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Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

Una lija es conveniente porque mejora agarre, fosfatizante tambien genera mordiente y proteccion antioxido .

Otra que hice hace poco en unos bafflecitos low-cost es pintura "Ferromicacea" de tersuave ( es para metal al exterior , muy resistente) y para que quede mejor la superficie le di laca satinada PARA PISOS al agua . Sin soplete .Bastante decente y esa laca de MUY DURA

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Conste que ya las tenia para otras "artesanias" no se si es conveniente comprarlas para algo tan chico...
PD: los tornillos al frente quedan horribles , pero si lo hacen fabricantes HiEnd porque yo no puedo?? ( los mostre en otro post )
 
- Si vas a pintar de negro, olvidate del negro mate que es muy sucio, se marca de una.

- Para cubrir, puede ser un papel "contact" autoadherente simil madera, se ven muy bien.
madera1-6f1aacc1a6aefb46c315884220120512-640-0.jpg

- El fosfatizante, ¿no lo habias probado ya?

- Creo que imprimacion es obligatorio para pintar, a menos que la pintura ya la traiga, ya que se te va a complicar que adhiera en esa superficie, a menos que lo rayes con lija o algo así.

- Para las patitas, podes usar las mismas que sirven para atornillar, pero fijarlas con cemento de contacto (Poxiran® para los argentos).
 
- Si vas a pintar de negro, olvidate del negro mate que es muy sucio, se marca de una.
Sisisi... yo normalmente uso negro satinado que es bastante inmune a la suciedad, no se mancha mucho yse limpia fácil con un trapo húmedo. El negro brillante también vá OK...pero no me luce mucho en un gabinete 🤷‍♂️

- El fosfatizante, ¿no lo habias probado ya?
Hice un experimento lijando y fosfatizando, pero la chapa que usé no se lija muy fácilmente y el acabado brillante que tiene "me dice" que la pintura no se adherirá muy bien que digamos....pero es una suposición...

- Creo que imprimacion es obligatorio para pintar, a menos que la pintura ya la traiga, ya que se te va a complicar que adhiera en esa superficie, a menos que lo rayes con lija o algo así.
Si le ponés fosfatizante no necesitás imprimar... al menos las ultimas chapas negras que fosfaticé no requirieron imprimación...y la pinturá agarró muy bien.

- Para las patitas, podes usar las mismas que sirven para atornillar, pero fijarlas con cemento de contacto (Poxiran® para los argentos).
Jajajaja la idea es no comprar sino reciclar... y ya van a ver "las patitas" que voy a hacer y el material de origen de las mismas. Si me salen bien van a estar buenas por que el material es antideslizante y cada unidad provee hasta cuatro patitas de mas o menos 10 u 11mm alto cada una. Solo hay que cortarlas cuidadosamente y es la primera vez que lo voy a usar, aunque es un material que todo el mundo tiene a disposición y usualmente lo descarta. Después les subo una foto...
 
Si lo pintás con el aerosol de la marca Rust Oleum no necesitás fosfatizar, ni mordentar ni nada. Son espectaculares.
Es que tengo una Tersuave... :cry::cry:
Estos topes de puerta también funcionan, suele haber en varios colores (y)
Sisisi..alguna vez los he usado a guisa de "patas", pero son muy altos para este equipo relativamente pequeño.
 
Última edición:
No se por tus pagos pero aca hay un par de "TodoGoma" que tienen miles distintos y precio pasable ....
Al menos 1 cm deberia tener de altura para que ventile .
Seeee.....en mis diseños uso patas de goma que compro en una casa de herrajes y viene de 1000 formas y tamaños diferentes. Pero como en este tema estamos tratando de ahorrar lo máximo posible...les presento al material base de mi propuesta de "patas":
189-corchos-para-patas.jpg
Son tapones de botellas de vino, antigüamente de corcho, pero ahora son de plásticos reciclados, que dejan pasar un cierto porcentaje de oxígeno, que no tienen huella de carbón y otras cuantas cosas, pero las mas importantes son: son de material plástico así que no se degradan ni se les pega el olor a vino, y se cortan fácilmente con un cutter convencional (pero afilado). Es importante destacar que antes de usarlos hay que tomarse todo el vino (copyright "La Mona Jimenez") y después hay que esperar algunas horas para que se pase el efecto de la chupandanga por que si pretenden cortar los corchos estando enpédocles pueden querer hacer las patas con los restos del dedo gordo de la mano. Están advertidos!!

