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Problemas con Amplificador Technics.

Recuerdo..... faltan archivos pdf del servicio manual. Solo adjunte 20 separados son 25 páginas.

Tengo más información sobre esta polea, imagen.......
Screenshot_20251114_144015_eBay.jpg
Parece que la polea que quedó en el eje motor, encaja dentro de esta.
 
De ese lado del mundo eso se llama engranaje, una polea no dientes, son lisas o a lo sumo tienen canales longitudinales como en los autos con las corres multi-canal o poliV.
 
Buenas de nuevo, hace unos días quite los engranajes poleas que mostré en anteriores
posts.

Esta es una de ellas.
Screenshot_20251030_171426_eBay.jpg
IMG-20251113-WA0009.jpg
Esta es la otra, cambie las 4, 2 por mecanismo, pero tiene un inconveniente que ya me comentó el vendedor, con estas notarás un poco más de ruido al rebobinar y si, hace un poco de ruido, pero nada de que preocuparse.

Después de instalar estos engranajes poleas, la pletina 1 comenzó a funcionar bien, tuve que cablear el motor, las pistas se volatilizaron con el calor del cautin, pero el motor funciona completamente, ordene los 4 cablecitos finos y a funcionar, reproducción y rebobinado, puerta mecánica también.

Tengo que puntualizar que cuando me llegó este modulo, alguien le echo aceite en spray parece en cantidad exagerado. No había manera de manipular el mecanismo 2 por esto, lo limpie como pude con una valleta y isopropilico, estuve días limpiando, esto no se hace así, lo harían para salir del paso y sin avisar.

Después le llego el turno a los rodillos, WD40 limpieza quedaron bastante bien, el siguiente paso limpieza de cabezales con isopropilico y un cepillo de dientes, la verdad que los cabezales quedaron bien brillantes además están en perfecto estado, el sonido es limpio y claro, no hizo falta ajuste de azimut de ninguna de las 2 mecánicas.

El problema vino con el mecanismo 2, resulta que este motor no funcionaba, medí voltaje y le llega tensión, pero el motor KO, lo abrí y medí un condensador electrolitico que lleva abajo después de quitar la tapa al motor.

Lo medí con el capacimetro y está desvalorizado, marcaba de todo menos lo que tiene que marcar.

Total, tengo otro modulo donante al que le quite el motor para este módulo y guala, problema solucionado. Ahora estás pletinas funcionan bien, están funcionando una semana completa sin problemas.

El motor con el electrolitico en mal estado, lo voy a desmontar cambiar el condensador, cablear porque las pistas se volatilizaron con el calor del cautin, nunca me encontre una construccion de patitas a desoldar con tan mala baba que estas para separar la pcb del propio motor.

Ahora ya le pille el truco y saque el motor sin inconvenientes ni pistas fundidas, con mucha paciencia desoldar patita por patita y dejando unos segundos de separacion para que se enfrie y listo.

Este lo aprovecharé para el otro modulo, aunque tengo que invertir en poleas engranajes nuevos como la que repare veo que no vale la pena, no necesito 2 pletinas, con una la de la imagen me sobra.

Puse a la venta el otro modulo para despiece o reparación a un precio ridículo.

La pletina reparada es esta, la RS-CA1060
17638864489476570178063259470512.jpg
Esta funcionando muy bien, y sorprende la calidad de sonido que tiene la verdad.

Bueno amigos, ya os conté mi aventura con estas pletinas que guardaba más sorpresas de lo que creía.
 
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Este es el motor cableado que no funciona por el problema del condensador, el motor cableado del mecanismo 1 está más limpio en soldaduras y más apañado pero lo tengo ya cerrado en su chasis.
20251029_195740.jpg
Con el otro motor al que le faltan las pistas, voy a mirar una lamina de cobre que pueda recortar con tijera, para hacer las pistas a medida hasta la parte externa para ahí soldar las patitas que tengo guardadas.
 
Hola! Ya tengo medio motor solucionado.

