Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

[Dr. Zoidberg]

Seguimos armando los conectores, y en la clase de hoy: entradas RCA y montaje del atenuador.
Para armar esta pequeña maraña de cables hay que comenzar cableando cada par de fichas RCA usando cable blindado (la foto quedó fuera de foco por que usé un papel ilustración de fondo --> mala idea ):

pero bueno, se vé como van soldadas en el engendro de fichas que yo tengo...cada uno se ajustará a lo que consiga
Luego que les soldamos los cables, ahora soldamos el otro extremo al atenuador (acordate que yo preví un par de conectores mini-molex para cada canal, pero como soy medio ratón...sueldo los cables y me ahorro unos pesos y algo de trabajo):

Fijate bien como están soldados para que no te hagás lío:
1- Ambos canales - derecho e izquierdo - conservan siempre su propio lado.
2- Los cables internos están pasados por los huecos del PCB y soldados por el lado del cobre, mientras que los dos blindajes "enrroscados" van soldados directamente del lado del cobre sin que pasen por los huecos del PCB. Este tipo de montaje dá mucha resistencia a las conexiones para que los cables no se fatiguen y corten si los movemos.

Así quedan una vez soldados al atenuador, pero ahora hay que agregar el cable que va a la entrada del preamplificador (mirá el PDF que subí ayer):

Del lado del PCB soldamos los cables igual que antes, pero en el otro extremo ponemos los terminales del conector mini-molex x3, y luegos los metemos en el conector. Asegurate de meterlos en el lado correcto para que no te queden los canales cruzados de lado:

Con todo esto ya listo, el próximo paso es montar las fichas RCA en el panel posterior y el atenuador en el panel frontal, y te va a quedar algo así:


Fijate en este ultima foto que me quedé medio corto con el cable de la entrada Aux-1, así que te recomiedo que seas un poco mas generoso que yo y le des 3 o 4 cm extra. Así como me quedó no hay drama por que lo mismo pasan por encima de los amplificadores sin problemas, pero merece estar un poco más comodo. Ahora te dejo unas fotos de las vistas internas de como va quedando este montaje:


Y así se vé el panel trasero con todo esta ya puesto:


A ver...vos probablemente te estés preguntando por que tanto lío para pasar los cables por encima de los amplificadores si al costado hay una raya negra que parece indicar que queda algo de 1cm para acostar los cables ahí. El problema es que en ese centímetro es donde apoyan y atornillan las "orejas" que sujetan la tapa a la base, y si bien es posible pasar los cables de entrada por ahí corrés el riesgo de sacar o poner la tapa y llevarte puestos los cables. Una mejor solución es pasar los cables entre los dos amplificadores y rutearlos al atenuador, pero eso requiere el doble de cable blindado (caro) y pasarían MUY cerca de las líneas de alimentación que viene de la SMPS, con lo cual corremos el riesgo de meter algo de ruido adicional

El próximo paso es cablear el conector de parlantes, que por ahora nos está sujetando las chapas, y tenemos que estudiar como aislar las orejas de conexión, por que si bien ya agrandé los huecos con una lima lo mismo deben tener un espagueti que asegure la aislación. Voy a revisar que tengo que sirva para esto, pero seguro que voy a reciclar los cables de las fuentes de PC que desarmé.

Continuará...

 

[Dr. Zoidberg]

Y vamos con la ultima parte del panel posterior: el conector de parlantes.
Primero buscamos los cables que necesitamos: un color para el canal derecho, otro para el izquierdo y negro para la conexión de GND. COmo yo estoy reciclando cables de fuentes AT no tengo muchos colores para elegir, pero hasta ahora - en las entradas - hemos usado negro para canal izquierdo y rojo para el derecho...por que así vienen los cables blindados que tengo. EL problema es que rojo y negro son los colores que vamos a usar para las conexión de alimentación del los amplificadores y del pre, así que mas vale que no usemos los mismos colores para las conexiones de parlantes...por que si cometemos un error todo hará PUFFFFF . Yo conseguí un cable blanco y otro amarillo, asi que voy a usar amarillo para el canal derecho y blanco para el izquierdo ...y negro para GND.

