Diagramas de multímetros

[cocu11]

Muchachos de aqui del foro, saludos, tengo una gran duda o mas bien una pregunta un auxilio. Vengo de aqui a unos días intentanto reparar este valioso artilujio, un TMK 500 que mas que la utilidad que yo se, no deja de servir, pero es mas que nada el valor sentimental y ver que se puede aún hacer por el.

Bueno, vamos al grano, ya revisé sus resistencias , conexiones, que haya continuidad en alguna pista trozada o fracturada, o en falso y el aparatito no se mueve. En ninguna opción que cambie sucede nada. He revisado los diagramas y lista de refacciones y la mayoria marca bien hasta el punto de la aguja. No entiendo muy bien como medir la parte del galvanometro o disculpen no se si asi se le llame.

A mi entender ahí puede estar el problema, sin mas que decir adjunto imágenes y espero alguien ahí me sugiera algo y también que vean por ahí mal conectado. Esos cables los cambié por dudas que tuve pero están bien. ¿Alguno de ustedes sabrá cómo probar la aguja (o galvanómetro) si es que funciona, y no andar dándole vuelta por otros lados?

 

[Dr. Zoidberg]

R26 está medio ida y R27...falta??? Además, la presencia de esa resistencia de 10 Ohms al 5% no presagia buenas mediciones en ese "rango".
Por otra parte, si no quitás el PCB para ver el estado de los tracks del selector de rango dificilmente puedas ver si hay algún problema ahí.

 

[DOSMETROS]

¿Alguno de ustedes sabrá cómo probar la aguja (o galvanómetro) si es que funciona, y no andar dándole vuelta por otros lados?

Con otro tester seteado en Ohms x 1 , inclusive invirtiendo puntas , o en su defecto , con cuidado , con una pila de 1,5 V , solo un toquecito , también invirtiendo cables.


Adjunto el diagrama , gentileza de @mempun

 

[mempun]

Mirando las fotos, parece que el cuadro móvil (bobina de cobre) del instrumento/galvanómetro está desplazado y roza al imán. ¿Motivo? Pues pueden ser varios: salido de ejes/pivotes, pivotes desenganchados, o soporte doblado por golpe. Si es una avería de estas (mecánica), es muy delicado de solucionar.

Mira si el cuadro se mueve.

Si se mueve desconfiar de la pieza negra (VR-1, dos diodos invertidos) que protegen al galvanómetro y están soldados en los terminales de éste (en la foto, junto con una resistencia). Suelen cruzarse/cortocircuitarse.

 

[cocu11]

R26 está medio ida y R27...falta??? Además, la presencia de esa resistencia de 10 Ohms al 5% no presagia buenas mediciones en ese "rango".
Por otra parte, si no quitás el PCB para ver el estado de los tracks del selector de rango dificilmente puedas ver si hay algún problema ahí.

Si dr. Lo he quitado y limpiado, la ausencia de unas resistencias, así ha funcionado desde su nacimiento, nunca las ha traído y funcionaba sin problemas.

Con otro tester seteado en Ohms x 1 , inclusive invirtiendo puntas , o en su defecto , con cuidado , con una pila de 1,5 V , solo un toquecito , también invirtiendo cables.


Adjunto el diagrama , gentileza de @mempun

Lo haré y os comento . Gracias bro hermano.

Mirando las fotos, parece que el cuadro móvil (bobina de cobre) del instrumento/galvanómetro está desplazado y roza al imán. ¿Motivo? Pues pueden ser varios: salido de ejes/pivotes, pivotes desenganchados, o soporte doblado por golpe. Si es una avería de estas (mecánica), es muy delicado de solucionar.

Mira si el cuadro se mueve.

Si se mueve desconfiar de la pieza negra (VR-1, dos diodos invertidos) que protegen al galvanómetro y están soldados en los terminales de éste (en la foto, junto con una resistencia). Suelen cruzarse/cortocircuitarse.

Ok, revisaré a detalle y os doy mis resultados mempun. Los diodos los he probado y están bien pero si, tengo mis dudas con el cuadro que esté alterado y el enbobinado. Os reviso y doy resultados.

 

[mcrven]

Con otro tester seteado en Ohms x 1 , inclusive invirtiendo puntas , o en su defecto , con cuidado , con una pila de 1,5 V , solo un toquecito , también invirtiendo cables.

