Problemas con Audinac AT510

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Ahora funcionan los 2 canales super bien, tienen potencia y unos bajos bárbaros. A los drivers le puse los TIP29C y TIP30C que me recomendaste amplitube. Los BC 337 y su complementario BC327 no van para el FM900, deben trabajar en casi saturación. En losTrs de potencia le puse TIP41C y TIP42C.
Hola amplitube, anduvo todo bien con esa configuración comentada anteriormente (Tip29c y 30c y Tip41c y tip42c)... pero siempre el ampli conectado con la lámpara en serie (220V)... lo estuve probando por un tiempo y siempre respondió todo OK.
Ayer cuando lo conecté directo a la red, sin la lámpara, lo prendí y al toque se me quemaron los Tr de potencia (TIP41c y TIP42c) con humo y todo. Se nota que la quemadura fue entre colector y emisor.
Le verdad es que me llama mucho la atención esa secuencia de eventos...
a)- Primero lo fondeaste y dijiste que tiene potencia --> los TIP41 y 42 no pueden ser falsos por que no pasan de 2 o 3W y vuelan a la mie@#$%
b)- Luego decís que siempre lo probaste con la lámpara serie, lo cual no es muy coherente con sacarle potencia por que cuando lo fondeás con la lámpara serie puesta, esta comienza a brillar y cada vez sale menos potencia :oops: :oops:
c)- Luego decís que se quemaron "al toque" y que "se nota" que la quemadura es entre colector y emisor: Que significa "al toque"?? Con musica al palo o solo lo encendiste y ya??? ... Y como es que "se nota" ??? :unsure: A menos que midas entre colector y emisor no se nota nada de nada...

Comentarios:
Por lo que ví en el plano que subieron, los "mejores" reemplazos de los drivers me parece que son los BD139 y BD140, y además casi no hay falsificados.
Yo he comprado para un proyecto los TIP41/42 de Fairchild (valen menos de la mitad de los TIP35/36) y los tengo "por buenos"...por que al menos no tienen ningún detalle constructivo de los que tienen los transistores truchos. Aún no los ensayo y puedo estar hablando bolazos, pero constructivamente se ven muy bien y tienen el logo original de Fairchild (la f negrita y cursiva que está reconocida como propia en los datasheets de la empresa).

Contestá las preguntas que hice arriba y vemos que puede suceder...
 
Hola a todos! le puse los TIP35/36c en potencia, lo conecté directo a la red eléctrica y salió andando!! no explotó nada, ja.

No sé si los TIP4x que tenía eran truchos o que, iba a cambiarlos por otros pero al final me decidí por ponerles los Tip35/36 por vuestras recomendaciones. De todos modos me quedó "la pulga atrás de la oreja", que habrá sido?... no quiero toquetear más esa etapa...

Dr. Zoidberg, gracias por tus tips y sugerencias ,te comento más en detalle y respondo a tus preguntas:
a) no lo pude fondear.. No tengo acá en mi casa los Audinac 747. Estoy probando con unos bafles Sony de 15W que dispongo, así que mucho no puedo hacer con relación a la prueba en alta potencia. Lo que comprobé es que tiene unos bajos contundentes y un sonido muy fino, delicado. Cuando pueda hago la prueba con los 747 y veo como se comporta a alto volumen!

b) Estás en lo cierto, con la lámpara no se le puede exigir potencia. Lo probaba siempre con la lámpara porque no le tenia mucha confianza y con la lampara vería un eventual consumo mayor de corriente.
Sabrán entender, soy amateur en esto, pero me apasiona. Sé que con la lampara solo es para las pruebas preliminares. Conectado con ella (de 42W) solo tengo 180V de AC y por ende también baja la DC a unos 45V. Con los 220V tengo sus 52Vdc como debe ser el funcionamiento normal del ampli y la cosa es otra (mucho mejor). Por eso explotaron los Tip4x... quizá no aguantaron el rock'n'roll. je

c) Sí, fue apretar el botón de encendido y empezó la "fritura" en ambos T306 y T307 (Tip4x). no dio tiempo de escuchar nada.. hasta creo que lo tenia en volumen 0. Dije "se nota" porque se veía quemado entre patas colector y emisor de cada transistor. Al medirlos , ya afuera, estaban totalmente en conducción total esas 2 patas.

Gracias por las recomendaciones para los drivers BD139 y BD140. Los TIP29c y TIP30c, recomendados por amplitube, ya van bien en el FM900.
Sé del costo de los TIP35/36, pero por lo menos aguantan mucha más corriente que los Tip4x (6A).
Los Tr que traía originales RCATA8327 y RCA2N6101 (eran hasta 16A), ya los Tip35/36 son hasta 25A. Igual no creo que vaya a circular tanta corriente en el FM900...

En fin, se aprende algo cada día. gracias y saludos.
 
Hola. Ante todo, muchas gracias a todos por permitirme aprender aquí. (No soy técnico electrónico y apenas cuento con elementos básicos como el multímetro genérico chino, cautín, etc).

También intento reparar el canal DERECHO de un AT-510

1- Siempre leo que falla el canal DERECHO aquí y en otros sitios. Me gustaría saber si hay algún motivo sobre esto.

