desktop

Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

Para hacer un poco de tiempo fuí cortando el panel del equipo.
Esto es un recorte de MDF de 3mm de espesor que conseguí en una super oferta del Easy (por suerte tenían algo barato...) y como mide 30cm x 60cm me lo traje por U$S 0.60
88-recorte-MDF-3mm.jpg
Está medio manchado con un pegote, pero nada que la lijadora no pueda quitar...
Y de ahí recorté, usando un cutter afilado, un pedazo de 290mm x 96mm (que me quedó de 95mm... pero bué):
89-panel-MDF-3mm.jpg
Ahora tengo que pintarlo con la clásica mezcla de plasticola y agua para impermeabilizarlo un poco y para protegerlo otro poco...
Me voy a comprar una mecha de 2.5mm por que me comí la que estaba usando y es medio complicado sacarle filo de nuevo 🤷‍♂️

Continuará...
 
Que lindo que viene esto!! Estoy pensando que parlantes tipo monitor le puedo emparejar, estoy pensando algo de 6,5 + tweeter de 1", algo nacional con las 3B, ampliaremos... Tendré que armarme el cable que indica Juanfilas en su post, para luego usar el post del Dr para diseñar algo copado! Creo que puede ser una buena combinación lowcost!
 
Que lindo que viene esto!! Estoy pensando que parlantes tipo monitor le puedo emparejar, estoy pensando algo de 6,5 + tweeter de 1", algo nacional con las 3B, ampliaremos... Tendré que armarme el cable que indica Juanfilas en su post, para luego usar el post del Dr para diseñar algo copado! Creo que puede ser una buena combinación lowcost!
Este chico SI que estudió.... :aplauso:

@Dr. Zoidberg , será posible ir haciendo una lista de lo que va el proyecto, y lo que falta?.

Así quedaría como un inciso para refrescar por dónde vas...
 
@Dr. Zoidberg , será posible ir haciendo una lista de lo que va el proyecto, y lo que falta?.
Interesante cuestión....
En este proyecto no hay mucha planificación por que he hecho varias cosas "en paralelo" y así hay diferentes grados de avance en diferentes cosas. Puedo intentar hacer un listado, pero la secuencia no hay que respetarla mucho por que no necesariamente hice las cosas así. Además hay cosas que son "condicionales" y dependen de que otras cosas vayan bien, pero bué...ahí vá:
  1. Elegir/diseñar un circuito de amplificador de baja potencia (entre 15 y 20W) sobre cargas de 8 a 6 ohms que sea de construcción económica y de calidad razonable.
  2. Elegir/diseñar un preamplificador con control de graves, agudos, balance y volumen.
  3. Ajustar el diseño del amplificador en simulación.
  4. Ajustar el diseño del preamplificador en simulación (esto no lo hice por que no hay o no encontré un modelo PSPICE para el TDA1524).
  5. Diseñar el gabinete del equipo usando "cajas" de fuentes de alimentación de PC.
  6. Diseñar plantillas para el frente y fondo del gabinete del eqiupo: taladrado y letreros.
  7. Diseñar y construir los PCB.
  8. Procesar las cajas de fuentes de PC para construir el gabinete del equipo.
  9. Montar los PCB de ambos canales del amplificador y el del preamplificador para revisar/rediseñar el impreso.
  10. Ajustar la polarización estática de ambos canales.
  11. Controlar el funcionamiento dinámico (en CA) de ambos canales y revisar el diseño del amplificador.
  12. Evaluar el funcionamiento del preamplificador y eventualmente rediseñarlo.
  13. Diseñar y construir la fuente de alimentación del equipo.
  14. Evaluar el comportamiento del conjunto fuente de alimentación+equipo y eventualmente rediseñarla.
  15. Preparar el gabinete para el montaje de los PCB y fuente de alimentación (analizar distribución y hacer/usar las plantillas). Esto incluye la construcción del frente+contrafrente.
  16. Analizar el fosfatizado y pintado del gabinete para que quede "presentable".
  17. Realizar un diagrama en bloques de las conexiones eléctricas entre los diversos componentes.
  18. Realizar el montaje de toda la electrónica y llaves mecánicas.
  19. Realizar el cableado de los amplificadores, el preamplificador y la fuente de alimentación.
  20. Probar el equipo completo en busca de ruidos, zumbidos y demás problemas clásicos. Reajustar lo necesario para eliminarlos.
  21. Montar el panel frontal, conectarle los baffles, poner música y consumir abundante birra bien fría.
Hasta ahora voy cumpliendo hasta el punto 10...
 