Con el mismo tester, batería BT-B colocada y fijado en cualquier escala de OHMS, al juntar las puntas de prueba debería mover el galvanómetro a fondo escala y regular el "0" (cero) con el botón,
Si tuviese alguna R dañada, en esa escala no marcaría, pero alguna de las otras debería marcar y permitir observar el movimiento de la aguja.
De no moverse la aguja, revisar R19 hasta R23, ambas inclusive y el potenciómetro.

Si aún así, no se mueve, sospechosa salud del galvanómetro. Con un multímetro puede medirse la resistencia de la bobina móvil.

 

[cocu11]

Pues muchachos ya hice pruebas, primero el varistor que tiene una resistencia de 2 MOhm ( desconectado), probé esas conecciones que entran que son (+ y -) me dan Cero Ohm (corto diria yo), la bobina si tiene un pequeño bamboleo leve hacia el iman, lo revisé y parece no roza pero no lo dudaria, lo he limpiado entre el iman y la bobina con mucho cuidado por una soldadura o alambre que tuviera atorado ya que por_lo que ven en un momento fue soldado y un residuo causaría ese contacto entre bobina e iman. Si vi y no se si así funcione es que el iman y las entradas esas a la bobina + y - igual me marca cero Ohm. Creo ahí está el detalle, ahora muchachos su humilde y valiosa opinión.

Con el mismo tester, batería BT-B colocada y fijado en cualquier escala de OHMS, al juntar las puntas de prueba debería mover el galvanómetro a fondo escala y regular el "0" (cero) con el botón,
Si tuviese alguna R dañada, en esa escala no marcaría, pero alguna de las otras debería marcar y permitir observar el movimiento de la aguja.
De no moverse la aguja, revisar R19 hasta R23, ambas inclusive y el potenciómetro.

Si aún así, no se mueve, sospechosa salud del galvanómetro. Con un multímetro puede medirse la resistencia de la bobina móvil.

Si casi me lo apendí de memoria, jejeje, todas marcando sus valores correspondientes. Y en ninguna escala hace absolutamente un minimo movimiento.

 

[mempun]

Desconecta los cables que van al instrumento y deja solo los terminales, tendría que marcar unos 1.000-2.000 ohm.

Si continúa marcando cero tienes un cruce interno.

 

[Alvaro Canelo]

Hola! Asumo que la batería alimenta el circuito. Fíjate que no haya un componente abierto en la plaqueta.
Probar el galvanómetro depende de su sensibilidad. Podrías intentar medir la bobina con valores de resistencia pequeños. El multimetro debería arrojarte algún valor. Si tienes una fuente regulable, puedes insertar un potenciómetro de 10K o una resistencia de 1 KiloOhm e ir desde 0 Volt elevando la tensión siempre con la resistencia puesta para evitar quemar la bobina.
Por otro lado... si empujas la aguja muy suavemente ¿deflexiona?, es decir, ¿traza un movimiento en forma de arco y vuelve a la posición de reposo?
El punto donde la aguja pivotea tiene un tornillo, a veces ese tornillo junta suciedad y se frena el movimiento de la aguja.

 

[mcrven]

Desconecta los cables que van al instrumento y deja solo los terminales, tendría que marcar unos 1.000-2.000 ohm.

Si continúa marcando cero tienes un cruce interno.

Bueno... la verdad que 1000 a 2000 Ohms me luce bien alto. El último que medí fue un galvanómetro de 125 µA/ f.s. y rersistencia DC de 240 Ohms. Si, aún desconectando los terminales sigue marcando "0" Ohms... podría ser que se ha deformado el espiral y está haciendo contacto con la carcasa, poniendo en corto la bobina.

Pues muchachos ya hice pruebas, primero el varistor que tiene una resistencia de 2 MOhm ( desconectado), probé esas conecciones que entran que son (+ y -) me dan Cero Ohm (corto diria yo), la bobina si tiene un pequeño bamboleo leve hacia el iman, lo revisé y parece no roza pero no lo dudaria, lo he limpiado entre el iman y la bobina con mucho cuidado por una soldadura o alambre que tuviera atorado ya que por_lo que ven en un momento fue soldado y un residuo causaría ese contacto entre bobina e iman. Si vi y no se si así funcione es que el iman y las entradas esas a la bobina + y - igual me marca cero Ohm. Creo ahí está el detalle, ahora muchachos su humilde y valiosa opinión.