2- Salteando la etapa de "PREVIO" conectando directo el "DIN de 5 patas a RCA" en donde lleva el conocido "TAPON" que puentea el PREVIO con la Etapa de POTENCIA noto que ambos canales Izq y Der suenan iguales y sin distorsión. Obviamente al máximo volumen por saltear la etapa de los controles del equipo. Esto me sugiere que el problema está allí en en PREVIO. No encuentro ningún elemento quemado o claramente inflamado. en ninguna parte del equipo. Esta segunda pregunta es si ¿Lo más probable sean los Transistores del canal Der en esta etapa? Honestamente no me estoy animando a quitar la placa porque el resto del equipo parece estar ok, quizá la única reparación que tuvo fue un puente en el Switch del SistemaB de parlantes que también es un clásico leer por acá.

Conectando todo normal, y solamente usando AURICULARES también suena solo el IZQ y "casi NADA" el DER, este último suena con todo el Balance hacia su lado y el Volumen a fondo sin presencia de graves y sin afectarle en nada el botón Loudnesss.
Al principio creí que podría estar fallando el Switch "Mono-Estéreo" o algún otro pq algunos "raspan". Revisé bien esto y no parece ser el problema.

3- Revisando nuevamente para adjuntarle las fotos noto que los Electroíticos amarillos que están próximos al Potenciómetro de Agudos quizá estén algo inflados hacia los extremos (principalmente el que está en el borde de la placa hacia el botón de Encender) Entiendo que debiera cortar una patita cualquiera para poder medirlo sin quitarlo de la placa. Aquí la pregunta es ¿Por qué recomiendan algunos cambiar TODOS los electrolíticos? En mi casa el único que disfrutaba de la música era yo y sé que el equipo se usó muy POCO. Esto puede ser una verdadera complicación si no se tienen todas las herramientas óptimas, y quitar la placa es como una cirugía a corazón abierto para gente como yo. ¿Alguna recomendación respecto a esto?

4. Lamentablemente el equipo perdió uno de sus parlantes 718 en un robo hace más de treinta años y se había reemplazado a éste con dos parlantes más chicos seguramente quedando en 4ohms. Se supone que el equipo permite 8 a 16ohms pero esto debe ser por si se usan los dos "Sistemas" de Parlantes (A y B) o quizá estoy errado y pudo haber causado el problema ya que estos estaban del lado Derecho justamente.

Ya apliqué "limpiacontactos" en todos los Potenciómetros dobles y ya ni hacen ruido.
Se dejó en el olvido hace unos 15años por este problema del canal derecho y al mudarnos se guardó.

Desde ya muchísimas gracias y felicidades por el Foro. Llevo casi dos semanas leyendo sobre estos equipos nacionales, su historia etc. Aquí hay varios que merecen fuertes aplausos como mínimo, no los menciono para no olvidarme de alguien.
Adjunto algunas fotos y aclaro que estuvo siempre en Córdoba en un ambiente libre de humo y relativamente bien guardado salvo unos años que pudo sufrir algo de calor por el depósito.
Busco de su ayuda. Quiero volver a escuchar en 8ohms. Estoy estudiando Grabación y Mezcla además de Arquitectura. Me encanta el tono AUDINAC.

PD: También tengo un FM900 que le regalaron a mi hno sin dar sonido directamente. Éste es un proyecto mucho más complejo que quedará en la lista de mis objetivos, está más sucio y parece tener una historia más dura. Sobre este pienso que terminará en un Técnico especializado. ¿Me recomiendan gente para esto en lo posible de Córdoba? - o Quizá alguien lo quiera en este grupo y pueda ofrecerlo a un valor amigable. Por este párrafo también adjunto algunas de sus fotos.

Perdón por lo extenso pero pienso que mientras más información, tendrán más facilidad para ayudarme.
Saludos atte.
Diego (GtoCBA)
 

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Hola, voy respondiendo.
Hola. Ante todo, muchas gracias a todos por permitirme aprender aquí. (No soy técnico electrónico y apenas cuento con elementos básicos como el multímetro genérico chino, cautín, etc).

Si tenés ganas y tiempo, aquí hay gente super capacitada y vas a aprender muchísimo, si solo es reparar el Audinac también podes aprender y mucho. Podes sumar a tus elementos un desoldador chupa estaño.
1- Siempre leo que falla el canal DERECHO aquí y en otros sitios. Me gustaría saber si hay algún motivo sobre esto.

No siempre, hay que ser muy cuidadoso al trabajar los Audinac, tienen mucho cableado interno y aveces sin querer al manipularlo se puede desoldar o cortar alguno de ellos.

2- Salteando la etapa de "PREVIO" conectando directo el "DIN de 5 patas a RCA" en donde lleva el conocido "TAPON" que puentea el PREVIO con la Etapa de POTENCIA noto que ambos canales Izq y Der suenan iguales y sin distorsión. Obviamente al máximo volumen por saltear la etapa de los controles del equipo. Esto me sugiere que el problema está allí en en PREVIO. No encuentro ningún elemento quemado o claramente inflamado. en ninguna parte del equipo. Esta segunda pregunta es si ¿Lo más probable sean los Transistores del canal Der en esta etapa? Honestamente no me estoy animando a quitar la placa porque el resto del equipo parece estar ok, quizá la única reparación que tuvo fue un puente en el Switch del SistemaB de parlantes que también es un clásico leer por acá.