Al intentar sacar la placa para cambiar el condensador no había manera, hice un agujero por debajo y saque el condensador, este plástico blanco, va remachado a la placa por lo que se ve.
20251127_234223.jpg
Ahí tienen el nuevo condensador y las escobillas. Deje las escobillas más rectas que en la foto que hice antes y ven.

Después solde las 2 pistas de la placa partidas, ahora dan continuidad las dos de extremo a extremo.
20251127_234723.jpg
Si se fijan arriba de la foto verán el poquito estaño que le eche a las pistas, justo son las pistas de alimentación + y - le inyecte 11,xx voltios y el motor gira sin problemas. Claro, el cable fino negro de la izquierda de la foto se va fuera. Le soldare o uno más grueso como el que se ve a la derecha, o usaré una patita cortada de restos de algún componente instalado en otro equipo o cosa. El motor gira sin parar porque no lleva conectados los dos pines de control que le faltan que serían el control que van a la pcb grande que lleva por detrás el mecanismo.

Me hubiera gustado comprar una lamina de cobre fina y recortarla haciendo las pistas al gusto, incluso hay láminas de cobre con adhesivo por debajo, pero se escapa al presupuesto la verdad. Y así de momento funciona.

Después de cablear todas las pistas, voy a instalas las 4 patitas que llevan de serie un trozo de plástico que las mantiene a todas en paralelo, y soldare todos los cables uno a uno en paralelo incluso pegaré el plástico a medida por si un dia necesito instalarlo en el módulo que de momento, no voy a restaurar.

Tengo que controlar en corto el soldador porque me parece que está fallando el muy jodi...... o, no calienta bien, aunque juego con la temperatura para soldar mejor, algo le está pasando.

20251128_100214.jpg
Así ha quedado el motor ahora, le faltan comunicar las pistas a las 4 patitas, ya sea con cable fino que tengo por aquí, o con patitas de restos de cortes de algúnos condensadores y soldar, y ya estaría listo de papeles.

Dejo otra foto del rotor por dentro.
 
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Acabado de soldar todas las pistas, las más cercanas con trozos de patitas de condensadores cortadas, la que está a más distancia, cable negro fino, lo verán en la imagen.

He comprobado continuidad en todos los pines y soldaduras y de extremo a extremo limpie con un cepillo y isopropilico y le inyecte 11,xx voltios. El motor gira sin hacer casi ruido, este ya está listo para recambio si un día lo necesito.
 

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    20251128_180313.jpg
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Si flux o colofonia es una pasta amarillenta en un bote de metal como si fuera lustre para sacar brillo a los zapatos pero bote pequeño.

Para esto me a venido de maravilla, el estaño corre por toda la zona a soldar y se reparte mejor el estaño.

Para esto me vino de maravilla, el estaño corrió muy bien por las patitas y el cable negro, solo a la primera.
 
Aunque.. Yo nunca la utilicé hasta hace poco y siempre usé soldador de 30 y 40 y nunca se me derritieron los plásticos, es cuestión de práctica, con más temperatura y menos tiempo sueldas rápido sin recalentar como harías con el de 20 o 30 en invierno.
 
Puede ser la soldadura, hay algunas que necesitan mas calor.
Tengo dudas de la calidad del estaño, pero siempre me fue bien, tiene un grosor de 0.4mm, pero últimamente estoy notando que el soldador o cautin no calienta muy bien, tengo que subirle la temperatura hasta 500°C preparar lo que tengo que soldar para hacerlo todo del tirón, una vez soldado todo, bajo la temperatura a 150° o incluso menos, o apago un rato para que se enfríe y vuelta a encender.

Juego con la temperatura del soldador según sea necesario.
 
Tengo dudas de la calidad del estaño, pero siempre me fue bien, tiene un grosor de 0.4mm, pero últimamente estoy notando que el soldador o cautin no calienta muy bien, tengo que subirle la temperatura hasta 500°C preparar lo que tengo que soldar para hacerlo todo del tirón, una vez soldado todo, bajo la temperatura a 150° o incluso menos, o apago un rato para que se enfríe y vuelta a encender.