Primero voy a preparar los cables, pelando y estañando un extremo y también voy a estañar los contactos del conector (y para poder hacerlo hay que limarlos un poco y usar flux para que se fije bien el estaño). Fijate que el conector de parlantes tiene dos "teclas" rojas: una para el canal derecho y otra para el canal izquierdo:

Pero las dos teclas negras son las que llevan los cables a GND (masa en la jerga) y acá aparece un problema. Si mirás el plano de cableado del PDF que subí ayer vas a ver la cantidad de cables que llegan a la fuente de alimentación:

Llegan 3 cables al terminal +Vcc (36V) y llegan 6 al terminal GND, dos de ellos directos desde los parlantes. El inconveniente es que la SMPS tiene "borneras" en sus salidas GND y Vcc...y tiene dos "bornes" para cada opción. Ya hace tiempo descubrí que a las borneras no les gusta sostener mas de un cable..tal vez dos si tenemos suerte. Si contamos con que podemos meter dos cables en cada borne no habrás problema para Vcc pero estamos j0d1d05 con las conexiones a GND y entonces vamos a empezar a reducir la cantidad de cables, y en lugar de sacar dos cables negros del conector de parlantes vamos a llevar solo uno a GND y vamos a puentear ambos terminales de "tecla negra" con otro pedacito de cable (viste por qué lo preparé así??). Este conductor no es taaan crítico solo por que la potencia final no es muy alta y el cable es suficientemente grueso, así que creo que vamos a zafar de uno de los seis cables.
Ahora soldamos los cables al conector...pero no hacemos el puente entre terminales GND:

Espaguettizamos con termocontraíble asegurándonos que el espaguetti llegue hasta el plástico del conector.

Si hubiéramos hecho el puente ahora nos hubieramos pegado un tiro en el pié por que al estar puesto el cable del puente no hubiéramos podido colocar el conector en su lugar. Por eso, no soldamos aún el puente y si colocamos y atornillamos el conector en su lugar correspondiente:

Y ahora si podemos soldar el puente...sin olvidarnos poner sobre él un pedacito de termocontraíble que nos pemita aislarlo luego de soldar el cable:

Los cables los dejamos enrrollados ahí hasta que pongamos los amplificadores y podamos cablearlos según el esquema.

Continuará...

 

[aadf]

Para armar esta pequeña maraña de cables hay que comenzar cableando cada par de fichas RCA usando cable blindado (la foto quedó fuera de foco por que usé un papel ilustración de fondo --> mala idea ):

Hola,

Yo suelo poner una R de 10 Ohm en la entrada de GND, para tener esa pequeña aislación entre el gnd del amplificador y de lo que conecte....
No se si es bueno o malo...ja

Saludos, Andres.

 

[Dr. Zoidberg]

Yo suelo poner una R de 10 Ohm en la entrada de GND, para tener esa pequeña aislación entre el gnd del amplificador y de lo que conecte....
No se si es bueno o malo...ja

Yo siempre hago la conexión directa y aislada del chasis por que uso el Ground Loop Breaker que cumple la misma función que tu resistencia pero a través del la puesta a tierra que es común a ambos equipos.

 

[DJ T3]

Ya hace tiempo descubrí que a las borneras no les gusta sostener mas de un cable

Se puede solventar colocando un solo cable grueso a la bornera, del otro extremo un terminal semilla (el que tiene el agujerito), y unir todos los GND en un mismo punto con tornillo y al chasis (aunque no se en tu caso si te conviene por el "G.L.B.")

 

[J2C]

Se puede solventar colocando un solo cable grueso a la bornera, del otro extremo un terminal semilla (el que tiene el agujerito), y unir todos los GND en un mismo punto con tornillo y al chasis (aunque no se en tu caso si te conviene por el "G.L.B.")

Eso no se puede, fijate bien la imagen:

​

Que el Dr había posteado aquí. Terminas cortocircuitando el GLB. !!!