La prueba y tu afirmación es correcta, en un principió ambas etapas de potencia y la fuente de alimentación funcionan bien.

Casi nunca son los Transistores en el Preamplificador, si podrían ser los capacitores electrolíticos, aunque no los veas inflamados o explotados, estan secos sobre todo los de 4.7 uF x 16v (35V)

"Revisaria por ahi, creo que es el problema de tu equipo"

Pero si estas aprendiendo, podes probar los transistores también, testearlos, no cambiar por cambiar.


3- Revisando nuevamente para adjuntarle las fotos noto que los Electroíticos amarillos que están próximos al Potenciómetro de Agudos quizá estén algo inflados hacia los extremos (principalmente el que está en el borde de la placa hacia el botón de Encender) Entiendo que debiera cortar una patita cualquiera para poder medirlo sin quitarlo de la placa. Aquí la pregunta es ¿Por qué recomiendan algunos cambiar TODOS los electrolíticos? En mi casa el único que disfrutaba de la música era yo y sé que el equipo se usó muy POCO. Esto puede ser una verdadera complicación si no se tienen todas las herramientas óptimas, y quitar la placa es como una cirugía a corazón abierto para gente como yo. ¿Alguna recomendación respecto a esto?

Esos electrolíticos ya cumplieron sus años de servicio.

4. Lamentablemente el equipo perdió uno de sus parlantes 718 en un robo hace más de treinta años y se había reemplazado a éste con dos parlantes más chicos seguramente quedando en 4ohms. Se supone que el equipo permite 8 a 16ohms pero esto debe ser por si se usan los dos "Sistemas" de Parlantes (A y B) o quizá estoy errado y pudo haber causado el problema ya que estos estaban del lado Derecho justamente.

Aquí te estas enredando me parece, ya comprobaste las etapas de potencia En tu punto 2.

Tenes que ser prolijo y anotar los procesos, la detección de falla es lo mas importante, y hay que hacerlo en orden y de manera prolija para no superponer supuestos, valga la redundancia, no esta mal ir anotando si es necesario.

PD: También tengo un FM900 que le regalaron a mi hno sin dar sonido directamente. Éste es un proyecto mucho más complejo que quedará en la lista de mis objetivos, está más sucio y parece tener una historia más dura. Sobre este pienso que terminará en un Técnico especializado. ¿Me recomiendan gente para esto en lo posible de Córdoba? - o Quizá alguien lo quiera en este grupo y pueda ofrecerlo a un valor amigable. Por este párrafo también adjunto algunas de sus fotos.

Empeza con el AT510 es de mejor acceso y ademas tiene menos elementos.


Saludos!
 
Podes sumar a tus elementos un desoldador chupa estaño.
Es lo que pensé. Parece que lo voy a necesitar y no creo que sea impagable.
Casi nunca son los Transistores en el Preamplificador, si podrían ser los capacitores electrolíticos, aunque no los veas inflamados o explotados, estan secos sobre todo los de 4.7 uF x 16v (35V)
Me das más confianza (y) te haré caso. Desde que noté ese detalle en algunos electrolíticos ayer tomando las fotos cambié el diagnóstico.
Lo de reemplazarlos a "TODOS" me deja pensando porque para mí es arriesgado. En YouTube alguien los reemplazaba y al sacarlos los medía y la mayoría estaban Ok, también leí por aquí que los originales son de mejor calidad respecto a lo que se consigue hoy sin pagar tope de gama. El canal que sí funciona lo hace muy bien según mis oídos, igual a lo que recuerdo de chico, fuerte, claro, y con mucha amplitud de frecuencias. ¿Es correcto pensar en cambiar el resto en un tiempo próximo, o corre algún peligro el resto del equipo?
No siempre, hay que ser muy cuidadoso al trabajar los Audinac, tienen mucho cableado interno y aveces sin querer al manipularlo se puede desoldar o cortar alguno de ellos
Muy cierto, Ya resoldé algunos daños que hice en los cables al revisar las perillas del frente.
Pero si estas aprendiendo, podes probar los transistores también, testearlos, no cambiar por cambiar.
Lo evaluaré según las dificultades que tenga con los electrolíticos.

Otra pregunta clave, ¿Cómo se calibran los canales de potencia? No encontré información clara y al desconfiar de esto al principio toqué los controles del derecho que estaban a la vista muy diferentes del Izquerdp (uno es el BIAS que regula el voltaje a los drivers? y el otro..¿?) ¿Cómo uso el multímetro para esto? Vi en YouTube que se mide en "paralelo" con los Capacitores cerámicos que están en la base de los RCA, pero no entendí el concepto en este caso.
Tampoco comprendo cómo funciona la Realimentación y Punto Medio. Me están gustando estos temas, tendré que dedicarle unas lecturas.