Ahora vamos a realizar unas mediciones básica sobre el preamplificador ya que no hay mucho que medir acá: si el chip es original (o de una fuente confiable) con mirar el datasheet, de donde está tomado y parcialmente modificado este circuito, sabríamos como debe comportarse el preamplificador...y si no lo hace, o el chip es falso o te lo comiste en alguna mala conexión.
Como hasta ahora ni siquiera hemos puesto el chip en el PCB, lo primero que vamos a medir es la tensión de alimentación SIN PONER EL CHIP!!!, y para eso:
Primero conectamos GND a GND del terminal molex de alimentación y Vcc (si...los 34V..y no te asustés) al otro terminal del mismo conector y medimos con el tester, en escala de 20V, la tensión sobre el diodo zener de 9.1V 1W. Recién ahora encendés la fuente de alimentación y medís rápidamente la tensión del zener - midiendo entre ánodo y cátodo del zener - que debe rondar los 9.1V. Mirá la foto de abajo:
90-pre-medicion-Vcc.jpg
IMPORTANTE: Esta medición la tenés que hacer rápidamente, no más de 10 o 20 segundos!!! que te sobra para saber si el zener regula OK. A mí me vendieron un zener 1N4739A que tiene una tolerancia de +/-5% así que la lectura está perfectamente dentro de la tolerancia del fabricante (y) .
Es importante que midás rápido por que al no estar puesto chip, el consumo del mismo lo debe soportar el zener y de esta forma pasarán 45mA a través de él, lo que implica una disipación de potencia de 420mW. El zener se lo banca, pero se va a calentar un poco y no queremos que ocurra por que puede palmar a la larga...así que APAGÁ LA FUENTE!!!

Si la medición de la tensión de alimentación del chip te dió OK (si..lo alimentamos con 9V) ahora vas a esperar 1 minuto luego de apagar la fuente y vas a poner el chip en el zócalo. ASEGURATE DE PONERLO EN LA POSICIÓN CORRECTA!!!! o lo vas a destruir. Vas de poner una punta de prueba NEGATIVA del tester en el ánodo del zener (el lado que no tiene la rayita negra) que es los mismo que GND, y la punta de prueba POSITIVA en el terminal de conector del control de loudness que está mas cerca del potenciómetro de volumen. Mirá la foto de abajo:
91-pre-medicion-Vcontrol.jpg
Ahora encendés la fuente de alimentación y te fijás cuanto te mide el tester. Lo que estás midiendo es la tensión de control que provee el chip para excitar los potenciómetros de volumen, balance y tono, y que según el datasheet de Motorola que puse antes debería variar entre un mínimo de 3.5V y un máximo de 4V para operación sin Loudness activado. En la foto aparece 3.86V con el Loudness activado y (que no está en la foto) 3.83V con el Loudness desactivado, es decir, estamos dentro de la tolerancia del fabricante.

Listo. Ahora desconectás todo por que parece que el preamplificador está funcionando y esperás hasta que traiga mas noticias al respecto. Si algo no te funcionó, pues vas a tener que revisar a que cosa le escapaste, pero siguiendo el orden que te dí no deberías haber quemado nada.

PD-1: No anotés como yo he marcado el canal derecho (R) y el canal izquierdo (L) por que los puse al revés y si seguís eso el control de balance te va a funcionar al revés de lo que debería.

PD-2: La resistencia de 560 ohms 2W que limita la corriente del zener se va a calentar bastaaante....algo de 60ºC medí yo con la termocupla adosada al cuerpo de la resistencia y temperatura ambiente de 17ºC. Con esto no va a agarrar fuego ni nada parecido, pero no hagás lo que hice yo de ponerla apoyada en el PCB: es mejor meter un palito de helado por debajo de la resistencia cuando la vas a soldar de manera que quede un par de mm despegada del PCB. Cuando compre otra resistencia lo voy a cambiar, pero por ahora quedará así...pero vos hacelo!!!

PD-3: El TDA1524 se va a entibiar un poco, pero es normal que lo haga por que consume como 35mA, que con 9V de alimentación resulta en una disipación de 320mW. El datasheet asegura que soporta hata 1200mW, con lo cual estaríamos al 30% del máximo y no debería haber problemas.

Continuará...
 