Salu2.-

 

[Dr. Zoidberg]

Terminas cortocircuitando el GLB. !!!

Y hay otro problema que estoy analizando: los cables de alimentación van a ir soldados a los PCB de los amplificadores (al preamplificador no por que tiene un conector mini-molex) y eso implica que el montaje del otro extremo de cada cable debe ser "desmontable" fácilmente por que si nó va a resultar (muy) complicado quitar los PCB en caso de eventuales reparaciones. Como las bocas de las borneras de la fuente quedan hacia el frente del amplificador, y el panel del frente no puede quitarse eso implica que embocar los cables va a resultar complicado por que habrá poco espacio para los dedos y las bocas estarán invisibles... y todo esto es FEO!!!
Por este motivo estoy pensando en utilizar una tira de terminales (clema para nuestros amigos españoles) atornillada a la base del gabinete en algún lugar que sea fácilmente accesible. Algo mas o menos como esto, que con la fuente hace lo mismo:

Si logro hacerlo zafo de todos los dramas

 

[Axel31]

Podrías usar un enchufe aéreo de dos terminales, para cada amplificador...

 

[Dr. Zoidberg]

Podrías usar un enchufe aéreo de dos terminales, para cada amplificador...

Y que es un "enchufe aéreo" ???

 

[Axel31]

Que van dos cables de la fuente, a un amplificador. Cortas ambos cables y pones un conector macho en un lado y uno hembra en el otro. Ya tienes un enchufe aéreo, que se puede desconectar rápidamente, en caso de ser necesario quitar el amplificador de la caja.

 

[Dr. Zoidberg]

Que van dos cables de la fuente, a un amplificador. Cortas ambos cables y pones un conector macho en un lado y uno hembra en el otro. Ya tienes un enchufe aéreo, que se puede desconectar rápidamente, en caso de ser necesario quitar el amplificador de la caja.Ver el archivo adjunto 288012

Ok...ya veo. El problema con eso es que no me reduce la cantidad de cables que llegan a la fuente pero si que me permite desmontar los PCBs.
Necesito una solución que cubra ambas necesidades...

 

[Axel31]

No sé de qué diámetro es la bornera de la fuente, dices que no puede albergar más de dos cables. Bien, pues yo cogía una clema de más diámetro, por un extremo un par de cables a las borneras de la fuente, por el otro, a los cables que necesites conectar. El único problema es que tienes un espacio ocupado por la clema doble (para positivo y negativo)

 

[DJ T3]

Eso no se puede, fijate bien la imagen:

Ver el archivo adjunto 288007​

Que el Dr había posteado aquí. Terminas cortocircuitando el GLB. !!!



Salu2.-

Por eso lo aclaré, igual queda para quien no vaya a seguir todas las decisiones del Doc, y vaya por la suya... Siempre viene bien tener otras ideas...

Necesito una solución que cubra ambas necesidades...

Habria que ver de qué dispones, tanto de lo que tenes como de lo que podes llegar a comprar.

Por como venis, realizarlo seria una herajía, perooo... Si realizas la primera conexion del amplificador mas cercado a la fuente, y de ahi vas de "puente en puente"? Al menos no serían tantos cables, pero está el problema del Loop por masa (Loop Ground).

No dispones de ningún otro tipo de conector o mas molex/mini-molex?

 

[Dr. Zoidberg]

Habria que ver de qué dispones, tanto de lo que tenes como de lo que podes llegar a comprar.

Tengo una tira de contactos (clema) nueva y sin uso, y además tengo dos recortes de 3 terminales cada uno, pero todas son las pequeñas, como la de la foto que subí antes. También tengo el recorte de terminales (esos son grandes) que sobró del amplificador de museo y del que usé solo 4 para conectar el cablerío de la llave y el supresor de picos

Por como venis, realizarlo seria una herajía, perooo... Si realizas la primera conexion del amplificador mas cercado a la fuente, y de ahi vas de "puente en puente"? Al menos no serían tantos cables, pero está el problema del Loop por masa (Loop Ground).