Te agradezco muchísimo AMPLITUBE la dedicación al responderme y en seguida.
PD: Eres de lo mejor de IK Multimedia ;)

Saludos.
 
Última edición por un moderador:
Hola a todos. Quería avisarles que he podido arreglar el AT-510.
Además de la limpieza gral, principalmente perillas y potenciómetros dobles , reemplacé primero un capacitor por suponerlo en mal estado, ya que parecía estarse "inflando" por un extremo, pero este no era el problema, incluso al medir su capacidad de carga y descarga este funcionaba mejor que los nuevos económicos. Esto me hizo pensar, aclarando previamente que no soy técnico electrónico y mis conocimientos sobre esto comenzaron durante este proyecto, que la idea de reemplazarlos a "todos" como si se tratase de una reparación más profesional podría tratarse de un error repetido en cadena por causa de la "desinformación" y la audacia de gente como yo que hablan sin saber lo suficiente, ¿Cómo reconocer?. La intención de este comentario no es causar algún daño a quien fuera que haya recomendado obrar así con sus equipos, sino lo contrario: salvar a los equipos de posibles arruinadas por seguir un consejo desafortunado. Un equipo de estos seguramente conserve un mejor valor en un estado más original siempre que el sonido siga siendo igual de excelente. Respecto a esto, les aseguro que el sonido que hoy puedo disfrutar es notablemente mejor de lo que venía escuchando en equipos más actuales. Yo no soy un Charly García con oído absoluto pero creo que en general escucho bien y entreno el oído regularmente puesto que estudio Técnicas de Grabación y Mezcla de Sonido como hobby y soy guitarrista y baterista amateur. El equipo parece tener ambos canales ecualizados iguales aunque no lo he comprobado seriamente ya que tengo solo un parlante original, el segundo lo tuve que reemplazar, pero sí probé enchufar el original en L y R varias veces, y rápido, para tratar de notar cambios..
Realmente deseo que tomen de muy buena manera este comentario y sepan que no he pretendido criticar a nadie, solo intento devolver al foro la ayuda que he recibido y alentar a otro a que pueda estar feliz como yo de reparar un equipo vintage.
Efectivamente el problema estaba en la etapa previa a la de potencia, cerquita o "pegado" al control de Graves, o Balance, adjuntaré fotos. Lo que hice es, primeramente asegurarme que los cables conectores externos estén 100% Ok. Luego, con los dos parlantes conectados (o auriculares) y el equipo prendido "meter dedo o metal" en busca de ruido, ANTES y DESPUÉS de cada capacitor para ir reconociendo la placa que no es simétrica pero los componentes seguramente son los mismos para ambos canales y como tenía el izquierdo funcionando correctamente, solo restaba COMPARAR la intensidad de ruido producido en uno y otro capacitor según sea el canal IZQ O DER. En un sector iban en paralelo los capacitores de ambos canales y al hacer esta prueba noté que un capacitor, que se veía perfecto, estaría fallando pq la caída de ruido a uno y otro lado (positivo y negativo del capacitor electrolítico) era muy notable en comparación al equivalente del otro canal. En uno filtraba el ruido y en el otro lo "cortaba" directamente por lo que parecía no estar bueno ya que era el del canal con problemas. Me había tomado el tiempo de recorrer la placa para saber cuál era el equivalente en cada caso; ojo con esto pq puede confundir. También tener sumo cuidado de hacer "corto circuito" tocando más de un PIN, esto quizá pueda dañar algún próximo componente donde sus capacidades estén diseñados para otros valores de "corriente"?, si es que se dice así..
¡¡Mucha suerte para el próximo lector con este tipo de problemas!! (y averigüen más antes de seguir mi recomendación)

1- Luego de comentarles mi feliz experiencia, me gustaría preguntarles si algo de lo que describo es técnicamente incorrecto para sacarme un poco lo de bruto y no causar problemas a otros equipos o mal aconsejar a alguien.

2- También preguntarles si saben de algún PARLANTE equivalente a los que usaba AUDINAC en este equipo que era muy posiblemente de la marca AUDIFIEL de industria nacional, creo que de apenas 30 watts en un cono de 10´´(¿?) para los bafles 718 al menos. Intento conseguir el mismo tono en ambos parlantes. Por el momento, creo que me gusta el audio vintage pq los parlantes reproducen mejor los medios en donde están la mayoría de los instrumentos principales como la voz, guitarras, teclas, violines y muchos etc. Pareciera que la música tuvo que adaptarse al nuevo mercado de equipos "superpoderosos" en potencias como 800watts PMPO para ser instalados en pequeños espacios y que reproducen demasiados graves para conseguir más ventas a clientes de oídos sin ejercitar.

3- ¿Saben si es factible conseguir las Perillas, Llaves ó Switches de estos AUDINAC? Los he buscado en Córdoba y me dicen que son muy viejos. Les llaman "de bandeja" y es por la plaquita que se desliza al accionarla. Aquí les comento una anécdota que puede serles útil: Una de estas perillas estaba rota y una segunda la rompí yo al querer desenroscarle el aluminio. Resulta que estaban pegadas con Cianoacrilato y era imposible quitárselo pq se había metido en la rosca.. Al resto de estas perillas lo que hice es quemarles el aluminio con dos fósforos consecutivos para que el calor llegue al centro, funda el pegamento y permita que se libere la rosca en caliente. El fósforo es una mala idea pq el hollín cuesta muchísimo quitarlo (con agua y uñas que no rayan) pero los encendedores se rompen al usarlos demasiado tiempo.