La bobina no debe bambolearse en forma alguna, solo debe pivotar alrededor del eje, por lo tanto es de presumir que se encuentra fuera de los pivotes y... para arreglar eso deberás tomar un curso de Relojero Suizo...

Si has detectado partículas adheridas al imán... pues te cuento que no son restos de soldadura, ni otra cosa... "Son AGUJAS de material ferroso y, sacarlas de allí... tarea ardua y difícil...

Si casi me lo apendí de memoria, jejeje, todas marcando sus valores correspondientes. Y en ninguna escala hace absolutamente un minimo movimiento.

Me disculpo por un error que cometí por no leer con cuidado la lista de partes del multímetro, por lo cual te indiqué insertar la batería BT-B (9 V), siendo que esta solo afecta la escala de X10 kOhms. La "pila" BT-A (1,5 V) es la que afecta a las demás escalas. Pueba con ambas, BT-A y BT-B instaladas; recordándote que ambas deben contar con carga. De otra forma no habrá desplazamiento alguno, aún si todo estuviese bien.

 

[cocu11]

Desconecta los cables que van al instrumento y deja solo los terminales, tendría que marcar unos 1.000-2.000 ohm.

Si continúa marcando cero tienes un cruce interno.

Si, los he desconectado. Me marca 0.03 Ohm, esa es casi la resistencia de los cables.

 

[cocu11]

Bueno... la verdad que 1000 a 2000 Ohms me luce bien alto. El último que medí fue un galvanómetro de 125 µA/ f.s. y rersistencia DC de 240 Ohms. Si, aún desconectando los terminales sigue marcando "0" Ohms... podría ser que se ha deformado el espiral y está haciendo contacto con la carcasa, poniendo en corto la bobina.

La bobina no debe bambolearse en forma alguna, solo debe pivotar alrededor del eje, por lo tanto es de presumir que se encuentra fuera de los pivotes y... para arreglar eso deberás tomar un curso de Relojero Suizo...

Si has detectado partículas adheridas al imán... pues te cuento que no son restos de soldadura, ni otra cosa... "Son AGUJAS de material ferroso y, sacarlas de allí... tarea ardua y difícil...

Me disculpo por un error que cometí por no leer con cuidado la lista de partes del multímetro, por lo cual te indiqué insertar la batería BT-B (9 V), siendo que esta solo afecta la escala de X10 kOhms. La "pila" BT-A (1,5 V) es la que afecta a las demás escalas. Pueba con ambas, BT-A y BT-B instaladas; recordándote que ambas deben contar con carga. De otra forma no habrá desplazamiento alguno, aún si todo estuviese bien.

Mcrven, realicé con ambas conectadas e igual a una sola pobando de acuerdo a su función asignada. En ningún modo he conseguido hacer que se mueva un milimetro. Respecto al bamboleo no se cuanto es menos o cuanto es mas pero si lo efectúa a ambos lados respecto al eje unos milímetros casi rozando el imán, por lo incómodo de la visiBilidad que de ahí precede, no puede deducir si toca o no. Si es verdad puede este mordiendo algo ahí la carcasa.

Hola! Asumo que la batería alimenta el circuito. Fíjate que no haya un componente abierto en la plaqueta.
Probar el galvanómetro depende de su sensibilidad. Podrías intentar medir la bobina con valores de resistencia pequeños. El multimetro debería arrojarte algún valor. Si tienes una fuente regulable, puedes insertar un potenciómetro de 10K o una resistencia de 1 KiloOhm e ir desde 0 Volt elevando la tensión siempre con la resistencia puesta para evitar quemar la bobina.
Por otro lado... si empujas la aguja muy suavemente ¿deflexiona?, es decir, ¿traza un movimiento en forma de arco y vuelve a la posición de reposo?
El punto donde la aguja pivotea tiene un tornillo, a veces ese tornillo junta suciedad y se frena el movimiento de la aguja.

