado de mayor a menor pendiente, luego todas las pendientes para el otro lado, etc.
En definitiva, entre pulso y pulso puede haber un salto del 15% y si lo miras de lejos va ser ligeramente asenoidado.
Las aristas quedan amortiguadas por el condensador, cualquiera sea, el 15% de regulación senoide restante muere en el LM317 mientras tenga al menos 8v de margen para darte los 5v.
Osea, que adelante con el tantalio, lo que dice ejtagle es válido si lo que buscas son 12v perfectamente rectificados, pero como queres 5v, el 80% de todos los males se encarga el LM317 que de por si te garantiza 5v perfectamente rectificados a la salida independientemente del desastre que tengas a la entrada.

 

[zgouki]

Bueno gente gracias por su paciencia. Aquí les traigo el circuito del susodicho transformador electronico made in china .
Van a tener que disculparme pero fotos no pude sacar ya que mi camara es una m..... y las saca todas borrosas
Primero muestro la imagen del circuito que me paso ejtagle, como para que hagan comparaciones entre los circuitos (que son similares pero no son iguales del todo).
Aqui el de ejtagle:

Y aqui el circuito del transformador que compre (con algunos detalles como el nombre de los diodos rectificadores y los NPN):

Especificaciones (obtenidas de la caja, salvo las medidas):
TRANSFORMADOR ELECTORNICO PARA LAMPARA HALOGENA DICROICA
Marca:NIKKEI (made in china)
Entrada: AC 220-240V
Seg: 11,4V - eff Max 4.9A
Frecuencia: 50 Hz
Ta= 40°C Tc= 85°C Max.
COSO= 0,99
IEC 1046 IEC 1047 Para uso interior
Dimmisable
Dimensiones: 76mmde largo, 34mm de ancho y 24mm de alto

Bueno, y ahora las preguntas (q nunca faltan) ops: :
Es necesario agregar un cap en el circuito (como aconsejo ejtagle) ?
Donde lo agrego y de que valor?
Alguna modificacion para optimizar la salida de 12V? O directamente le conecto el puente rectificador de diodos schottky y un cap ceramico y otro electrolitico o de tantalio?
Bueno, cualquier consejo los escucho.
Saludos.

 

[ejtagle]

El circuito es casi el mismo, pero un poco mas simplificado para reducir costos (y probablemente sea un poco bastante menos confiable, enfin... Mirá que no ponerle diodos de protección a los transistores, igual que los capacitores en paralelo a las resistencias de base que ayudan a disminuir la disipación en los transistores... Sí que se juegan estos chinos!) - Enfin, No sería mala idea, si querés aumentar la confiabilidad, agregarselos ... Los diodos podrían ser UF4007 (ojo NO son los 1N4007, son UF4007) y los capacitores de base hay que calcularlos como C=1/R, donde C está en microfaradios, y R es la resistencia de base en ohms. Sospecho que 100n (=0.1u) cerámicos debieran andar bien.
El tema del capacitor luego del puente rectificador de 220v, yo lo agregaría. 22u/350v electrolítico, Me parece más que razonable. Y todas las demás sugerencias para el rectificador de baja tensión (cap. electrolítico de 470u/25v, 100n cerámico en paralelo, sin Zener) - Creo que eso es más que suficiente para transformar una fuente barata en confiable y estable!
Saludos!

 

[fernandob]

y envitar quemar el transformador que eso lo puedes hacer asi:

cuando analice ahce tiempo este circuito vi que los T de AT. estan en una configuracion muy peligrosa, si la carga se poneen corto los T . se ponen en corto a 220.
asi que una serie vendria bien , no enchufarlo a 220 directo sino que a travez de una lampara de 300 a 500 w por ejemplo , hacer una serie .
si todo esta bien el consumo no sera mucho del lado de 220v , asi que tu lampara de 300w no encendera nada.
pero si por ahi hay un corto o algo anda mal y los T. se ponen en corto ENTONCES veras que la lampara de 300w se prende al mango .
cortas la energia en seguida y nada se quema.

a pesar de que eso T segun la data soportan 4 o 6 amper no recuerdo , no debes olvidar que trabajan sin disipador , asi que .....en seguida se cagan.

.

saludos

viendo el circuito ........que buena idea la de este tipo, se ve que ya el lo habia sacado ........ me parece muy coherente , las tima que ni bola .

 

[Trax]

Buenas,

He comprado varios halógenos con transformador electrónico que encienden bombillas de 50 W. Lo que me he dado cuenta es que no se encienden inmediatamente cuando les doy al pulsador. Pasa un tiempo, aunque muy poco hasta que encienden.

Cuando tengo varios conectados en paralelo a una misma línea tambien he podido comprobar que unos encienden antes que otros. ¿ Esto es normal ?