4- Como notarán en la 2da Foto el reemplazo del capacitor con problemas es de menor voltaje (¿admisible?) que el original. El vendedor me comentaba que funcionan igual salvo que "aguanta" distinto voltaje (lo indicado en cada caso) Los que compré eran pensando reemplazar los de 4,7uF / 16v como el que reemplacé primero "innecesariamente"(¿?). ¿Esto es así? ¿Me recomiendan que trate de conseguir otro capacitor de mejor calidad y valores más cercanos?
Yo creo ahora que la idea de calibrar los componentes en un circuito electrónico es para que cada componente ayude a proteger a los siguientes, en este caso, y por cuidar los costos de producción. ¿Estaré muy errado?

PD: Ahora resta encolar el Bafle 718 que se hinchó en la base por humedad, también intentaré reparar o reemplazar la maya del frente que dobló la madera que la soporta por resequedad de los años.. Al equipo le debería cambiar el cable de alimentación por uno de tres vías para la TIERRA y reemplazar sus tomacorrientes auxiliares por los actuales interviniendo el plástico del contrafrente.
por otro lado en un próximo momento intentaré hacer algo con el AUDINAC FM-900 que está entero pero no da ninguna señal de vida.

Sin más, los saludo afectuosamente ya que me han animado a aprender y reparar un equipo muy valorado por mí.
En especial reconocerle la ayuda a @ "amplitube" que me sugirió pensar en los capacitores antes que en los transistores.. ¡¡Muchísimas Gracias!!:apreton:
 

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reemplacé primero un capacitor por suponerlo en mal estado, ya que parecía estarse "inflando" por un extremo, pero este no era el problema, incluso al medir su capacidad de carga y descarga este funcionaba mejor que los nuevos económicos.

Habría que ver que tipo de medición realizaste, si no tenés el instrumental apropiado, o al menos un tester analógico, y aun asi, es muy dificil establecer el estado de capacitores electrolíticos de mas de 40 años, yo no me guiaría por la marca o la apariencia visual, tengo botellones de 20 litros (sin agua) llenos de esos Siemens y Sprague, estoy pensando en venderlos por tonelada.
Esto me hizo pensar, aclarando previamente que no soy técnico electrónico y mis conocimientos sobre esto comenzaron durante este proyecto, que la idea de reemplazarlos a "todos" como si se tratase de una reparación más profesional podría tratarse de un error repetido en cadena por causa de la "desinformación" y la audacia de gente como yo que hablan sin saber lo suficiente, ¿Cómo reconocer?. La intención de este comentario no es causar algún daño a quien fuera que haya recomendado obrar así con sus equipos, sino lo contrario: salvar a los equipos de posibles arruinadas por seguir un consejo desafortunado. Un equipo de estos seguramente conserve un mejor valor en un estado más original siempre que el sonido siga siendo igual de excelente.

En principio llegaste a un buen resultado al objetivo que buscabas, dicho esto... se recomienda cambiar todos esos capacitores electrolíticos, mas alla de la moda del "Recap", porque ya que tenes el equipo desensamblado, y teniendo en cuenta la fragilidad de las pistas en las placas y que cada soldadura puede ser una soldadura menos, es mas practico hacer todo de un saque, los capacitores no son caros, todos esos de bajo valor son económicos, por eso se sugiere el reemplazar todos, lo que hiciste dio resultado pero puede ser un resultado parcial, y que en unos días o meses vuelva a fallar.
¿Saben si es factible conseguir las Perillas, Llaves ó Switches de estos AUDINAC? Los he buscado en Córdoba y me dicen que son muy viejos. Les llaman "de bandeja" y es por la plaquita que se desliza al accionarla. Aquí les comento una anécdota que puede serles útil: Una de estas perillas estaba rota y una segunda la rompí yo al querer desenroscarle el aluminio. Resulta que estaban pegadas con Cianoacrilato y era imposible quitárselo pq se había metido en la rosca.. Al resto de estas perillas lo que hice es quemarles el aluminio con dos fósforos consecutivos para que el calor llegue al centro, funda el pegamento y permita que se libere la rosca en caliente. El fósforo es una mala idea pq el hollín cuesta muchísimo quitarlo (con agua y uñas que no rayan) pero los encendedores se rompen al usarlos demasiado tiempo.
Busca en ML hay gente que se dedica al desarme y vende partes de estos equipos y te las envían, también hay grupos en facebook de la marca.
Como notarán en la 2da Foto el reemplazo del capacitor con problemas es de menor voltaje (¿admisible?) que el original. El vendedor me comentaba que funcionan igual salvo que "aguanta" distinto voltaje (lo indicado en cada caso) Los que compré eran pensando reemplazar los de 4,7uF / 16v como el que reemplacé primero "innecesariamente"(¿?). ¿Esto es así? ¿Me recomiendan que trate de conseguir otro capacitor de mejor calidad y valores más cercanos?
Originalmente ese valor corresponde a 4.7 uF x 16V, si conseguiste 4.7 uF x 25V pueden ir muy bien.