No...eso ni en peo...
Si lo hago voy a tener problemas...eso ya lo sé.

 

[Dr. Zoidberg]

Voy haciendo cosas de a poco por que se me complicó la semana.
Primero vamos a instalar los amplificadores en la caja. Si te acordás de esta foto que vimos antes:

verás que los PCBs están en voladizo pero abajo hay unos huecos para poner tornillos que los sujeten. Como esos huecos coinciden con los que tienen los PCBs la solución del problema es fácil: mandamos un par de tornillos que atarviesen el fondo y los PCB, le ponemos tuercas y listo. Bueno, la cosa es un poco mas complicada por que hay que inmovilizar los PCBs para que no se muevan con el transporte, y para eso podemos colocar tuercas por debajo y por encima, o bien usar separadores plásticos que sirvan para apoyar cada PCB. La solución con tuercas por debajo del PCB no me agrada mucho por que ya tuve problemas de ruido y zumbido por un contacto de una centésima de milimetro, así que ahora vamos a usar separadores plásticos.
Los separadores plásticos (y roscados) se venden comercialmente pero suele ser difícil de conseguir y no del todo baratos que digamos, pero podemos hacerlos nosotros muy fácilmente y gratis con una lapicera, birome o fibra vieja y gastada de la que reusaremos su "cuerpo". Una de las que tengo es la de la foto (tengo una bolsa como con 120 lapiceras de todo tipo, viejas y gastadas aptas para este trabajo):

En mi caso los separadores deben medir casi 19mm de largo, así que marcando con cuidado y cortando con una pequeña sierra de mano logré cuatro separadores "iguales" (es importante!! Tratá de que sean todos del mismo largo!!!)

Y ahora solo es cuestión de poner tornillos de 1/8 x 1" y sujetar primero un amplificador y luego el otro:



Por supuesto que estos amplificadores también están sujetos por los disipadores y estos están atornillados al chasis, así que cada módulos tiene 4 puntos de anclaje y queda MUY firme . Así se ven desde arriba:

Ahora podemos instalar los cables de las alimentaciones y conectar las salidas de parlante...pero eso será después cuando me libere un poco.

Continuará...

 

[Dr. Zoidberg]

Otro poquito mas...ahora con el preamplificador
Primero hay que armar la llave que activa/desactiva el loudness, y es un simple interruptor:

Hay que instalarlo antes de montar el preamplificador por que este switch va por debajo del PCB.

Y si te acordás de esta foto:

verás que el "arreglo" pasa muy cerca del borde del PCB, y como ese costado es donde van montados los potenciómetros...vamos a tener que aislar el gabinete para que no toque ese alambrito de cobre. La aislación la hacemos con un recorte de cinta de enmascarar (yo usé la azul por que es 100 veces mejor que la blanca normal y no se despega con el tiempo) aunque podríamos usar acetato autoadhesivo...o hasta cinta aisladora, pero asegurate que no se despegue cuando se ponga vieja. El gabinete queda así:

y ahora si podemos montar el PCB del preamplificador, ajustar las tuercas de los potes y enchufar los conectores que tenemos listos: control de loudness y entrada desde el atenuador.




y aprovechamos para aislar los terminales del interruptor de encendido del equipo, para que no queden cosas con 220V dando vueltas por el gabinete. El aislante es un recorte de espagueti termocontractil muuuuy gordo que uso para los ground-loop-breaker.

Ahora podemos comenzar a completar el cableado de las entradas a los amplificadores, y las alimentaciones del pre y de los amplis...y por supuesto...instalar la fuente de alimentación.

Continuará...

 

[Dr. Zoidberg]

Ahora vamos a conectar las alimentaciones de los PCBs de los amplificadores.
Primero vamos a buscar cables rojos y negros para Vcc y GND...y nada mejor que la parva de cables de fuente de PC que nos quedaron luego de desarmar las cajas para armar nuestro gabinete.