O si Alvaro Canelo, realiza su retorno y vuelve a su posición, inyecté voltaje empezando desde los 50 milivolts hasta llegar a 10 Volts utilizando una resistencia de 1 kOhm y a los 8 Volts me marcó un consumo de apenas 5 mA (limitado a 20 mA en fuente) sin que la aguja consiguiera moverse.

 

[mempun]

Si, los he desconectado. Me marca 0.03 Ohm, esa es casi la resistencia de los cables.

Bueno, pues ya está: tienes un cruce interno. No ha falta mirar muchas cosas más, averiguar que pasa dentro del instrumento.

 

[mcrven]

Bueno, pues ya está: tienes un cruce interno. No ha falta mirar muchas cosas más, averiguar que pasa dentro del instrumento.

Bueno... en este caso te recuerdo el curso de "Relojero Suizo Especializado". El asunto es delicado, pero no es imposible...
Vas a requerir instrumental: pinzas, destornilladores, punzones etc.; muy pequeños y... esto es importante... hechos con metales no ferrosos.
Quizás requiera desmontarse la bobina móvil, quizás NO. Prueba aflojar, por lo menos uno de los tornillos de pivote y hacer entrar las puntillas en ambos.
Es preferible que retires el cristal o el marco frontal, el dial y retires el instrumento de la carcasa. Hazte de unos lentes binoculares y algún medio de sujeción que no sea de metales ferrosos. Logrado este punto ya debes estar viendo bien, cual es el problema.

Suerte y paciencia. Espero lo puedas lograr...

 

[Daniel Lopes]

Bueno... en este caso te recuerdo el curso de "Relojero Suizo Especializado". El asunto es delicado, pero no es imposible...
Vas a requerir instrumental: pinzas, destornilladores, punzones etc.; muy pequeños y... esto es importante... hechos con metales no ferrosos.
Quizás requiera desmontarse la bobina móvil, quizás NO. Prueba aflojar, por lo menos uno de los tornillos de pivote y hacer entrar las puntillas en ambos.
Es preferible que retires el cristal o el marco frontal, el dial y retires el instrumento de la carcasa. Hazte de unos lentes binoculares y algún medio de sujeción que no sea de metales ferrosos. Logrado este punto ya debes estar viendo bien, cual es el problema.

Suerte y paciencia. Espero lo puedas lograr...

Yo personalmente nin loco me meteria en esa seara , buscaria si por un taller especializado en ese tipo de servicio que es muuuuy delicado y conplejo de si hacer.
Los custos $ de arreglo generalmente son "salatos" , zatamente por ese tipo de servicio sener muy especializado en si hacer , haberias antes de hacer un orçamento si conpromisso para saper si conpensa o no hacer , es que generalmente lo tenpero sale mas caro que lo pez .
!Suerte!

 

[mcrven]

Aquí te dejo una imagen pro si es que te animas...

Daniel... ya sabes que estas cosas se hacen como entretenimiento. Nadie va a pagar una reparación de ese tipo, aún si yo no me puedo quejar y he reparado - y cobrado - una docena de reparaciones a lo largo de unos 40 años. Ya hace unos 30 años que no hago eso, amén que me toque reparar uno de los míos...

Intenté hacerme de una imagen fotográfica, pero la única que vi de buena calidad es paga.

En esa imagen se aprecia la deformación del muelle espiral que comunica la bobina al bastidor. El otro muelle parece estar bien, pero no se puede asegurar. Posiblemente es el caso que te ocupa: la bobina saltada de los pivotes y el espiral aislado deformado, tocando contra el bastidor.

 

[Daniel Lopes]

Aquí te dejo una imagen pro si es que te animas...

Daniel... ya sabes que estas cosas se hacen como entretenimiento. Nadie va a pagar una reparación de ese tipo, aún si yo no me puedo quejar y he reparado - y cobrado - una docena de reparaciones a lo largo de unos 40 años. Ya hace unos 30 años que no hago eso, amén que me toque reparar uno de los míos...

Intenté hacerme de una imagen fotográfica, pero la única que vi de buena calidad es paga.

En esa imagen se aprecia la deformación del muelle espiral que comunica la bobina al bastidor. El otro muelle parece estar bien, pero no se puede asegurar. Posiblemente es el caso que te ocupa: la bobina saltada de los pivotes y el espiral aislado deformado, tocando contra el bastidor.