Saludos!
 
Hola fabioosorio. Sí, has entendido bien. A mí tampoco me convence y por eso pregunto si es de urgente gravedad. por mucho tiempo pareciera funcionar tal cual el original. Me deja pensando si, por ejemplo, no le debería quitar un poco de graves y prestándole mucha atención a eso es muy probable que así sea.. Trataré de conseguir de a pares los capacitores y colocarles en ambos canales los de capacidad más cercanas, o mayores.

Muchas gracias por tu respuesta.
Saludos
Hola Amplitube!! Gusto de leerte otra vez.
Pensaba muy probable eso que me dices. Lo que no imaginé es que estas placas que parecen tan robustas, sobre todo, tengan una cantidad considerablemente limitada de soldaduras. Esto me deja algo amargo.
Habría que ver que tipo de medición realizaste, si no tenés el instrumental apropiado, o al menos un tester analógico, y aun asi, es muy dificil establecer el estado de capacitores electrolíticos de mas de 40 años, yo no me guiaría por la marca o la apariencia visual, tengo botellones de 20 litros (sin agua) llenos de esos Siemens y Sprague, estoy pensando en venderlos por tonelada.
jajaja Tendrías que encontrar un país con peores políticos que los nuestros para venderles eso.
Lo que hice es precario, visto en internet. Los cargué con el mismo Multímetro en Ohms unos minutos (igual cantidad ambos) y los mido en VDC y veo el ritmo de descarga, si es uniforme , constante. O sea veía ¿Cuánto cargaba? (obvio que dentro de los 9v que puede el Multímetro genérico), y ¿Cómo lo descarga?
Busca en ML hay gente que se dedica al desarme y vende partes de estos equipos y te las envían, también hay grupos en facebook de la marca.
Me has hecho recordar al grupo de Facebook. El de Mercadolibre lamentablemente pareciera No tener estas perillas. Lo leí en comentarios pero volveré a revisar.
También se me dañó uno de los Pulsadores (EQ-PLANO). Ninguno de estos tenía los tornillos que lo figarían a la placa, están agarrados únicamente por los pines de soldadura. Igualmente lo que está fallando es la parte mecánica y no las soldaduras. Se traba un poco y se supone que funciona más o menos como las lapiceras de "botoncito".
Originalmente ese valor corresponde a 4.7 uF x 16V, si conseguiste 4.7 uF x 25V pueden ir muy bien.
Este es el que cambié primero. Su repuesto es, como dices, el que iría OK pero el equipo quedaba igual. El segundo capacitor que está más al medio de la placa (2da FOTO) era un poco más gordito y decía "4,7uF / 40". ¿Será éste el que hace accionar la "base" del transistor y por ello determina cuánto amplificar?.

No sé si me animaría a reemplazarlos a todos, pq en caso de fallar debería revisar nuevamente toda la placa y no tengo buen equipamiento técnico. Quizá me saquen de la preocupación innecesaria uds que saben.
 
Última edición:

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Mirá, para hacerla corta;
Nadie te ha dicho cosas inútiles ni comentado sin conocimiento. Lo que te han explicado son los pasos normales en la reparación y puesta a punto de equipamiento muy anciano como lo es ese amplificador.
Ya te han explicado el por qué del cambio de capacitores electrolíticos y esa es la pura verdad. Si no ha fallado ahora lo va a hacer mañana, el mes que viene o el año próximo, y vas a volver con problemas similares al que resolviste ahora.
Hace mas de un año encaré un proyecto de construcción de un amplificador de la época de tu Audinac. Es largo pero leelo por que por que ahí se muestra el efecto de un capacitor antigüo pero sin uso y los problemas que trajo. También está la construcción con impresora 3D de las perillas para unas llaves.
 
Este es el que cambié primero. Su repuesto es, como dices, el que iría OK pero el equipo quedaba igual. El segundo capacitor que está más al medio de la placa (2da FOTO) era un poco más gordito y decía "4,7uF / 40". ¿Será éste el que hace accionar la "base" del transistor y por ello determina cuánto amplificar?.

Podes fijarte en la foto que tenes, o si tenes todavía el equipo que numero de componente es ese Capacitor y mencionarlo, mucho mejor si lo adjuntas con el esquema, de esta forma dejamos un aporte al foro.

Por lo demás te autorespondiste a todo :D

Saludos!
 
Muchas gracias Dr Zoidberg y Amplitube nuevamente. Voy a seguir sus recomendaciones al llegar a casa.
Sí me gustaría redibujar la Placa y tuve esa intención ya que no conseguí la del previo salvo en el "datasheet"? Pero aún no se leer esa documentación técnica.. por eso pensé también re-dibujarla en AutoCAD para facilitarme esa lectura y compartirla de paso. Para mí será un gusto hacerlo por la experiencia. Contar con este foro es un placer y da ganas de seguir aprendiendo de electrónica.
 