Cables muy viejos...ehhhh!! Bueno, de acá conseguimos dos cables rojos y dos negros bastante largos...

Y ahora comenzarán las artesanías...
Como ya comenté en el hilo del Amplificador de Museo, los "pines torneados" que he usado para establecer las conexiones de Vcc, GND y la salida de parlantes (esos terminales cilíndricos que se ven a los costados de los PCBs) son muy cómodos para conectarle luego los cables necesarios, pero existe el problema de que los conectores que se encastran en esos pines ya no están disponibles donde vivo , y soldar los cables a los pines es una tarea no muy grata por que al estar verticales, el estaño fundido corre hacia abajo y complica la soldadura...sobre todo si no hay mucho espacio disponible.
Yo siempre tengo la idea de diseñar las cosas para que puedan desarmarse con cierta comodidad, y para quitar el PCB de un amplificador solo hay que liberar 4 tornillos y la plaqueta queda suelta...pero aún sujeta a los cables de alimentación y parlantes (la entrada no por que tiene un conector mini-molex que se libera muy fácilmente). Como ya no hay conectores para los pines, voy a tener que inventar algo que permita quitarlos con facilidad aunque estén soldados....aunque siempre queda la alternativa de sacar el PCB junto a los cables de alimentación, pero aun hay que quitar el cable de parlantes.
Para tratar de aliviar un poco el problema vamos a "crear" una suerte de conector tubular usando el propio cables de conexiones, que pelaremos y enrroscaremos alrededor de un pin torneado que tengamos libre por ahí:

Ahora, con cuidado, cubriremos de estaño el rollo de cable y luego quitaremos el pin torneado dejando armado "el tubito de cables enrrollado":

Los huecos se ven bien cilíndricos pero no por que yo sea un maestro para las artesanías, sino por que les pasé una mecha de 1.25mm (que es el diámetro del pin torneado) para dejar huecos uniformes. La pasé con este manguito o como se llame el coso este, comprado en el subte de la CABA hace años:

Ahora viene la parte fácil: colocamos cada "conector" en el pin correspondiente de cada amplificador: No te vayas a equivocar donde los ponés por que vas a quemar todo cuando enciendas el equipo!!!

Y una vez puestos en su lugar les damos un poco de estaño por arriba: como ya están estañados, con solo agregar un poco por el extremo superior quedará adheridos a los pines y haciendo contacto perfecto. Cuando los quieras quitar solo tenés que calentarlos con el soldador y tirarlos hacia arriba con una pinza o tirando desde el propio cable...aunque esto no es lo mas recomendable.
Te va a quedar una cosa soldada así:

Y ya estamos casi listos. Usando la misma técnica vamos a hacer lo mismo para el cable de parlantes, pero eso es mas complicado por que no puedo quitarlo del gabinete y además hay que ajustarlo al largo correcto

Continuará...

 

[Dr. Zoidberg]

Y ahora vamos a terminar el cableado de todas las PCBs excepto el cableado de alimentación, por que hay que hacer algún engendro para facilitar el acceso.
Primero soldamos el cable a parlante de cada amplificador luego de hacer el mismo truco anterior del "rollito estañado". Fijate que acá le cubrí la conexión con un trozo de spaghetti termocontráctil pero SIN apretarlo con calor, ya que solo quiero que la aisle de los metales circundantes, pero que pueda retirarse fácilmente en caso de desmontar el PCB.

Luego armamos el cable que conecta las salidas del preamplificador con las entradas de los amplificadores. Esta conexión se hace con cable blindado (casi) igual que hicimos con las fichas RCA y el atenuador, pero acá vamos a probar una triquiñuela que apliqué en el Amplificador de Museo y que está un poco oculta en la página 97 del libro Sistemas de Sonido. Te traigo la imagen para que lo veas en los recuadros rojos:

Lo que se vé ahí es que NO SE CONECTA la línea de GND a través del cable bindado de señal en la salida del preamplificador, y solo se conecta el cable central del blindaje. La conexión a GND solo se realiza a través del riel de alimentación (en estrella) y esto evita un lazo que podría trabajar como antena y captar ruidos surtidos. Normalmente yo SI conecto el blindaje a GND en ambos extremos, pero en el amplificador de museo seguí las instrucciones de este libro de Fapesa y el resultado final fué excelente a pesar que tenía un desbole de cables bastante importante. Sin embargo, el blindaje SÍ se conecta a GND del lado del amplificador con la idea de extender la protección de interferencias en la entrada a lo largo del cable de señal.
Para hacer esto que he descripto, lo primero es preparar los cables para la ficha mini-molex de tres terminales que es la salida del preamplificador, y lo que hacemos es pelar el cable blindado y "peinar" el blindaje hacia atrás dejando expuesto el cable central:

Luego cubrimos el "peinado" con spaghetti termocontráctil y pelamos los extremos del cable central para luego soldar los terminales de la mini-molex hembra (no sé si estoy discriminado género cuando digo ficha-hembra ....payasos YLPMQLP...)

Ahora soldamos los terminales y los metemos en los extremos de la mini-molex...del lado correspondiente al canal correcto.

Al medio no vá nada por que ahí debería ir el blindaje a GND. Y hemos guardado el blindaje por si hiciera falta conectarlo por algún motivo...
Las fichas que van a los amplificadores si tienen conectados ambos cables: el blindaje y el de señal:

Y con esto terminado, mas el cable de alimentación del preamplificador que no he descripto pero es un simple par de cables, uno rojo y el otro negro, que van conectados a una ficha mini-molex hembra de dos terminales, ya podemos finalizar el cableado de todas las PCBs y preparar el montaje y conexión de la fuente de alimentación:


Con todo esto listo ya casi que podríamos poner el sistema en funcionamiento y escuchar música, pero NO vamos a hacer eso todavía por que si bien tenemos evaluados y ajustados todos los módulos, siempre pasan cosas raras por culpa de Murphy y sus leyes...así que vamos a tratar de minimizar los fallos haciendo las cosas paso a paso...

Continuará...

 

[Dr. Zoidberg]

Les dejo unas fotos con la fuente ya montada (eran solo dos tornillos para sujetar las escuadras):


Ahora viene el engendro para facilitar el acceso a la conexión de la parva de cables de alimentación: usé una sección de 6 terminales de una regleta de conexiones (clema para España) separada en dos mitades de 3 terminale cada una: tres para GND y tres para +Vcc. De uno de los lados conecté los cables puenteando la mitad de GND y lo mismo hice para la otra mitad de +Vcc. Si hacés esto mismo asegurate que los cables entre bien en cada terminal para que puedas ajustarlo y hacer un EXCELENTE contacto. Fijate...

Del lado que quedó libre vamos a conectar las líneas de GND y +Vcc, pero primero conectamos la regleta a la fuente de alimentación respetando los colores y la polaridad adecuada.


Ahora, y antes que nada, conectamos TODOS los cables negros (GND) en la sección correspondiente de la regleta. Ojo que tenés 4 cables y 3 terminales así que yo enrrosqué el cable de masa del preamplificador con la masa de parlantes (el cable negro que viene desde la ficha de parlantes) y los metí juntos en un solo terminal. Las masas de cada amplificador las dejé una en cada terminal. Luego de esto conectamos el cable rojo (+Vcc) del preamplificador a un terminal de la sección de los cables rojos y paramos ahí.

Una vez que has hecho esto Y SIN ENCHUFAR NI ALIMENTAR NADA!!! vas a quitar el chip TDA1524 del zócalo y vas a verificar si el zener regula correctamente. Para hacer eso, y dado que ya tenes la fuente instalada y operativa, vas a enchufar un cable tipo PC de 220V en el conector IEC pero antes asegurate que el interruptor de 220V esté "apagado". Vas a colocar las puntas del tester en escala de 20V DC sobre el diodo zener (punta roja al cátodo --> extremo que tiene la rayita), vas a encender la alimentación y vas a medir la tensión a la que regula el diodo zener, que debe ser de 9.1V o por ahí cerca. Medí rápido (5 segundos) por que no queremos calentar mucho el diodo!!!!
Si la tensión sobre el diodo es de 9.1V es que todo está OK hasta acá, así que apagá la alimentación y seguí midiendo sobre el zener hasta que la tensión caiga por debajo 1V...y recién en ese momento podés volver a instalar el TDA1524 en su zócalo respetando la posición correcta!!!