Los primeros que compré los devolví todos y me fui a otra tienda y compre otros de otra marca. Los primeros era algo más exagerado que los que compré después, de hecho de 3 que puse en una misma línea se me encendían 2 y el tercero tardaba como 1 segundo despues en encenderse.

¿ Sabéis si esto es normal ?

En mi casa tengo de hace muchos años halógenos pero usan transformadores normales de toda la vida y esto no ocurre, lo que me da que pensar que sea cosa de los transformadores electrónicos.

Comentar que si quito los halógenos y pongo portalámparas con sus bombillas todo va perfecto.

Gracias.

 

[fernandoae]

Es muy normal, tené en cuenta que no todas las lámparas son iguales (aunque sean del mismo lote)... además el filamento no alcanza su temperatura óptima instantaneamente... es por es que en iluminación incandescente de mucha potencia (teatros, djs, etc) se utiliza el precalentamiento, que consiste en alimentar la lampara a un 30% generalmente para que responda mas rápido.
Saludos

 

[Trax]

En lamparas de mucha potencia de teatros, discotecas y tal, lo entendería.... ¿ pero con bombillas de 50 W ?
Yo siempre he visto los halógenos que se encienden en el acto y he pensado que es por los transformadores electrónicos que nunca los había visto hasta ahora, ya que los que conocía eran los normales de toda la vida. Sé que los halógenos no es como una bombilla normal que en el mismo instante da la máxima luz. Lo que me refiero es que pulso la llave y no empieza a coger temperatura hasta medio segundo después.

Como digo no es un gran problema, ya que tardarán menos de medio segundo, pero lo que me choca es que hayan unos que se encienden un pelín antes que los otros. Además es que me ha pasado con dos marcas distintas, aunque con la primera era bastante más el tiempo que tardaban.

Saludos.

 

[fernandoae]

La verdad no se que puede ser, quizá sea la frecuencia a la que trabajan estos transformadores... unos 40 Khz.
Que marca son?

 

[beligul]

Hola. Tengo la siguiente duda: En un transformador electrónico TULUZ ET60T-A6 de 240V AC a 12V AC necesito identificar la fase y el neutro, pero en el transformador sólo viene lo siguiente:

PRI AC |
~240v |

SEC AC |
~12v |

Estoy dudando si la fase corresponde al enganche donde pone PRI o donde pone el voltaje, me inclinaría por esto último. ¿Alguien sabe cuál puediera ser la fase o el neutro o alguna forma de comprobarlo? ¿Es posible que, tratandose de corriente alterna, se funda el transformador si los conecto al revés?
Adjunto una imagen del transformador.
Gracias.

 

[MrCarlos]

Hola
En las lineas de alimentacion domiciliarias (Las que llegan a tu domicilio) si hay FASE y NEUTRO. puedes verificar cual es la FASE con un foco de neón: lo tomas por el casquillo y la punta la conectas a uno de los dos alambres que llegan a tu domicilio -"! TEN MUCHO CUIDADO !"- o a un contacto(tomacorriente) a donde vas a conectar tu transformador, si el neon enciende esa es la fase si no entonces el otro alambre es la fase.
en tu localidad, Madrid, creo que no utilizan NEUTRO pues el voltaje que llega a tu domicilio es 240 Vac. Creo, de cualquier manera verifica cual es la FASE con el procedimiento anterior.

En el secundario (SEC) de tu transformador:
!- Tu puedes decidir cual sería la FASE y el NEUTRO.
2- Si el circuito que vas a conectar a tu transformador lleva una conexión hacia el primario (PRI), entonces debes verificar cual terminal en el secundario (SEC) sería la FASE. Conecta el Transformador a 240 V. en serie con el primario conecta el secundario (SEC) mide el voltaje de extremo a extremo se esa serie, si este voltaje es de 252 Vac. la FASE del secundario es el alambre que está conectado con el primario (PRI), caso contrario < 240Vac Claro...Alambre del SEC contrario.

Si conectas el PRI a 240 V de un modo u otro no le pasa nada (Olvide responder a esto).

Saludos
a sus ordenes

 

[beligul]

Muchas gracias, he seguido los consejos y funciona perfectamente. Por aquí en Madrid sí que tenemos neutro, pues midiendo voltajes tengo fase a tierra 232V AC y neutro a tierra 0,31V AC (será ruido eléctrico, seguramente).
Saludos y gracias.

 

[lawebdejorge]

disculpa si me equivoco, pero para los casos de la corriente alterna si vas a usas ese transformador para una fuente de poder da lo mismo cual sea fase o neutro, sino toma cualquier transformador de esos tipicos cargadores o eliminador de pilas y similares y lo pones al reves, funcionara igual