Vuelvo a este hilo para contarles que sigo con la restauración del FM900. Lo que estoy intentando arreglar ahora es un ruido fffff o el llamado "fritura" que tiene la etapa de potencia del canal izquierdo, el cual tiene todos sus componentes originales. Salvo los electrolíticos que ya se los cambié. Pensaba que eran los electrolíticos, pero a pesar de este cambio el ruido continua. Esto pasa al encender el amplificador "en frio", con la entrada de audio cortocircuitada y luego de esperar 2 minutos y medio aprox. funcionando se va el ruido. Mismo durante el ruido o después de el, el canal suena muy bien. También noto el ruido al apagar el amplificador (mientras se descarga el capacitor de salida al parlante). Una vez encendido (por ejemplo, más de 5 minutos en funcionamiento) si apago y vuelvo a encender el ampli, el ruido no se presenta. Yo desconfío de componentes que se empiezan a calentar como son los transistores drivers o el T302 que cambian de estado. Les ha pasado esto alguna vez? Las tensiones en Transistores están iguales al otro canal (der.) que funciona ok. Tengo la idea de ir probando el audio en cada Transistor de la etapa para descubrir a partir de donde aparece el ruido. Pero esto no lo he hecho nunca y no sé como debo preparar el amplificador de prueba (atenuación/impedancia del mismo para no quemar nada). Gracias.
 
Última edición:
Hola Leo, no sabría ayudarte con lo tuyo. También tengo un FM-900 por reparar. Estaré atento también al dato.
No puedo prometer el diagrama o esquema del AT-510 por motivos de tiempo y falta de conocimientos. Sólo podría redibujar uno de Internet que está ilegible porque el correcto está en venta.
Lo haría con mucho gusto y dificultades cuando recupere un poco de tiempo para estos hobbies.
 
Última edición por un moderador:
Vuelvo a este hilo para contarles que sigo con la restauración del FM900. Lo que estoy intentando arreglar ahora es un ruido fffff o el llamado "fritura" que tiene la etapa de potencia del canal izquierdo, el cual tiene todos sus componentes originales. Salvo los electrolíticos que ya se los cambié. Pensaba que eran los electrolíticos, pero a pesar de este cambio el ruido continua. Esto pasa al encender el amplificador "en frio", con la entrada de audio cortocircuitada y luego de esperar 2 minutos y medio aprox. funcionando se va el ruido. Mismo durante el ruido o después de el, el canal suena muy bien. También noto el ruido al apagar el amplificador (mientras se descarga el capacitor de salida al parlante). Una vez encendido (por ejemplo, más de 5 minutos en funcionamiento) si apago y vuelvo a encender el ampli, el ruido no se presenta. Yo desconfío de componentes que se empiezan a calentar como son los transistores drivers o el T302 que cambian de estado. Les ha pasado esto alguna vez? Las tensiones en Transistores están iguales al otro canal (der.) que funciona ok. Tengo la idea de ir probando el audio en cada Transistor de la etapa para descubrir a partir de donde aparece el ruido. Pero esto no lo he hecho nunca y no sé como debo preparar el amplificador de prueba (atenuación/impedancia del mismo para no quemar nada). Gracias.
Comento que pude resolver este problema del ruido ffffff o fritura (en Argentina). Era un falso contacto al parecer, pero que no estaba a la vista. Saqué todos los componentes de la etapa de potencia izquierda, los medí por separado (dieron ok) y volví a soldar todo otra vez, previa limpieza del circuito. El ruido no apareció más por suerte.
Ahora sigo con el zumbido de fuente (100hz). Ya estuve y sigo leyendo los documentos publicados en el Foro sobre como paliar este problema. El ruido se mete por el preamplificador. En las etapas de potencia no está presente dicho ruido. Ya verifiqué puente de diodos y y capacitor ceramico y los electrolíticos son nuevos.
 
Comento que pude resolver este problema del ruido ffffff o fritura (en Argentina). Era un falso contacto al parecer, pero que no estaba a la vista. Saqué todos los componentes de la etapa de potencia izquierda, los medí por separado (dieron ok) y volví a soldar todo otra vez, previa limpieza del circuito. El ruido no apareció más por suerte.
Ahora sigo con el zumbido de fuente (100hz). Ya estuve y sigo leyendo los documentos publicados en el Foro sobre como paliar este problema. El ruido se mete por el preamplificador. En las etapas de potencia no está presente dicho ruido. Ya verifiqué puente de diodos y y capacitor ceramico y los electrolíticos son nuevos.
Hola,

¿Cual es la comprobación que realizas, para afirmar que tenés un ruido de Fuente de 100 Hz, solo en la etapa preamplificacdora?

¿Estas probando la etapa preamplificadora, separada de la potencia? con osciloscopio u otro amplificador de potencia.

Decis que el filtrado de fuente esta correcto, con una fuente regulada, podrías probar el preamplificador sin la fuente original del equipo.

Es el equipo de Audinac con más cableado, tené eso en cuenta y revisa todo.

Saludos.
 