Tengo un Wattimetro Bird , model 4304 que conpre en 1997 en una charrataria , el si quedaba con su galvanometro estropiado .
Lo arreglo del galvanometro me custo muuucho mas do que pague en todo lo engendro , pero conpensou muy bien , lo uso hasta los dias de hoy !
!Saludos desde Brasil!

 

[cocu11]

Bueno... en este caso te recuerdo el curso de "Relojero Suizo Especializado". El asunto es delicado, pero no es imposible...
Vas a requerir instrumental: pinzas, destornilladores, punzones etc.; muy pequeños y... esto es importante... hechos con metales no ferrosos.
Quizás requiera desmontarse la bobina móvil, quizás NO. Prueba aflojar, por lo menos uno de los tornillos de pivote y hacer entrar las puntillas en ambos.
Es preferible que retires el cristal o el marco frontal, el dial y retires el instrumento de la carcasa. Hazte de unos lentes binoculares y algún medio de sujeción que no sea de metales ferrosos. Logrado este punto ya debes estar viendo bien, cual es el problema.

Suerte y paciencia. Espero lo muchas gracias mcrven.

Si por ahi va el asunto y creo si ya esta perdido no hay nada que perder y hacerlo con mucho cuidado, agradesco vuestra ayuda, su tiempo y conocimientos aprendi cosas interesantes de vosotros y

Yo personalmente nin loco me meteria en esa seara , buscaria si por un taller especializado en ese tipo de servicio que es muuuuy delicado y conplejo de si hacer.
Los custos $ de arreglo generalmente son "salatos" , zatamente por ese tipo de servicio sener muy especializado en si hacer , haberias antes de hacer un orçamento si conpromisso para saper si conpensa o no hacer , es que generalmente lo tenpero sale mas caro que lo pez .
!Suerte!

Vamos a ver que sale Daniel lopez.

Aquí te dejo una imagen pro si es que te animas...

Daniel... ya sabes que estas cosas se hacen como entretenimiento. Nadie va a pagar una reparación de ese tipo, aún si yo no me puedo quejar y he reparado - y cobrado - una docena de reparaciones a lo largo de unos 40 años. Ya hace unos 30 años que no hago eso, amén que me toque reparar uno de los míos...

Intenté hacerme de una imagen fotográfica, pero la única que vi de buena calidad es paga.

En esa imagen se aprecia la deformación del muelle espiral que comunica la bobina al bastidor. El otro muelle parece estar bien, pero no se puede asegurar. Posiblemente es el caso que te ocupa: la bobina saltada de los pivotes y el espiral aislado deformado, tocando contra el bastidor.

Muchas gracias mcrven lo voy a estudiar psicologicamente bien para entrarle. Soy terco y hasta que no lo queme o lo resuelva no paro. Si una parte es entretenimiento otra conocimiento y aprendizaje, te agradezco hermano.

 

[mempun]

No ha que desmontar a un nivel tan profundo como te indica la foto de mcrven. Para llegar allí necesitas unas guías para sacar el cuadro sin romperlo (guías que no tienes).

1) Quitas la tapa transparente
2) Verás que el conjunto del galvanómetro queda sujeto a la carátula de numeración de aluminio.
3) Quitas los tornillos posteriores.
4) Con el conjunto carátula-galvanómetro ya suelto, desueldas los hilitos de conexión.

Con esto ya lo tienes en la mano y ya puedes ver que pasa sin mucho riesgo (hasta aquí).

 

[cocu11]

No ha que desmontar a un nivel tan profundo como te indica la foto de mcrven. Para llegar allí necesitas unas guías para sacar el cuadro sin romperlo (guías que no tienes).

1) Quitas la tapa transparente
2) Verás que el conjunto del galvanómetro queda sujeto a la carátula de numeración de aluminio.
3) Quitas los tornillos posteriores.
4) Con el conjunto carátula-galvanómetro ya suelto, desueldas los hilitos de conexión.

Con esto ya lo tienes en la mano y ya puedes ver que pasa sin mucho riesgo (hasta aquí).

Palabras sabias mempu. Desarmare hasta donde mi capacidad e instrumentos me dejen llegar buscando algo suelto o que roce,mas aya es verdad, sin maquinaria y conocimientos es un poco dificultoso. Pero gracias. Por el tip.