De ambos corchos, el de la izquierda es de muy buena calidad y el de la derecha no tanto (fíjense como el de la izquierda recuperó la forma cilíndrica mientras que el de la derecha aún conserva una pequeña reducción del diámetro producto de estar metido en la botella). La medida estándar de estos corchos es de 21mm x 44mm...pero hay varios modelos, algunos mas gorditos y otros mas largos. Usen el que encuentren y listo...

El que yo usé tiene 21mm x 43.5mm, así que me resultó en cuatro patitas de casi 11mm. TIENEN QUE CUIDAR QUE TODAS LAS PATAS QUEDEN DEL MISMO LARGOOOO!!!!!!. Yo lo corté con el cutter de la foto, que tiene cuchilla nueva y terriblemente afilada, y resultó esto:
190-corcho-cortado.jpg
191-corcho-patas-ok.jpg
SI hay pequeños errores en los cortes se puede corregir con un trozo de papel de lija, pero si son mas grandes se puede usar el cutter para cortar lo que sobre. MIDAN DOS VECES Y CORTEN UNA!!! y siempre tengan uno o dos corchos mas en caso de falla catastrófica del corte.
Acá una foto del gabinete sobre las patas:
192-prueba-patas-OK.jpg
Quedó pastilla!! No hay desniveles ni cabecea el gabinete (y)

Continuará...
 
Claro!!! Por eso te agradezco y registro tu info.
Sos el primero que aportó ideas... (y)

Que hago con la chapa de la tapa antes de pintarla??? La lijo y le mando fosfatizante?? O le mando el primer así nomás??

PD-1: Busco algo que no requiera de pistola para pintar...algo que se pueda dar con pincel o rodillo o bien que venga en aerosol.
PD-2: Tengo una lata de epoxi en aerosol...pero es blanco :cry:
Doc creo que lo mas simple va a ser primer, y despues pintura. A mi no me disgusta hacerlo de blanco, con letras negras, pero porque me gusta ese estilo. Otra opcion, algo mas rebuscada, seria "tapizar" de alfombra o de ecocuero. Lo de plotear tampoco es mala opción, el tema seria esconder los cortes.
 
Doc creo que lo mas simple va a ser primer, y despues pintura. A mi no me disgusta hacerlo de blanco, con letras negras, pero porque me gusta ese estilo. Otra opcion, algo mas rebuscada, seria "tapizar" de alfombra o de ecocuero. Lo de plotear tampoco es mala opción, el tema seria esconder los cortes.
Es que estoy tratando de minimizar el gasto en compra de materiales para el gabinete, y yo tambien creo que pintura es la mejor solucion...sobre todo por que la tapa llevará unos huecos de ventilación que aun no planifico, y con huecos es un lio tapizar o plotear....amén de que no se el precio..

La pintura que tengo es esta:
 
Seeee.....en mis diseños uso patas de goma que compro en una casa de herrajes y viene de 1000 formas y tamaños diferentes. Pero como en este tema estamos tratando de ahorrar lo máximo posible...les presento al material base de mi propuesta de "patas":
Ver el archivo adjunto 287593
Son tapones de botellas de vino, antigüamente de corcho, pero ahora son de plásticos reciclados, que dejan pasar un cierto porcentaje de oxígeno, que no tienen huella de carbón y otras cuantas cosas, pero las mas importantes son: son de material plástico así que no se degradan ni se les pega el olor a vino, y se cortan fácilmente con un cutter convencional (pero afilado). Es importante destacar que antes de usarlos hay que tomarse todo el vino (copyright "La Mona Jimenez") y después hay que esperar algunas horas para que se pase el efecto de la chupandanga por que si pretenden cortar los corchos estando enpédocles pueden querer hacer las patas con los restos del dedo gordo de la mano. Están advertidos!!

De ambos corchos, el de la izquierda es de muy buena calidad y el de la derecha no tanto (fíjense como el de la izquierda recuperó la forma cilíndrica mientras que el de la derecha aún conserva una pequeña reducción del diámetro producto de estar metido en la botella). La medida estándar de estos corchos es de 21mm x 44mm...pero hay varios modelos, algunos mas gorditos y otros mas largos. Usen el que encuentren y listo...