Buen día. Sigo el spin off de este hilo con una experiencia en el proceso de restauración de un FM900.
Cuando me llegó estaba sucio pero con todo en su lugar.
Revisando encuentro que ha pasado por algunos cambios de capacitores y transistores algún tiempo atrás.
Arranqué el recap de la placa de la fuente (el transfo es maravilloso, si no lo medís, no te enterás que está encendido) y cambié los diodos que eran de distinto palo. De paso, quedó más linda la placa. Adjunto una foto.
Seguí con la etapas de potencia que tenían distintos componentes reemplazados. Utilicé capacitores y resistencias con los valores correctos, que tenía en casa a modo de prueba, le conecté el dac al Aux 1 y salió andando. Eso sí, con volumen pero con mucha distorsión.
Aproveché a revisar los potes y demás, pensando los pasos a seguir, y lo apago.
Para mi sorpresa, los 6 o 7 segundos que sigue sonando hasta descargarse suena con una nitidez, limpieza y cuerpo que me dejó maravillado.
Al encenderlo nuevamente, ese efecto dura unos segundos y comienza a aparecer la distorsión.
He repetido la experiencia varias veces y siempre el mismo resultado.
¿Alguien ha experimentado algo similar? A lo mejor es un efecto harto normal y yo recién lo descubro...
Gracias por la atención y buen sábado de lluvia.
 

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Buen día. Sigo el spin off de este hilo con una experiencia en el proceso de restauración de un FM900.
Cuando me llegó estaba sucio pero con todo en su lugar.
Revisando encuentro que ha pasado por algunos cambios de capacitores y transistores algún tiempo atrás.
Arranqué el recap de la placa de la fuente (el transfo es maravilloso, si no lo medís, no te enterás que está encendido) y cambié los diodos que eran de distinto palo. De paso, quedó más linda la placa. Adjunto una foto.
Seguí con la etapas de potencia que tenían distintos componentes reemplazados. Utilicé capacitores y resistencias con los valores correctos, que tenía en casa a modo de prueba,
le conecté el dac al Aux 1 y salió andando. Eso sí, con volumen pero con mucha distorsión.

Si el preamplificador no esta modificado, originalmente los valores de entrada para auxiliares son:

AUX1: 100mV, 100 K ohms
AUX2: 775mV, 500 K ohms


Aproveché a revisar los potes y demás, pensando los pasos a seguir, y lo apago.
Para mi sorpresa, los 6 o 7 segundos que sigue sonando hasta descargarse suena con una nitidez, limpieza y cuerpo que me dejó maravillado.
Al encenderlo nuevamente, ese efecto dura unos segundos y comienza a aparecer la distorsión.
He repetido la experiencia varias veces y siempre el mismo resultado.
¿Alguien ha experimentado algo similar? A lo mejor es un efecto arto normal y yo recién lo descubro...
Gracias por la atención y buen sábado de lluvia.

Puede ser que estes saturando la entrada auxiliar, puede ser que no este bien regulado el punto medio de tensión, o muchas otras cosas.

La descarga escalada, de sonido es por los capacitores nuevos seguramente aumentaste el valor a los de acople, y al apagar queda ese efecto, si pones mas carga a la salida, o con volumen mas alto se descarga mas rapido, (digo como prueba facil de comprobar)
Arranqué el recap de la placa de la fuente (el transfo es maravilloso, si no lo medís, no te enterás que está encendido)

Debería encender, solo cuando accionas la llave de encendido, el equipo igual provee una luz testigo de encendido, que sale de los 6,8 V que entrega el transformador, directo en AC.

Los Electroliticos Siemens, ¿Son nuevos?

Saludos
 
La descarga escalada, de sonido es por los capacitores nuevos seguramente aumentaste el valor a los de acople, y al apagar queda ese efecto, si pones mas carga a la salida, o con volumen mas alto se descarga mas rapido, (digo como prueba facil de comprobar)
Hola Amplitube. Qué buenas y rápidas respuestas. Sí, el efecto de descarga escalada lo tenía visto de otros Audinac que tengo (un CX2000 y un AT510) y agradezco tu detallada explicación. Lo que me llamó la atención es que se vaya la distorsión cuando lo apago, que esos segundos de descarga tengan un sonido tan claro. Al igual que los primero segundos del arranque.
En una burda analogía, pareciera que "en frío" no distorsionara.
Los Electroliticos Siemens, ¿Son nuevos?
A mí también me pareció raro cuando me los ofrecieron en la casa de electrónica pero me dijo que eran modelos con un estilo muy parecido a los antiguos. De cerca, notás que los materiales son diferentes a los viejos.
 
En una burda analogía, pareciera que "en frío" no distorsionara.
!Revisa las impedancias que te pase!

Vos no mencionas, si cuando el equipo esta funcionando sentís esa distorsión, si tenes osciloscopio la podes detectar facilmente, con una onda senoidal, no con musica.
A mí también me pareció raro cuando me los ofrecieron en la casa de electrónica pero me dijo que eran modelos con un estilo muy parecido a los antiguos. De cerca, notás que los materiales son diferentes a los viejos.
Se ven lindos, deben tener fecha de fabricación.
 
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