Juego con la temperatura del soldador según sea necesario.
Por lo que veo en las soldaduras que realizaste la soldadura tiene un porcentaje mas alto en plomo y al ser de 0.4mm carece de flux integrado, es mejor que compres una de mejor calidad ojala de 1mm porque con el tiempo te va dar problemas y falsos contactos en soldadura SMD.
 
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Hola Kitana, disculpa no vi tu mensaje, pues en la bobina de plástico, no especifica que porcentaje de plomo o flux integrado tiene esto.
Lo compre en el alien bastante barato, solo dice 0.4mm para mi ideal para soldaduras delicadas.
Acabo de agarrar la bobina y dice esto..... RMA 2.0% y no se que significa RMA. Te dejo imagen y lo ves.
17645245335641249292785646755051.jpg
Lo tengo como 2 años y no tuve problemas con este, lo que si llevo notando hace meses y meses que mi soldador cada vez que lo uso, tengo que subirle más la temperatura, algo no anda bien ahí.

Gracias por tu aportación y aclaración, voy a buscar ese 2.0% RMA que es.....

Un abrazo.

Añado.
Miren...... motor acabado, cerrado y funcionando. Le puse un trocito de espuma recortada a medida a la salida de los pines, ya que al poner la tapa y cerrarlo, toca algún pin grueso que le puse a modo de pistas.

El negativo si va a chasis medido con multimetro pin a pin, los 3 restantes no deben de tocar chasis.

Lo tuve rodando unos minutos y se a sentó todo, rotor escobillas etcétera, 0 ruidos.
 

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Hola Kitana, disculpa no vi tu mensaje, pues en la bobina de plástico, no especifica que porcentaje de plomo o flux integrado tiene esto.
Lo compre en el alien bastante barato, solo dice 0.4mm para mi ideal para soldaduras delicadas.
Acabo de agarrar la bobina y dice esto..... RMA 2.0% y no se que significa RMA. Te dejo imagen y lo ves.
Ver el archivo adjunto 334374
Lo tengo como 2 años y no tuve problemas con este, lo que si llevo notando hace meses y meses que mi soldador cada vez que lo uso, tengo que subirle más la temperatura, algo no anda bien ahí.

Gracias por tu aportación y aclaración, voy a buscar ese 2.0% RMA que es.....

Un abrazo.

Añado.
Miren...... motor acabado, cerrado y funcionando. Le puse un trocito de espuma recortada a medida a la salida de los pines, ya que al poner la tapa y cerrarlo, toca algún pin grueso que le puse a modo de pistas.

El negativo si va a chasis medido con multimetro pin a pin, los 3 restantes no deben de tocar chasis.

Lo tuve rodando unos minutos y se a sentó todo, rotor escobillas etcétera, 0 ruidos.

RMA son las siglas de Rosin Mildly Activated (Resina Suavemente Activada)
o sea un 2%
 
RMA son las siglas de Rosin Mildly Activated (Resina Suavemente Activada)
o sea un 2%
Lo estoy buscando por Internet. Gracias por la explicación malesi, un saludo.
97= de estaño, 0,3% de plata, 0,7% de cobre, 2% Flux..
Parece que no es tan malo como parecía..


Ver el archivo adjunto 334377
Claro Pinchavalvulas, este me fue bien hasta hace unos meses, el soldador es al que hay que controlar, me está dando guerra últimamente.
 
Hola Kitana, disculpa no vi tu mensaje, pues en la bobina de plástico, no especifica que porcentaje de plomo o flux integrado tiene esto.
Lo compre en el alien bastante barato, solo dice 0.4mm para mi ideal para soldaduras delicadas.
Acabo de agarrar la bobina y dice esto..... RMA 2.0% y no se que significa RMA. Te dejo imagen y lo ves.
Ver el archivo adjunto 334374

Al tener un porcentaje de cobre tan alto de 0.7% necesita mucha mas temperatura de lo normal, es por eso que se ve opaca tu soldadura, la mejor es tener soldadura a un 63% estaño y 37% plomo.



 
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