El que yo usé tiene 21mm x 43.5mm, así que me resultó en cuatro patitas de casi 11mm. TIENEN QUE CUIDAR QUE TODAS LAS PATAS QUEDEN DEL MISMO LARGOOOO!!!!!!. Yo lo corté con el cutter de la foto, que tiene cuchilla nueva y terriblemente afilada, y resultó esto:
Ver el archivo adjunto 287594
Ver el archivo adjunto 287595
SI hay pequeños errores en los cortes se puede corregir con un trozo de papel de lija, pero si son mas grandes se puede usar el cutter para cortar lo que sobre. MIDAN DOS VECES Y CORTEN UNA!!! y siempre tengan uno o dos corchos mas en caso de falla catastrófica del corte.
Acá una foto del gabinete sobre las patas:
Ver el archivo adjunto 287596
Quedó pastilla!! No hay desniveles ni cabecea el gabinete (y)

Continuará...
Doc y demases,esto es lo que uso como patitas para los gabinetes que fabriqué yo. Espero sirva como aporte de idea, aclaro a mí me salen grátis, porque las inyectamos en la fábrica donde trabajo 😊🤫(que no se entere el trompa). Es la culata del palo de pool/billar, está hecha en p.v.c. y ya tiene un bujero para fijarla. Si alguien por mis cercanías necesita,le puedo dar varias.
 

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Es que estoy tratando de minimizar el gasto en compra de materiales para el gabinete, y yo tambien creo que pintura es la mejor solucion...sobre todo por que la tapa llevará unos huecos de ventilación que aun no planifico, y con huecos es un lio tapizar o plotear....amén de que no se el precio..

La pintura que tengo es esta:
Y dejarle un acabado tipo esmerilado? O se oxidaria muy facil? El acabado "natural" tambien es una buena opcion, releyendo el post, en la parte de las perillas, alguien paso una foto de un ampli asi, y queda muy lindo. De ultima, una vez hecho el "esmerilado" lo laqueas y queda chill. Un aerosol "fondo" no es caro: Aerosol Brillospray Fondo Multipropósito Blanco X 440cc - $ 913,37 y asegura un mucho mejor resultado. Habria que pensarlo si quien arma el ampli tiene que comprar todo. Vinilo aprox cuesta $750 por metro en un ancho de 61cm... Creo que la mejor opcion para un acabado decente es pintura, o probar el tema de hacer un esmerilado a la chapa del gabinete y laquearlo arriba.
 
O se oxidaria muy facil?
Si fuese aluminio, no debería dar problemas, el tema que la mayoría usan algun tipo de chapa (fina o gruesa) con algún tratamiento para evitar la oxidación, si le sacas ese tratamiento, al poco tiempo se oxidaría.

Lo de la laca no viene mal, aunque si no la tiene ya, hay que comprarla... 🤑👎
Y para eso, prefiero la pintura.

El Doc ya tiene pintura, así que para él (que no quiere decir que sea obligatorio) le conviene la pintura.
Para quien emprenda viaje en armar éste proyecto, lean muy bien las sugerencias, ya que hay de todo tipo, y si quieren ahorrar puede que ya tengan materiales en sus casas (o trabajo)...
 
Ya va siendo tiempo de comenzar a finalizar el gabinete, así que les muestro los ultimos "avances":
Primero, el perforado de los agujeros de la tapa que permiten la salida del aire calentado por los disipadores:
193-ventilacion-superior-1.jpg194-ventilacion-superior-2.jpg
y luego, una imagen del panel trasero lijado con lija 80 al agua...pero en seco.
195-panel-trasero-lijado.jpg

Continuará...
 