Última edición:
Para que vean que no hay un orden establecido, esta tarde me puse a revolver cajas de cosas buscando conectores necesarios, y encontré estos:
96-conectores-varios.jpg
El conector IEC no lo busqué, ese lo reciclé de una caja de fuente de PC. También tengo los conectores para dos canales a parlantes (tengo como 5 más de esos...ni idea para que habré comprado tantos :unsure: ), un portafusible de 20mm y dos conectores RCA de panel para dos canales cada uno --> serán las dos entradas previstas. No están taaaan buenos pero parece que zafan...

A continuación encontré varias perillas plásticas, compradas hace unos cuantos años cuando aún se conseguían unas mas o menos pasables:
92-perillas-plasticas.jpg93-perillas-plasticas-cote.jpg
pero no tengo muchas y de casualidad me van a alcanzar para el preamplificador digital, así que hay que buscar otras ideas al respecto. Las perillas chicas tienen 15mm de diámetro x 18mm de alto, mientras que la perilla gorda tiene 30mm de diámetro x 18mm de alto. Estas mismas perillas las usé en el viejo amplificador de 40+40W y quedaron bastaaaante bien:
1658274713981.jpeg
y de hecho, la separación entre ellas fué la misma que usé en los potenciómetros del preamplificador, así que el chiste es conseguir/construir perillas parecidas o similares para usar en este equipo.
Esas perillas ya no se consiguen, peeeeeerooooo....las perillas plásticas tienen el mismo alto que el espesor de un trozo de plancha de MDF de 18mm, de las cuales tengo varias que he cartoneado por la calle mientras camino (see...doy vergüenza dice la patrona). Por desgracia los palos de escoba no van por que son demasiado delgados (24 o 25mm) y los palos de plumero son demasiado flacos, así que pinta mejor hacer unas perillas un poquito mas grandes, y para ello cuento con un par de juegos de sierras de copa, donde las mas convenientes son la de 19mm y la de 38mm:
94-sierras-copa-top.jpg95-sierras-copa-cote.jpg
Si bien son mas grandes que las perillas plásticas, aún quedarán entre ellas un espacio de 16mm que permite "circular" los dedos mientras se las gira...y si nó, podemos achicarlas usando un taco de lija y poniendo la "perilla" en un taladro. El hueco de la broca guía de la copa es exactamente el mismo que el diámetro del eje del potenciómetro, así que además queda perfectamente centrado, aunque alguna artesanía habrá que hacer para tapar parcialmente el hueco, pero un tarugo de 6mm va como piña...

Continuará...
Ser alumno tuyo es un privilegio, e indirectamente aquí somos todos tus alumnos...
No sé si mis alumnos opinarán lo mismo :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: pero acá también hay muchos maestros con habilidades impresionantes, así que no creo merecer el halago. Muchas gracias de todas formas :apreton: :apreton: :apreton:
 
Última edición:
Por ahora voy presentando el diseño del preamplificador: PCB, Layout, esquemático y lista de componentes.
Aunque tal vez tenga que hacer algunas modificaciones por ahora va tal cual está diseñado.

Aún nos quedan algunas mediciones sencillas, pero las haremos después...
 

Adjuntos

  • preamp.lst.pdf
    12.6 KB · Visitas: 31
  • preamp-sch.pdf
    32.7 KB · Visitas: 40
  • preamp-F_SilkS.pdf
    21.5 KB · Visitas: 28
  • preamp-B_Cu.pdf
    22.1 KB · Visitas: 25
Hace un rato me puse a armar el PCB del preamplificador...nada raro con esto, al menos hasta ahora.

Primero tuve que arreglar un problema con una pista de GND que quedó muy fina por que se cruzó el PCB cuando lo planché, pero nada que un pedazo de alambre de cobre desnudo no pueda solucionar:
Ver el archivo adjunto 285133
A continuación soldamos los componentes mas petisos: puentes de alambre y resistencias de baja potencia.
Ver el archivo adjunto 285134
Luego los componentes un poco mas altos: diodo zener, zócalo para el TDA1524 y resistencia del zener.
Ver el archivo adjunto 285135
Seguimos con los capacitores cerámicos primero y luego con los electrolíticos...
Ver el archivo adjunto 285136
y ahora los conectores de E/S, de alimentación y del interruptor del control de loudness:
Ver el archivo adjunto 285137
Por último ponemos los potenciómetros:
Ver el archivo adjunto 285138
Ver el archivo adjunto 285139
Ver el archivo adjunto 285140
Si has estado atento a las fotos podrás ver que los valores de los componentes pueden leerse correctamente desde "atrás" de la plaqueta (última foto), es decir...los capacitores cerámicos muestran su valor y los colores de las resistencias pueden leerse fácilmente de derecha a izquierda. Esto, que parece un detalle bobo, no es tan bobo cuando considerás que a ese PCB nunca lo vas a poder mirar de frente por que está sujeto al panel frontal mediante los potenciómetros. Poner los componentes así es completamente gratis y te puede ayudar a leer sus valores sin hacer malabarismos con el gabinete. (y)

Mientras tanto voy armando el PCB del segundo canal del amplificador, que ya estoy en la época de montaje del disipador grande...