OK, hasta acá tenemos el preamplificador OK y vamos con los amplificadores.
Primero vas a conectar a la regleta el cable de +Vcc de cualquier amplificador, pero yo lo hice primero con el canal izquierdo.

Si tu fuente entrega 34V tal como hemos medido y ensayado antes casi que no vas a tener que hacer nada, excepto verificar que el valor de la polarización estática se mantenga en lo que ajustaste...tipo 30mA o 13.2mV sobre los extremos de las resistencias de emisor de los transistores de salida. Pero si has usado una fuente conmutada como yó y que entrega un poco más de tensión (36V) vas a tener que recalibrar la polarización estática por que con el aumento de tensión se va a disparar un poquito hacia arriba. Si no te acordás como se hace podés releerlo acá:

Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

Hoy continuamos con las artesanías del gabinete, buscando armar la "tapa" de la caja. Primero, cortamos los laterales que sobran, donde antigüamente iban montado el ventilador y las fichas IEC de la fuente. El corte lo hice con la amoladora y el disco de 0.8mm, pero podría hacerse con un...

www.forosdeelectronica.com

y aordate de quitar el cable blindado de la entrada y reemplazar la ficha mini-molex por un cable o alg que cortocircuite la entrada a masa.
Según mis simulaciones, la polarización estática debería correrse, desde el valor original, hasta los 36 o 37mA, pero como no estoy simulando los efectos térmicos la corriente será un poco mayor, pudiendo llegar hasta los 45mA. Fijate las fotos que siguen:
Arranqué con 40mA

y al rato, luego de calentar un poco, llegó a los 44.5mA y ahí se quedó.

Entonces, giramos el trimpot a la izquierda para bajar la polarización estática al valor original (solo fué un cuarto vuelta)

Una vez que se queda ahí, ese canal está listo y debés verificar la tensión en el punto medio de ambas resistencias de emisor, que debe rondar muy cerca de los 18V (a mí, en un canal me dió 17.75V y en el otro me dió 17.3V).
Una vez ajustado un canal tenés que repetir EXACTAMENTE LO MISMO para el otro amplificador sin desconectar la alimentación del primer amplificador que recalibraste, así que apagás todo, ponés el cable rojo de +Vcc del nuevo amplificador en la regleta y volvés a hacer lo mismo que antes.

Una ves que terminás, y si no salió humo o fuego de ninguna parte, es que vas muy bien y el ampli está casi casi listo. Ahora nos queda armar el ground-loop-breaker, conectarlo y ya podés probar si funciona poniéndole un par de baffles (NO USES DE 4 OHMS!!! tienen que ser de 6 u 8 OHMS!!!) y metiéndole música por alguna de las entradas (si es una señal de bajo nivel tenés que entrar por Aux-2) . Yo me tengo que preocupar de pintar la tapa y la perillas y preparar el frente, así que en un par de días vuelvo con las pruebas sonoras que haya hecho.

PD: Como siempre, apareció Murphy e hizo quemar el fusible de 0.5A que le había puesto a la fuente. Todavía no se porque, por que no hubo sobrecarga ni nada, y además el fusible se veía perfecto: tuve que usar MiniPro para saber que estaba cortado.... Ya le puse otro fusible de 1A y problema resuelto.

Continuará....

 

[DMLUNA]

Doc, tengo una duda, no sé si ya lo habrás comentado en alguna parte del post,pero se trató o se va a tratar el tema de los bafles a usar en este amplificador, digo,como es para principiantes, vendrá algún explicativo súper mega archi sencillo,para que los "principiantes" se puedan armar sus bafles ??