Otros avances mas con el gabinete, en la clase de hoy: cerrando los huecos para que nadie se electrocute (y)
Siguiendo el consejo del migo @malesi y aprovechando que la patrona me pidió hacer una reja mosquitera para una ventana del comedor, fuí y compré un poco de tela mosquitera de acero galvanizado (los coladores estaban como al triple de precio de la tela :oops::oops: ) y recorté algunos pedazos para tapar los agujeros del gabinete:
196-cortes-rejilla.jpg
Luego sujeté esos recortes de rejilla contra la chapa usando los imanes con los que mido las parámetros T/S de los parlantes y luego pegué los recortes con adhesivo epóxico (a.k.a. Poxipol):
197-pegando-rejillas-1.jpg
Y así quedaron, vistos de afuera, una vez pegados :excelente:
198-rejillas-pegadas-up.jpg
199-rejillas-pegadas-cote-1.jpg
200-rejillas-pegadas-cote-2.jpg
y ya que estaba, también pegué las "patas" del gabinete, pero estas las pegué con adhesivo de contacto (y)
201-patitas-pegadas.jpg
Los bordes las patas los pinté de negro con un marcador indeleble que tengo...

Ahora vendrá la pintura y los cartelitos indicadores del panel posterior.

Continuará....
 
Un poco mas de avance con el gabinete:
Primero imprimimos en acetato autoadhesivo los carteles del panel posterior y los recortamos para pegarlos.
202-carteles-panel-posterior.jpg
Acá lo importante es ver que los he recortado sin extremos puntiagudos, por que eso ayuda a que no se depeguen luego. Una vez alineados y pegados, los rociamos con esmalte transparente en aerosol (mate en mi caso por que me quedaba un poquito....muy poquito). Si pensás seguir armando gabinetes para equipos es una buena inversión, no muy costosa, y que te rinde para 10 o 20 gabinetes...por que solo se usa en el frente (si lo hacés metálico) y en el panel posterior. Yo usé este que tenía y ya lleva mas de 10 años de uso...pero podés usar el que quieras o consigas.
207-esmalte-transparente-mate.jpg
Y luego de dos manos queda así (espero que se vea el ligero granulado en la foto):
203-cubierta-pintura-transparente.jpg
204-cubierta-todo-panel.jpg
Si te fijás en las fotos del panel posterior vas a ver que el cartel de los parlantes es un solo trozo de acetato y que justo cae sobre la unión de las dos cajas. No pasa nada por que ahí mismo vamos a sujetar el conector de parlantes y el va a impedir que se crucen las mitades y se despegue o rompa el cartelito. Además, una vez cerrada la caja, los perfiles L de la tapa también van a trabar ambas mitades impidiendo que se desplazen entre sí.
Moraleja: acordate de El Principito cuando decía "lo esencial es invisible a los ojos" y usá las neuronas para preveer situaciones problemáticas en los montajes.

Con esto ya listo puede comenzarse a armar el amplificador. Aunque aún falta pintar la tapa, pintar las perillas y confeccionar el frente, eso no impacta en las conexiones de los circuitos y las pruebas que podamos llevar a cabo para verificar si el engendro que estamos armando funciona bien, así que vamos a comenzar a montar el sistema dentro del gabinete.
Primero lo primero, hacer un hueco en la base para el tornillo de puesta a tierra, que va a cuidar nuestra salud y la de nuestra familia (y) . Yo me había olvidado de marcar el hueco en la plantilla, pero puede hacerse en cualquier lugar que no interfiera con el montaje de los PCB, así que yo lo hice sobre el costado derecho del gabinete...cerca de donde vá la fuente de alimentación.
205-preparando-puesta-tierra.jpg
En la foto se vé el hueco con el "cepillito" que indica de que se trata, y los componentes necesarios para una puesta a tierra correcta y segura: arandela de presión tipo "estrella" (debe ser de ese tipo y no de otro!!), una arandela plana convencional, un tornillo M3 o 1/8" x 1" de largo (seee...parece grande y lo es, pero garantiza el espacio necesario para conectar ahí todas las puestas a tierra necesarias...y además tengo un montón de tornillos de 1/8"x 1" 🤷‍♂️ ) y tres tuercas: dos para colocar tuerca-contratuerca y bloquear el afloje del tornillo, mas otra tuerca (y yo le agrego una arandelita de bronce) para sujetar los terminales tipo "anillo" de las conexiones a tierra.
Ahora montamos todo esto:
206-puesta-tierra-ok.jpg
Fijate que el metal de la base donde está el tornillo lo cepillé y lijé para asegurar un contacto franco con la chapa (me había caído un poco de aerosol transparente por esa zona...luego les cuento por qué). Ooootra cosa importante es que la arandela estrella está debajo de la plana y nó arriba, y eso es por que queremos que las aristas de la estrella se claven en el metal de la base para mejorar el contacto eléctrico. Parece raro, pero así vá la cosa...