Continuará...
Hola Dr. Zoidberg, una pregunta que me hago... tal vez no lo vi si es que lo explicaste en el hilo, pero los potes son del tipo "mono" y cada etapa de pre es separada... o sea, cada placa de pre va a tener 4 potes? el frente del ampli tendrá 8 potes? no deberían usarse los potes del tipo "estereo"? Saludos.

Disculpas... había leído mal tu post... jejeje... el canal del pre ya es estéreo... jajaja.. sorry. Siga con el tutorial que está buenísmo y muy bien detallado/explicado. Saludos.
 
Última edición:
Por las dudas, y respondiendo en forma general, el integrado usado en el proyecto se basa en modificar los parámetros a través de una tensión de referencia.
Esta modificación la realiza en ambos canales a la vez (estéteo), lo que facilita y reduce costos al implementar potenciómetros "mono" (de solo una vía y 3 pines).
La tensión de referencia la realiza el propio integrado, así que sin necesidad de tantos componentes externos (mas que desacoples y la parte del filtro), no se requiere.
 
Vamos de nuevo...
Ahora hay que verificar las tensiones en las resistencias que limitan la variación de los controles de tono y de volumen. Acá les dejo como se determinan esas resistencias.
Primero, miramos el datasheet del TDA1524, buscamos los gráficos de tensión vs. corrección y anotamos las tensiones que debemos obtener para limitar el control de graves y de agudos a +/-10dB (ver página 8 del datasheet de Motorola):
97-correccion-bass-treb-p1.jpg
ponemos esos umbrales (1.5 y 2.4V) en función del valor nominal de tensión de control generada por el chip (Vreg) y obtenemos 0.4 de Vreg y 0.64 de Vreg. Con eso y las ecuaciones del divisor de tensión generamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (Ri y Rs) que resolvemos por eliminación sintética de Gauss ya que es mas rápido y limipio que otros métodos:
98-correccion-bass-treb-p2.jpg
Y de ahí resultan los valores de R1-R3 y R2-R4 --> 39K y 47K, con los que los valores van a salir un poco diferentes pero no vamos a hacer lío para conseguir resistencias no-normalizadas poniendo cosas en paralelo.
Ahora medimos con el tester en las resistencias mencionadas arriba. Mirá las fotos de abajo!!!
Para R2
99-pre-VR2.jpg
Para R1
100-pre-VR1.jpg
Para R4
101-pre-VR4.jpg
Para R3
102-pre-VR3.jpg
Y por último, para R5 que limita la acción del potenciómetro de volumen resulta...
103-pre-VR5.jpg
Esa te dejo a vos que le calculés el valor que ya es fácil por que se trata de un divisor de tensión simple y convencional.
También tené en cuenta que los cálculos están hechos con los valores nominales de las resistencias y los potenciómetros, pero estos últimos tienen terrible tolerancia...tipo el 20% o más dependiendo de tu suerte, así que bastaaaaante bien han salido las tensiones para las porquerías de componentes que se consiguen en Berretalandia...

Continuará....
 
R1 = R3 = (3,75 V - 2,4 V) / (0,9 V / 50000 ohmios) = 75000 ohmios

R2 = R4 = 1,5 V / (0,9 V / 50000 ohmios) = 83333,33 ohmios

Sin tanto lío de cálculo y observando a simple vista la serie de 2 resistencias y el pote... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Falta practicidad, profe.
 