Ahora ya estamos listos para comenzar a colocar cosas en los paneles y montar los PCBs, pero vamos a comenzar por el panel trasero que es el que mas lío de cables lleva y luego vamos a avanzar hacia el frente.

Continuará...
 
El problema con estos gabinetes "low-cost" es que no son gabinetes sino unos engendros que forzamos a que queden mas o menos bien, pero el principal problema es que los paneles delantero y trasero no pueden desmontarse para trabajar cómodamente y por eso hay que preparar y cablear los componentes antes de montarlos, por que a veces puede ser imposible acceder a algún conector una vez que los instalamos en su lugar definitivo.
Para realizar el cableado del equipo vamos a reciclar los cables de las fuentes de PC que desarmamos, ya que son bastante gordos y hay de varios colores útiles...sobre todo rojo y negro.
Pero aparece ooootro problema, y es que al trabajar en la zona de 220V los colores de los cables están normalizados por la IEC y DEBEMOS USAR ESOS COLORES!!!. Y esto no es j0d4, acá vas a meter los garfios en los 220V y un error puede quitarte para siempre el placer de escuchar música (los cementerios son muy silenciosos), así que hay que respetar a los 220V y tomar las precauciones del caso: usar colores normalizados, usar los conectores que sean necesarios y meter termocontraíble por todas partes para minimizar la cantidad de puntos que expongan los 220V. Por supuesto, como el karma no puede evitarse, los colores normalizados no vienen en los cables de fuentes de PC así que vas a tener que gastar unos pesos en 1 metro de cada uno de los colores: celeste para el Neutro, marrón para el vivo y verde-amarillo para la puesta a tierra (yo usé cable marrón-rojo por que tengo un par de metros, pero al menos conserva el color marrón normalizado).

Luego de comprar los cables vamos a medir, aproximar y cablear los componentes a montar en cada panel, empezando por el control de los 220V:
208-componentes-panel-trasero.jpg
209-componentes-panel-trasero-ok.jpg
Fijate que he usado terminales "anillo" crimpeados para conectar el interruptor on-off del equipo y enlazar el tornillo de toma a tierra. Si no tenés la pinza crimpeadora (esta es barata) no importa, soldá los cables a los terminales y luego apretalos con una pinza...es mas o menos lo mismo.

IMPORTANTE: Si vos usás el mismo conector de parlantes que yo y lo pusiste igual que yo usando la plantilla que subí, ahora tenes que colocarlo en el panel y apretarle los tornillos para que ambas mitades queden fijas y el cartelito no sufra con los movimientos que vamos a hacer en el panel trasero cuando coloquemos los componentes. Este conector lo vas a dejar ahí hasta que casi el final del trabajo con el panel posterior (y)

Ahora montamos y armamos según el diagrama de conexiones que te dejo en el PDF (es el mismo que subí hace un tiempo pero ahora tiene agregado el punto de puesta a tierra)...y conectado, soldando y atornillando debe quedarte algo parecido a esto (por la parte de atrás de la ficha IEC tenés marcado cual terminal es neutro (N), cual es fase (L) y el que sobra es la puesta a tierra):
210-conexiones-cote.jpg
211-conexiones-up.jpg
Esos dos cables - celeste y marrón - que parecen salir de la foto, son los cables que entrarán a la bornera de 220V de la SMPS que te mostré antes. Hay un cable marrón que quedó medio largo...pero vos podés hacerlo mas corto si te place. Yo lo dejé largo para poder trazar un recorrido ordenado que voy a realizar después.

Acá vas a tener que ser cuidadoso para poner los componentes del panel y para ajustar tuercas y tornillos por que este es el montaje DEFINITIVO!! aunque tal vez luego debas aflojar un poco alguno de ellos si las próximas tareas lo requieren.
Con esto ya hecho, el panel posterior debería quedarte algo como esto:
212-aspecto-panel-trasero.jpg

Continuará....
 

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  • conexiones-modulos.pdf
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