Adjuntos

  • Sin título.jpg
    Sin título.jpg
    94.4 KB · Visitas: 19
  • Sin título2.jpg
    Sin título2.jpg
    94.8 KB · Visitas: 20
Esta tarde estuve "calculando" el trafo necesario para este amplificador en base al desastre que tenía quemado y que ya mostré, pero cuando salí a hacer averiguaciones acerca de como se vendía el alambre esmaltado y si tenían carretes para laminación 112...el negocio estaba cerrado. Decidí llamarlos por teléfono y me dijeron que solo atienden las reparaciones que ya cotizaron, pero que han cerrado transitoriamente por que no tienen precios ciertos debido al kilombo de la economía de Berretalandia...ergo, voy a presentar el cálculo que he echo del transformador y esperar hasta que el amigo @Rorschach nos diga si está mas o menos o le escapé por 100 Km. Tal vez en algún futuro no muy lejano pueda volver sobre la fuente del amplificador...
Primero que nada, aviso que he usado el método simplificado del libro "Transformadores" de Francisco L. Singer, página 139, Capítulo VIII, del cual yo ya he publicado algunos capítulos y se supone que está libre de copyright por que tiene casi 50 años de antigüedad. De todas formas lo pueden pedir prestado en la web por que abundan los PDF de este excelente libro.
El principal problema con el cálculo de transformadores es que en los libros aparece a la inversa de las necesidades propias: tenemos las especificaciones de consumo del equipo y debemos diseñar el transformador. Sin embargo, a los recicladores nos ocurre algo diferente: tenemos los requerimientos de consumo y también tenemos uno o más transformadores viejos y hechos pelota que queremos aplicar y rebobinar para un proyecto particular, y por eso el cálculo no puede seguir la secuencia de los libros por que es casi al revés de lo que proponen. Así que vamos a ver (ponele) como se procede en estos casos:

En mi caso tengo un transformador de laminación 112 con un apilado de 42mm...que deben ser 40mm por que ese se supone que es el tamaño del carretel estándard, así que vamos a trabajar con ese valor. También vamos a usar una tensión del secundario de 26 voltios (36.8V DC) para dar un margen de caída de tensión bajo carga.

El método simplificado usa el concepto de tensión específica (Ve), que refiere a cuantos volts representa una espira del transformador en cada bobinado, y en base a esta tensión específica y las tensiones en cada bobinado del transformador se puede calcular la cantidad de vueltas necesarias. Resulta esto:
104-trafo-p1.jpg
En ese garabato tenemos una inducción (B) de 8500 Gauss para chapas de Fe-Si normales, con la idea de que no calienten (ver lo sucedido en el Amplificado de 8 canales y en el Amplificador de museo) y una superficie del núcleo de 11.44cm2. De ahí resulta que la tensión específica Ve es de 0.216 espiras/Volt, con lo que obtenemos que la cantidad de espiras del primario es de 1065 y del secundario es 121.

Hastá ahí vamos OK, pero hay que verificar que esas espiras entren en la ventana de la laminación, que no es particularmente grande. Así que siguiendo las indicaciones de don Singer tenemos...

Primero la potencia real disponible con ese núcleo:
105-trafo-p2.jpg

y luego... el ancho de la ventana necesaria:
106-trafo-p3.jpg
y ahí si que sonamos por que para sacar toda la corriente disponible necesitaremos una ventana mas grande ( 1.8cm > 1.43cm disponibles) que la que trae la laminación y entonces no podremos obtener toda la corriente disponible a la máxima potencia del transformador por que no nos van a caber los cables.
Repitiendo el cálculo para una corriente menor, resulta que solo podremos obtener 1.8Amp a 26V ==> 46.8VA para alimentar nuestro equipo. Si bien esto parece inconveniente, nos garantiza que el trafo no se va a calentar como sucedía en los casos que mencioné antes y tampoco va a vibrar por la magneto-estricción que nos produciría una inducción mas alta como la necesaria (10 o más KGauss) para lograr la corriente pretendida mas alta.
Si aceptamos 1.8 amperes a máximo consumo, cosa que no puede ocurrir nunca por que no podemos escuchar el amplificador a máxima potencia en forma permanente...a la que tampoco llegaría por que de demandar mas potencia que la necesaria caería la tensión del transformador, podemos entonces calcular el diámetro de los alambres de cada bobinado:
107-trafo-p4.jpg
Donde el subíndice P hace referencia al Primario y el subíndice S refiere al Secundario.
De acá se deduce que son necesarias 1065 vueltas de alambre de 0.35mm de diámetro para el primario y 121 vueltas de alambre de 1.05mm del secundario.

Esos diámetros de alambre esmaltado los saqué de una tabla que hay en la web, pero desconozco si son valores normalizados en Berretalandia o son de otro lugar. La semana próxima subiré el documento de la s tablas que conseguí en la web para alambres, carretes y laminaciones.

@Rorschach ...teléeeeeefonooooooooo !!!!!

Continuará...
 
Última edición:
un post tuyo refiriendote a @Rorschach sobre los cálculos; Aquí
No creo haberme referido a @Rorschach (el es un especialista en ese tema) en ese post :unsure: pero si está el material que usé para el cálculo (y).
Lo que sucede es que su ayuda en el dimensionamiento de la ventana y la cantidad de alambres será invaluable! Yo solo he seguido las ecuaciones del Ing. Singer pero no tengo NPI de las aislaciones entre capas ni el espacio que ocuparían....

PD: vengo de comprar resistencias para reponer el stock y compré una nueva de 560 ohms para soldarla elevada del PCB. También pregunté en un par de negocios por el TDA1524 y en ambos lo tenían disponible a $600 (u$s 2.0... o por ahí...aún no leo el precio del Biden de hoy).
 
Última edición:
Bueno..recién termino de ensayar ambos amplificadores, pero primero cambié la resistencia que se calienta en el preamplificador y la separé del PCB con DOS palitos de helado mientras soldaba:
108-R560-2-palitos-de-helado.jpg
Luego, conecté el primer amplificador que armé y ajusté....y tenía una oscilación parásita igual que le pasó al amplificador de museo, pero ahora en el semiciclo positivo (que vivo...yo le había compensado el negativo que es donde siempre se dá...LPM!!). Primero probé con 100pF y lo planchó bastaaante pero le quedaba un poco de "pastito"...así que le mandé los de 220pF que tenía guardados...y no j0dió más (y)
Así quedó el PCB con la compensación:
109-amp-compensación-220pF-pcb1.jpg
Es un bolazo ponerlo, pero ya modifiqué el PCB para que puedan colocarlo como corresponde.
110-salida-sin-pastito.jpg
Ahí se vé la salida "sin pastito en la cabeza"... abajo se vé la conexión del amplificador a la parva de cosas y de cables: un generador de funciones, la fuente de alimentación, la dummy-load y el osciloscopio....lindo kilo de bombo...
111-salida-sin-pastito-2.jpg
Acá estoy sacando 400mW del amplificador y midiendo la señal de entrada para poder saber si la ganancia del amplificador es lo que la matemática dice que debe ser: [(2K7 // 2K7 ) / 47R]+1=29
112-400-mW.jpg113-senial-entrada.jpg
5.08 / 0.184 = 27.60 ...al lado... pero la lectura oscila un poco, así que considero que está OK.

Ahora veamos el otro amplificador: salida sin pastito (también le puse el capacitor de 220pF) y el mismo valor pico-a-pico que el otro amplificador para la misma señal de entrada --> 400mW
114-salida-sin-pastito-el-otro-ampli.jpg115-400-mW-el-otro-ampli.jpg
Y ahora lo fondeamos un poco para ver que tal responde:
Primero a 2.5W sobre 8 ohms.
116-salida-2.5W-el-otro-ampli.jpg
Luego a 3W sobre 8 ohms (hay que ir despacio por si agarra fuego :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: )
117-salida-3W-el-otro-ampli.jpg
Ma síiiii....se la pegamos de una...12W de salida:
118-salida-12W-el-otro-ampli.jpg
Y también se la pegamos de una al primer amplificador que ensayamos:
119-salida-12W-el-primer-amplii.jpg
La tanda de pruebas para cada amplificador duró solo 5 minutos y los mantuve 1 minuto a cada uno entregando 12W sobre 8 ohms. La temperatura ambiente era de 17ºC y el disipador llegó a 21ºC durante las pruebas...que obviamente no son de funcionamiento real, pero sirve para ver que tal se comportan.

Como verán, no hay ninguna oscilación por realimentación indebida, así que el PCB parece completamente correcto, y las oscilaciones parásitas ya las eliminé, así que tampoco hay drama por ahí. Aclaro que todas las pruebas las hice con mi fuente de alimentación "de laboratorio", así que no hubieron caídas de tensión ni ripple ni nada que perjudique el funcionamiento de los módulos.

También probé barriendo manualmente en frecuencia entre 1kHz y 14kHz y la amplitud se mantuvo sin ningún cambo apreciable a la vista. Mas tarde, o mañana, le voy a meter el ARTA para ver la verdadera respuesta en frecuencia (que no voy a poder medir completamente si todo es como indican las simulaciones, ya que mi placa de sonido muestrea a 48kHz y solo puedo llegar a medir hasta los 24kHz. Si tiene ancho de banda por encima de eso...quedará para que lo mida otro) y también medir la THD que produce el amplificador, por que no la iba a poder ver con la FFT del osciloscopio.

Continuará....
 
Atrás
Arriba